隨著人們購車觀念的轉變，越來越多人都選購中古車。但是，想買到一輛靠譜的中古車並不是件簡單的事，尤其是在沒有熟人幫忙、自身又沒有經驗的情況下更是如此。

那購買中古車應該注意哪些問題呢？如何購買中古車才更靠譜？

一、年限挑選

我們知道，車輛的年限與售價是成反比的，年限高的車輛，價格會更平易近人。而價格又跟保值率相關，其計算公式為：掛牌價/當年廠商指導價。

小易為大家準備出了具有明顯特徵的車輛的保值率。

從圖表上可以看出：車輛在首年度的保值率較低，隨著年份增加，保值率線條趨近於平緩。

有車主會說：汽車前兩年掉價那麼高，那我不如買車齡高的。10年以上的肯定便宜很多！

其實不然，汽車畢竟是機械消耗品，過長的年限會讓汽車的機械部件的磨損率升高。

那麼應該如何選取呢？

二、年限與公里數結合挑選

以上圖來看，避開前三年迅速貶值高峰顯然是很有必要的。如果按照私家車一年2-3萬公里的行駛里程來計算，那麼一輛車齡3年的中古車大概里程數為6萬-9萬公里；相應的5年車齡的中古車大致在15萬公里以內。

可能有人會問，那汽車的壽命是多少呢？

其實這點並沒有明確的標準衡量，例如，路上的計程車的里程數跑個60、70萬，甚至上百萬公里的都有。所以一般來說，沒有明顯缺陷或故障的話，汽車開個30萬公里還是沒什麼大問題的。

三、何為事故車，泡水車、火燒車？

買中古車最怕買到啥？事故車。不止心裡遭罪，連行車安全也有很大的隱患。

事故車

通常情況下，我們所說的事故車是指承載式車身的結構件、非承載式車身的底盤框架與車身出現過較大損傷。

注：如果您開車出停車場不小心將車輛的右邊擠壓到了隔離墩上，這種情況我們只能說是門板及底大邊進行過修復，不能稱之為事故車。但是如果車身側面遭受猛烈撞擊，造成車身結構件明顯變形，那麼這就是很明顯的事故車了。

泡水車

而泡水車通常是指，發動機氣缸進水導致的淹缸等情況，或是車艙內的電器元件被水淹過的情況出現。

注：有些地域常年雨水，水位較高。可能會出現車艙內的地板進水。或是日常洗車中腳墊未乾造成的殘留水留在車艙的情況。而這些不能稱之為泡水車。

火燒車

火燒車在現在指的是車輛區域性起火引起自身及周圍的部件被燒燬。如果一輛車全車被燒燬，相信誰也不會將它重新“造”一遍。這成本或許比買輛新車還貴，對於生意人來說，這顯然是不值當的！

如果你已經明確了以上幾點，並且準備購買中古車，那麼大家可以按照以下幾點對車輛進行基本的判斷。

1從外觀上如何挑選？

外觀上諸如檢查車輛左右車身是否對稱之類的，這與環境因素和眼神有很大的關係，在這裡就不多說了。全程外觀檢測應控制在10-20分鐘之內。雖然檢視的部位很多，但皆處於明顯部位，所以很容易檢視。

1、首先保持距離，看車身左右兩側的外後視鏡是否處於同一水平線上(車停在水平平整路面)。這就與我們平時養寵物看品相一個道理。

2、前機蓋主要看是否平整、左右縫隙差距是否較大。比如左邊3mm右邊10mm...這明顯有問題！當然不排除個別廠商生產的個別老舊車型。那種車一般能開走就不錯了，看前機蓋都多餘！

3、車燈內部是否有淤泥、贓物、水汽等，左右兩側頭燈新舊程度是否一致。一些車型屬於改裝重災區，車主可能會將原廠頭燈拆下，換上副廠燈再將車賣掉。而副廠燈往往會出現與車體相連位置縫隙較大的弊病。對於那些換過副廠燈的人來說，真可能讓您省個上千元。不過對於年頭長一些的車來說，比如5年8年的車型，也就別在乎什麼副廠原廠的了，沒進過水就挺好。

4、格柵與保險槓往往是塑料件，出現損壞一般都會直接更換。所以檢查保險槓和格柵的接合位置是否異常即可。包括保險槓與翼子板之間的間隙也可以快速進行檢視。至於保險槓的剮蹭問題，這都算是常事兒了，並不能說明是事故車。

注：以上檢查中出現的縫隙較大、頭燈內有水汽等情況並不能說明該車就一定出過事故。但可以讓您在之後的砍價環節中爭奪一個籌碼。

5、關於翼子板需要提醒的一點：大部分車型的前翼子板屬於獨立覆蓋件，修理施工難度較小。而後翼子板往往是與車身中層相連。修理難度較大。有些後翼子板明顯破損的情況就需要從B柱、C柱附近將後翼子板切下修理或更換。而這樣的大規模的改動是需要將車的大部分部件，包括車門一併拆下的。所以我們可以根據其它地方的改動來進行判斷，文章後面會提到。

6、前輪與後輪需要注意輪圈的完整性，是否出現較大磨損、變形、裂紋。而從輪胎的磨損情況也可以看出車輛平日的使用情況。如果輪胎出現明顯的“吃胎”(輪胎內側與外側的磨損情況相差較大)情況。那麼就說明懸架系統或輪胎出現了變形。這時候就應該注意了。一些效能車也會出現吃胎情況，但是不會非常明顯。

而另一點可以根據輪胎的生產時間來對車輛進行判斷，生產日期在輪胎側面很容易看到。一般私家車輪胎的使用壽命在3-4年，公里數在6-8萬左右。如果一輛車齡3年，表現里程5萬公里的車，而四條輪胎的日期均為近一年的日期，那麼很可能這輛車就被調錶了。

7、A柱一般是車輛設計中最不易變形的部位之一，在碰撞中，A柱的變形程度是作為車輛碰撞評分的重要參考。雖然不易變形，但我們在挑選中古車時仍然要注意這裡。看A柱的漆面是否均勻，在於玻璃之間的縫隙中有無重新噴漆的跡象。用手摸上去是否有凹凸感。

8、門板之間、門板與車體之間的縫隙是否均勻。從側光位置觀察車門，是否出現噴漆不均勻，前後門板與車身其它部位的顏色是否一致。附近的縫隙中是否有噴漆痕跡。其判斷思路同上。如果有單個門板噴漆不均勻，可等最後與車主砍砍價，一般單個門板整噴的價位在：400-800元不等。

9、車頂一般在車輛翻滾或側面遭受較大撞擊時才會有明顯的受傷痕跡，所以車頂可簡單的對噴漆的均勻程度做檢查即可。同時頂棚也可作為其它漆面的一個參考。

注：一些特殊地區會有冰雹砸車的情況出現，車輛的頂棚甚至A、B、C柱往會出現坑窪的情況。後期會有多處鈑金施工或全車噴漆，雖說算不上事故車，但這樣的車也沒多少人愛要。

10、底大邊同樣也是要注意縫隙，有些車主會在後期加裝側裙部件。不過這些都不要緊，我們在文章後面會提到，在將車舉升後可進行檢查。

11、尾部往往是受傷的重災區，但我們前面已經講過了，受傷並不代表著就是事故車。誰倒車時候還沒個剮蹭啊。就算是公路上的輕微追尾也不能認定就是事故車。至於其判斷標準我們可以參考車頭進行。

尾廂蓋的噴漆是否均勻，與後翼子板和後保險槓之間的縫隙是否均勻。後保險槓與翼子板之間的縫隙是否均勻。後保險槓的噴漆是否均勻等。

12、全車玻璃包括天窗，最後我們對全車玻璃做一個快速檢查。

1)、前風擋玻璃與後風擋玻璃都應對周邊的密封條進行檢視，而前風擋玻璃還應注意是否有明顯被雨刮刮傷的痕跡，或是有明顯的坑。這些情況是比較普遍的。如果想換前風擋的話不走保險一塊進口玻璃也要800-1000大洋左右，著實不便宜。

2)、側窗玻璃與前風擋不同，它破損的機率要小的多，所以觀察玻璃的出廠年份可以為您提供很大的幫助。車窗玻璃的生產日期與整車裝配日期是有時間差距的，一般在半年內。

3)、天窗玻璃往往是咱們容易忽略的地方。檢查附近的橡膠是否出現裂紋現象尤為重要。

上次說了外觀上的檢查注意事項，下面小易繼續跟大家說說發動機和尾箱應該如何檢查。

一、發動機艙內及附近的重點檢查專案

發動機是汽車的心臟，所以檢查發動機很重要！！

下面就教大家幾點簡單的辨識方法。

首先我們對發動機的部件做一個大致介紹，以便更好地對照。不同車型的發動機部件會有較大變化，不過還是可以明顯區分開各部件的名稱的。

下面就來看看對於中古車重點的部位應該注意哪些，怎樣檢查。

1、發動機、冷卻液壺、剎車油壺、轉向助力油壺是否有油液的洩漏，或是特殊顏色。油液在汽車內部均屬於被密封狀態，不應出現洩漏的情況，所以看到發動機的油液洩漏嚴重，或是在發動機的一側有明顯的擦拭痕跡，就應該留神了。

2、發動機的進氣、排氣歧管是否有燒蝕的痕跡，大部分車的進氣歧管均為塑料材質，燒蝕後表面紋理不一、汙濁發黑，很容易辨別。防火棉附近是否有燒蝕或被水泡的發黴痕跡。

3、發動機艙內的線束是否有破損或是發黴、焦化的痕跡。塑料件是否有焦化的痕跡。

4、開啟保險盒，檢視保險絲附近是否有淤泥沉積，保險盒內部有無燻黑跡象。

以上部件大部分是對火燒車和水泡車的鑑別，但對於事故車來說，泡水和火燒車畢竟佔少數。下面我們要用到手電筒對發動機艙內的固定部位、大梁等車身框架部位進行檢視。主要檢視的是螺絲有無重新緊固的跡象、大梁有無切割跡象。以便快速的對車輛進行挑選。如果您沒有將車舉升起的條件，那麼這裡將是您唯一檢測的機會，所以我還是會稍微說細一些。

1、發動機蓋板的固定螺絲是否有拆裝的痕跡，螺絲附近是否有重新噴漆的痕跡。

2、發動機蓋內側的防火棉、隔音棉是否完好無損。正常的防火棉與隔音棉應有彈性，被高溫燒過後會有殘渣出現、無彈性。若被水泡過後，易出現潮味。

3、檢查側面易碰撞部位結構件的焊點、封膠、螺絲等。車身兩側均有可能遭受碰撞，所以細心的朋友可左右兩側都看看。

4、檢查前側方結構件是否出現鈑金，重新焊接的情況。

5、我們通過修復後的事故車對比，可以看出原廠與後期修復過的差異，主要體現在鈑金敲擊痕跡、螺絲擰動更換痕跡、封膠均勻痕跡、原廠孔洞變形痕跡、焊點焊接及切割痕跡。其實這些差異往往會非常明顯，檢查起來其實只需一眼便能快速辨認。

二、尾廂等重點區域檢查

我們知道，追尾事故的發生率會較高，所以汽車的尾廂進行單獨檢查是很有必要的。

1、尾廂密封條內的縫隙是否接合緊密，這些部位在生產時均為機器壓製，所以人為後期修復很難將多層板面貼合完美。

2、尾廂地板的封膠是否平整，正常封膠為機械塗抹，線條均勻，不紊亂。人工封膠往往是...就跟抹上一團漿糊差不多。當然也有做工好一些的，不過還是很容易看出來的。底板封膠也是如此，在進行鈑金修復時，很容易破壞原有封膠。而且大部分車的尾箱均有紋理。檢視這些紋理可快速進行辨別。只要眼睛沒問題，應該很容易看出這坑坑窪窪的尾廂底板。

通過尾廂我們可以快速的檢視追尾事故的發生，但是這並不是絕對的。如果想要更深一層辨別，您就需要將車舉升起，這就是我們之前提到的，最好找個有舉升機的修理廠附近看車。當然，舉升之前一定要和車主好言好語。一般找修理廠舉升花個30-50就搞定了。

4、將車舉升，對底盤部位進行檢查。

底盤的檢查工作非常容易理解：結構件有無變形、重要部位是否存在託底情況、有無油液洩漏跡象、有無大面積鏽蝕嚴重跡象。

注：非承載式車身大多為越野車，對這樣的車型檢查除以上介紹外，還應對車身與底盤連線點、差速器、變速箱、分動箱、備胎等部件進行檢查。

買二手件著實是件技術活，如果身邊沒有懂車的朋友幫忙看，自己一定要多上網比比價，多詢問其他人看中古車的經驗或教訓。挑選一臺靠譜的中古車,其實也並不是我們想象中那麼難。只要你掌握了一些基本的挑選技巧,其實還是可以挑選到自己心儀的車。