有特別喜歡吃，簡單，不油膩，面很有嚼勁，每次出差的旅途中看到有臺灣康師傅牛肉麵我都忍不住進去吃一碗，幸福啊，瞬間出差的疲憊就煙消雲散了，可能這就是我心裡的小幸福吧

臺灣牛肉麵雖然香氣誘人，但卻是故鄉的味道。

咱們先說臺灣牛肉麵，它選用黃牛的腱子肉、肋條肉、牛板筋為主要選料，切成骰子塊，紅燒滷製，軟而不爛，勁道十足！再配上濃郁的湯頭，讓人吃的大汗淋漓，卻又高呼過癮。

雖然叫臺灣牛肉麵，但卻是當年渡海來臺的老兵因思念大陸家鄉而發明的特殊飲食。牛肉麵可以說彙集了中華美食的精華，比如有上海菜的紅燒，廣東菜的煲湯，還有四川菜的辛辣味等。

還有一種說法是臺灣牛肉麵源自四川籍老兵，把成都小吃“小碗紅湯牛肉”轉變過來；將小碗紅湯牛肉配上面，就成了川味紅燒牛肉麵。

味道千變萬化，根源始終如一，那就是中華美食精神，無論你身在多遠，一雙筷子會扯出思念之面；無論你多麼調皮，總要回家吃飯！臺灣牛肉麵也是中國牛肉麵，吃了這一碗，讓我們再續前緣。

日子乏善可陳，按部就班未免太過無趣，總要找點新花樣，否則靠什麼驅動自己繼續前行，長路漫漫，須得拿出朝聖的心態。哪怕只是篡改一個細節，彷彿真能從無止境的迴圈反覆中掙脫出來一樣。不得不慨嘆，時間呀，就是在一成不變中悄然無息地逝去，直至某一天你驚覺鬢邊的青絲染了霜白。到了吃飯的點，兩人飢腸轆轆，唯有牛肉麵才能拯救我。最讓我喜愛的就是這一碗牛肉麵了，牛肉麵分清湯和麻辣，用店家熬的牛肉湯煮制，牛肉塊大面條筋道，無論是口感還是味道不輸於其他專業牛肉麵店。

玉米麵麵條、牛肉、西紅柿、香菜、生薑、花椒、大料、料酒、鹽適量

1、首先把牛肉洗淨切塊後焯水，撇淨血沫撈出，焯水後的牛肉放入鍋中，加料酒，薑片，花椒，大料，鹽，水，啟動“煮牛肉”鍵即可；

2、然後等牛肉煮熟後連湯帶肉一起倒入砂鍋中，繼續燉煮20分鐘，使之更加軟爛入味；

3、最後熱鍋起油，加入去皮西紅柿，撒少許鹽，炒至爆漿後倒入砂鍋中，燒沸後加入玉米麵麵條，煮開後即可關火出鍋上桌啦~

幾年前去臺灣的時候特意去吃的牛肉麵，除了有幾塊牛肉並沒有傳說中的的那麼好吃。

首先臺灣的牛肉麵麵條有點太粗了，湯頭沒有什麼特色，唯一的優點就是可以續面。對於北方人的我來講就跟吃康師傅泡麵差不多，不是我嘴刁，實在是差強人意。

在臺灣可能由於是經常吃稻米的地方緣故，出於對面食的崇拜，才高估了牛肉麵的宣傳。

作為一個不是美食家，只是普通人，吃過蘭州三家、臺灣10數家牛肉麵的普通人，我認為：臺灣牛肉麵好吃！與正宗蘭州牛肉麵絕位有一拼！

2019年去絲路之旅，出發前到蘭州集合，特別去了黃河大橋、蘭州博物館以外，專門去吃蘭州牛肉麵。因為，之前在北京、在深圳等地，都吃過那些滿大街掛著蘭州牛肉拉麵的牛肉麵，或以臺灣標準，只能叫做牛肉湯麵。

在蘭州一共去了：磨溝沿老店、馬子祿、馬有才等三家。磨溝沿的老店，最具平民色彩，排隊買票、拿面、領肉、自己找地方坐，很像個大食堂。

而臺灣的牛肉麵，則已經從路邊攤到高檔的酒店，從150臺幣一碗，到上千臺幣不等了。如果排除臺灣那幾家得獎的超過500臺幣（100人民幣以上），只以平民化的100-300臺幣的牛肉麵，來與蘭州牛肉麵來比，臺灣牛肉麵絕不遜色。

首先，早期臺灣是沒有牛肉麵的，臺灣人甚至是不吃、少吃牛肉的，一則是二戰耕牛是重要物資，臺灣人也吃不起，捨不得吃牛。

牛肉麵就是從1949年以後，老兵帶來臺灣的。

一些老兵退伍以後，拿出當年對家鄉味的記憶，以臺灣的本地食材，做出了牛肉麵，或說是，改良版的牛肉麵。

所以，有大陸朋友來臺灣吃了以後說，臺灣牛肉麵的味道，不正宗。不過，什麼是正宗呢？一定是蘭州的味道才正宗？臺灣牛肉麵更多的是川味，算不算正宗？

不過，不管正宗與否，純以 好不好吃 來說，散佈在全臺灣各地，列得上名的近百家牛肉麵店的牛肉麵，被臺灣美食大師焦桐寫進那本 臺灣牛肉麵評鑑 書理的，基本上都能與蘭州牛肉麵比美了。

而臺灣有幾家，例如：林東芳、老王記、廖家，牛爸爸、史記等等，我個人認為，比蘭州磨沿溝的還好吃。

另外，臺灣牛肉麵一定要有肉，沒有肉的，只能當牛肉湯麵賣。蘭州則基本是湯麵，肉得另外買。