2020年珠峰測量隊登上了峰頂！真是一件令人鼓舞和高興的事兒。至於還有多少人，透過其它途徑親眼見過珠峰，我想絕對是很少的。

珠峰不是一般的山峰

珠峰的全稱是珠穆朗瑪峰，位於喜馬拉雅山脈中部，是中國與尼泊爾的界山，北側屬於中國，南側屬於尼泊爾，是世界最高峰，最近一次測量高度為海拔8844.43米。據說藏語中“珠穆”是女神的意思，朗瑪是“母象”的意思，珠穆朗瑪的意思就是“大地之母”。

這次珠峰測量隊登峰，主要任務就是重新測量珠峰高度。因為之前測量時因為天氣、積雪、測量手段等原因會有些誤差。1975年測得的珠峰高度為8848.13米，2005年中國登山隊再次測量，將珠峰的海拔高度更正為8844.43米，這些高度都被世界普變採納。隨著科技進步，人們需要珠峰更準確的高度，這項光榮的使命當然屬於我們中國人，所以這次我們有備而來，一定會測得更準確的珠峰高度。

除去親自登山，還有其它途徑看到珠峰嗎？

親自登上珠峰，是無數登山愛好者的終極目標，因為海拔太高，高山缺氧，氣候條件惡劣，對登山者的身體條件要求太嚴，只有身體條件好還不行，還要看你的運氣如何（碰巧氣候條件適合），所以這對於絕大多數人，是可望不可及的。真正能夠登上珠峰山頂的人，更是少之又少。並且登山者中，絕大多數的人是從相對坡度緩和的南坡登上山頂的，直到六十年前人類才第一次從北坡登上山頂，開創這次壯舉的是我們中國人。

至於乘坐飛機觀看珠峰，這是不太可能的，因為珠峰附近多海拔7000米以上山峰，常年白雪覆蓋，氣候複雜，所以一般很少有飛機在此飛行。更不要說在飛機上看到珠峰了。但還是有很多人可以比較近距離看到珠峰的。在中國和尼泊爾的珠峰腳下，為登山愛好者和旅行的人們，建有珠峰大本營，每年都會接待很多人，人們不遠萬里，歷盡艱辛，只為能在山腳下一睹珠峰的真容。

旅行去看珠峰是我的夢想

我酷愛旅行，走遍了大江南北，長城內外，但我近期最大的夢想是到珠峰腳下，近距離看望珠峰，為此我已經始準備，心中充滿期待，正所謂：身未動，心已遠…

我是快樂的拉磨驢子，我酷愛旅行，喜歡分享旅途中的所見所聞，分享快樂。

我17年和19年都去過珠峰。第一張，珠峰大門，第二張，珠峰大本營看珠峰（現在已經不讓去了），第三張，絨布寺看珠峰

2012年8月28日，我單人單車（腳踏車）第二次走穿越西藏。

9月23日下午六點到達珠峰大本營。找好旅館後，揹著單反相機包，沿著小路一路小跑到了二號營地正對著珠峰的山崗。找到一個非常好的角度休息，等待著太陽落山。

七點半，珠峰大本營到二號營地的最後一趟中巴車收車了，整個二號營地只有我一個人孤零零的呆在山崗上。

八點鐘，太陽落下山十多分鐘了。我所期待的日照金山還沒有出現，只能悻悻地收拾好下山。

下山途中，心中很不是味道。三步一回頭，希望奇蹟能出現。大概走出一百多米再回頭時，奇蹟傑現了！夕陽給珠峰披上了一層金色的霞光，整個珠峰金光閃閃，更顯得雄偉壯麗。

我立刻手腳並用，跑回剛才選好的地方，趴在大石頭上。拿出單反相機，屏住呼吸，一次次按下快門。直到金山從珠峰頂上消失，才滿意的離開。（後來查到第一張照片的時間是8：09分最後一張照片的時間是8：13分）

摸黑回到帳篷旅館，把相機拿出來回放，整個帳篷裡的朋友們都為珠峰的美景所傾倒，都羨慕我拍到了如此完美的珠峰。就連旅館老闆都說“今天在大本營的旅客有三百多人，只有你的年齡最大（58歲），也只有你的運氣最好。”

現在，每每翻看到這些照片時，仍舊心潮彭拜，成就感，自豪感油然而生，久不平復！

《珠峰大本營一夜》

這篇文章是我寫的親身經歷，文章有點長，請耐心看。對想西藏遊，看珠峰的朋友一定會有幫助——

我不知道這些訊息為什麼吸引我，也許應當歸咎那些詩人和文學家吧，他們總把男人比作大山，還寫“轉山轉水轉佛塔，不為修來世，只為途中與你相見”這樣的詩句，連我崇敬的作家、收藏家馬未都也出來代言說：男人一輩子一定要去一次西藏。

珠峰大本營

而去過西藏的人都說：西藏不能去，去了一次就會上癮。

總之，西藏和珠穆朗瑪一直縈繞在我心頭。

當然，我沒有登珠峰的想法，雖然有人戲稱我是當代徐霞客，我只是隨便到處走走看看。想近距離看看珠峰，一瞥它的真顏。

2018年9月，我和江林、老魏、祥子哥3位老友喝酒，談到了西藏，談到了珠峰。說走就走，接著就有了4人西藏阿里腹地攝影自駕遊，行程1.3萬公里，時間30天。去西藏可不是說走就走的，得辦邊境證，此行我們要穿越西藏那曲、拉薩、日喀則、阿里、林芝等邊境地市，要經過10多個邊檢站，計劃採訪中印邊境洞朗邊防哨所。我們有一半時間在海拔4000米以上地區行走，還得準備高原上的生活用品。

我們從武漢出發，沿安康、天水、蘭州、西寧，一路西行，先走G214，從共和、瑪多到玉樹，走過唐蕃古道當年文成公主進藏走過的一段，然後走G317進藏，經類烏齊、丁青、巴青、索縣，轉G109，到拉薩，又到亞東，採訪中印邊境洞朗邊防哨所，再折返日喀則，遊珠峰，接下來到吉隆溝、薩嗄、措勤、文布南、班戈、當雄，回到拉薩，之後走G318從林芝、波密、然烏湖、八宿、芒康、新都橋出藏。

到過西藏自駕遊的朋友知道，這一條線路，風景絕佳，非常迷人。當然，兇險也很多，有人說不知道明天和兇險哪個先來，一點不假。我們經過幾個高海拔地區，穿過了雪山、草地、結冰、泥濘、懸崖、滑坡、落石等危險路段。

一路上，轉山轉水轉佛塔，朝拜了布達拉宮和幾個聖山聖湖，叩問了中印邊境洞朗邊防哨所，訪問了富裕的藏族人家。

風景在路上，我們隨時停車，拍攝藏羚羊、藏野驢、雄鷹、禿鷲、土拔鼠等極地生物，遇到了風雪中牛羊大規模轉場的場景，看到了藏民一路磕長頭朝聖的隊伍。

背景說了很多，下面我回到本篇的正題：珠峰。9月19日，我們從中印邊境小城亞東折返日喀則，吃好喝好睡好後，前往珠峰大本營。

從日喀則到珠峰大本營360公里，經過定日縣城，過城外邊檢站約10公里，就到珠穆朗瑪峰風景區的大門，珠峰是AAAA景區，門票很特別，按車輪子收費，4個輪子的小車收費400元。大門口有氧氣、牛肉乾等物品出售。進了大門，就算進入珠峰景區了，但這裡距珠峰大本營還有110公里的路要走。

眼前是喜馬拉雅特有的地貌，植被稀少，土地堅硬，海拔提升到4800米以上，已脫離高山草甸層，進入高寒荒漠區，山體由下往上，由青灰色漸變成土黃色，遠處山頂露出雪峰，天空純淨瓦藍。

盤山路非常崎嶇陡峭，盡是回頭彎，特別考驗車況和車技，繞過一個個埡口，攀上一層層高原，眼前豁然開朗，路邊有一個大牌子——吾拉山口，海拔5198米。好多汽車在此停了下來，旅客下車拍照。

吾拉山觀景臺絕對是世界上最壯觀的觀景平臺，可以眺望喜馬拉雅山脈8000米以上4座雪山，在藏民眼裡，她們都是神山，從左向右排列順序是瑪卡魯峰、洛子峰、珠峰朗瑪峰、卓奧友峰，這種巍峨壯觀的場面讓人震撼，極地美景絕無僅有。

珠穆朗瑪峰是喜馬拉雅山脈的主峰，山體呈巨型金字塔狀，威武雄壯，昂首天外，峰頂覆蓋著冰原和皚皚白雪，在陽光下熠熠發光，散發著迷人的氣息。

這是我初見珠峰的印象。“珠穆”在藏語是女神的意思，“朗瑪”是第三。想必古人也是在這個位置觀察珠峰，並給她取名的。

從吾拉山第二觀景臺往山下看，下山公路猶如回形針一般狂扭而下，氣勢磅礴，令人無比震撼，站在觀景臺上，膽小的人腿都會嚇軟。有人數了數，說有一百八十道拐，網上很多氣勢恢宏的照片就是在這個平臺位置上拍攝的。看了這裡的盤山公路，什麼18道彎，72道拐，都不用看了。在不到30公里的下山路上，有這麼多密集的彎道，開車和坐車的人都會發怵。

絨布寺

我們望著珠穆朗瑪峰一路前行，有時覺得她是那樣近，就在眼前，有時又覺得她是那樣遠，遙不可及。

穿行在荒無人煙的高原上，輾轉於陡峭的山谷間，感覺處處都是危險，路兩旁山溝裡不時看到一些撞壞而被摒棄的豪車。我們的汽車有時因缺氧而油料燃燒不充分，出現高反，顯得動力不足。在這樣高寒高海拔的地方，眼看著封裝的麵包、餅乾食品袋膨脹起來，並隨著海拔升高脹鼓地越來越大。就莫說人的感受了，就覺得頭在脹大，心跳加快，呼吸困難，不停地喘氣。這裡手機的訊號時有時無，如果在這樣的路上汽車拋錨，會很無助，是一件非常麻煩的事。

轉過一個山頭，遠遠看見，前面有一座白塔，飄著經幡，白塔旁建有一片房屋，這就是珠峰上最著名的寺廟絨布寺。

絨布寺位於珠穆朗瑪峰下絨布溝東西側的“卓瑪”（度母）山頂，在絨布冰川的末段，海拔5154米，地勢高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺廟，景觀也相當絕妙。

絨布寺其實是看珠峰的最佳位置，也是看冰川的最佳位置，可以看到多條冰川傾瀉而下形成的巨大冰舌。絨布寺也提供住宿，但床位早已訂滿，這裡場地較小，車位也少，我們沒有作過多停留，就直奔珠峰大本營。

從絨布寺繼續上行4公里，就到了珠峰大本營。

珠峰大本營是近距離觀賞珠峰的一處景點，由50餘座帳篷客棧組成，在一片相對平坦的亂石堆上，一圈簡陋的帳篷客棧環繞四周，中間的空地則成為旅行社和自駕遊客的停車場。每天四五月份是登珠峰的最好時節，珠峰大本營被來自全世界的登山愛好者佔領，大本營可見各種車輛和五顏六色的登山隊旗幟。

珠峰大本營白天氣溫在零度左右，晚上可能降到零下2、3度。但實際體感溫度非常冷，因為風很大，常年有四五級大風，寒風夾著冷氣，不停地往衣服裡鑽，我們都穿著羽絨服，但仍然感覺冷。

珠峰大本營的正中央樹著旗杆，鮮豔的五星紅旗和珠峰旅遊區旗幟迎風飄揚，看到這一場景，遊客不由心頭一熱。

所謂珠峰大本營其實是經珠峰管理局同意，由當地曲當鄉嗄瑪溝的村民自建的帳篷旅館，每年4月融雪後大本營開營，到10月底降雪前關閉，村民將帳篷撤除拖走。

我們在珠峰大本營轉了一圈，首要問題是找地方住下，只見大本營停滿了車，各色人在裡面穿梭，有打著登山隊旗幟的，有打著某某汽車品牌自駕遊車隊的，也有不少老外，一個老外只穿著短衣短褲，與寒冷的天氣格格不入，顯得特別另類。說到老外，其冒險精神值得我們學習，在藏區，我們遇到了老外的一個老爺車隊，有30輛車，都是三、四十年代產的老爺車，這種車怎麼能跑西藏呢？開車的也不是年輕人，大都是銀髮老人，這麼大歲數的人也能進藏嗎？能。老外車隊裡有一輛救護車，一輛救援吊車，這是明知山有虎偏向虎山行啊，這就是老外。

珠峰大本營也是廣告的集散地，帳篷外到處掛著旅行社的廣告，登山用品的廣告，當然最多的是某某公司到此一遊的打卡標誌。

我們問了好幾家帳篷旅館，竟然都住滿了。經營旅館的村民告訴我們，進口處第一家“珠峰扎西旅館”可能還有床位。我們回頭來到珠峰扎西旅館，旅館果真空著，原來這家旅館老闆扎西央宗剛剛從山下上來，才開門，因此空著。我們跟扎西商量，500元包下旅館，扎西不同意。他說：上山的人，都得找地方住下，他家的床位也就不能空著。他說的在理，我們就沒有堅持，就按每人100元，交了400元床位費。

帳篷旅館由鋼筋和木條作骨架，輔上塑膠布和氈子遮風擋雨，非常簡陋，帳篷的門是一片氈子做的捲簾門，撩開簾子就可進來。我們每人都帶有上十萬的攝影器材，因此擔心安全。扎西說：這裡非常安全，晚上還有人巡邏，不必擔心。

據瞭解，帳篷旅館是透過村裡公選，村民獲得經營資格後開設的，每頂帳篷的床位一律採用標準佈局並統一定價，盈利的一部分還需上繳，由村委會分配給那些沒有獲得資格的藏民家庭。這種方式既杜絕了店主間的惡性競爭，又保障了非經營戶的正當利益。進入珠峰大本營，我們就感到藏民的友好，旅館老闆之間的那種和諧。

放下行李，我們就迫不及待地奔出門，“奔”這個詞在這裡用的可能很不準確，我們的心想“奔”，我們的行動卻非常遲緩。

為了適應高原上的生理反應，我們放慢了所有的節奏，儘量不跑，不跳，不負重，一步三呼吸。實事上，在這裡你想快也快不了。在定日縣城吃午餐時，有一隻蒼蠅就在我眼前緩慢地飛著，它笨拙地就像懸停了一樣，我覺得伸手就可以抓住它，可是，當我伸手後，發現自己的動作也相當緩慢，蒼蠅緩緩飛走了。

我們到珠峰大本營時是下午4點鐘，我們想在日落之前看到珠峰，最好拍到日照金山的鏡頭，拿著相機就往珠峰大本營紀念碑方向走，那裡離大本營約2公里。我們三人只揹著相機，都不敢背三角架，只有祥子一人背了三角架，他說好不容易來到珠峰，不能錯過創作的機會。

大本營地四周的山形嵯峨崢嶸，崖飛壁陡，有著喜馬拉雅山脈最典型的特徵，有的像破土春筍，扶搖直上，有的山體隆起，像一道道褶皺，科學家說這還真的是褶皺，是地球印澳板塊擠壓歐亞大陸板塊，產生強大的擠壓力作用產生的褶皺，喜馬拉雅山就是大地受擠壓後隆起形成的。大自然威力多麼巨大可怕啊！

我們沿大本營這個山谷往上走，眼前始終橫著一座高山，它就是珠穆朗瑪，我們無法翻越它，但我們正在走近它，我們離珠峰頂峰的距離只有18公里。

在高原上行走，腳下像踩著棉花，我感覺整個人沒有力氣，飄飄蕩蕩的，頭腦像罩著一個東西，有一種不清醒的感覺，心跳非常快，呼吸很困難，一步三喘，就這樣，我們慢慢往前移動。

作者在珠峰8844標誌牌

終於，我們看到珠峰大本營海拔5200米紀念碑。在5200米紀念碑上面500米處，是海拔8844.43米紀念碑，珠峰原來海拔為8848米，包括上面的雪蓋，我國測量的珠峰實際巖面高度為8844.43米。這海拔8844.43米紀念碑是當年測量珠峰時留下的，許多人在8844.43米紀念碑前留影，發朋友圈說“我登上珠峰了”，其實他只到了珠峰的腰部。珠峰頂上完全被冰雪覆蓋，這8844.43米紀念碑前沒有一點積雪，到處是石頭啊。

天氣陰沉沉，灰濛濛的，珠峰也隱在灰濛濛的雲霧之中，不時露一下臉，也很不清晰。這裡看到的珠峰，遠不如我們在吾拉山口觀景臺看到的珠峰壯觀美麗。當地人說，這才是珠峰一年四季最常見的模樣，你若是她的有緣之人，才能一睹其真顏。據說有位攝影師在珠峰大本營住了七八天，才拍到日照金山的照片。

我們在空地間轉悠，再胡亂拍些照片，轉累了就坐在石頭上喘氣。眼見天快黑了，祥子哥在下面也沒有上來，他打電話說：不該背三角架的，太重，走不動了，就不上來了。

這樣，我們就往山下走，跟祥子會合，走了一半，遇到祥子，他正跟倆個廣州來的美女拍照。

這時，我們發現周圍的人湧動起來，大家似乎看到了什麼？回過頭去，發現珠峰露出了金黃色的尖頂，落日的餘輝像一抹電筒光打在珠峰上，我們立即拿起相機猛拍了一陣，祥子趕忙展開已收好了的三角架，架起炮筒子拍攝。藏民們匍匐在地，不停地祈禱。我們也在心裡祈禱，希望電筒光擴大一點，勾勒出珠峰的輪廓。可是，電筒光照耀的尖頂一直沒有擴大，只是由金黃色變成了桅紅色，最後慢慢消失了，整個過程也只有一刻鐘。

我們回到珠峰大本營，各路人馬也都回來了，大本營因此很熱鬧。我們在大本營閒逛了一下，大本營裡設有珠峰警務室、消防站和郵局，當然，它們也都是帳篷組成。大本營有兩間公共廁所，一頭一個，廁所是塑鋼結構。

不少人排隊在珠峰郵局門前寄明信片，蓋上珠峰郵戳後寄回家，以資紀念。

大本營裡有小賣部，賣飲料、泡麵和氧氣瓶，當然價格相當地貴。大本營還有網咖，遊客可以上網，給手機充電，下載和傳送電子檔案。

我們回到扎西帳篷旅館時，天完全黑了下來，大本營帳篷都開起了電燈，電燈不是很亮，帳篷內一片昏黃。

扎西說，今天再沒有人上來了，整個旅館是我們的了，他說他和哥哥睡在裡間，我們睡在外間。他告訴我們怎樣給爐子加牛屎巴，大塊的是牛屎巴，燒起來不臭，小塊的是羊屎巴，有臭味，但熬火。

這裡的帳篷旅館都是一個佈局，大約40平米，由裡外兩間組成。外間是一個大統鋪，由7、8個床位圍成一圈，床上亂七八糟地放著一些花棉被，衛生條件不敢恭維。帳篷中央有一個大鐵爐子，一根鐵煙囪通到帳篷外面，爐火用來取暖，可放上鐵壺燒水。有的帳篷裡，帳牆上還掛著唐卡，有的還掛著店主要賣的佛珠、獸骨、石頭等工藝品。扎西的店裡也不例外，在門邊的案板上擺著一些奇奇怪怪的工藝品，牆上還掛著一把六絃琴，這種琴我知道，叫“扎年琴”，只是扎西的這把琴做工粗糙，像是他自已做的。

帳篷裡間，也有床，一般是店主居住，有一個做飯用的液化氣爐子。這裡的水是從山下運上來的，因此比較金貴，一家只有4、5個開水瓶，用完了就沒有了，因此要節約。

我們另加100元，店主可提供晚餐，有糌粑或者蛋炒飯。我們躺在床上，都不想動，也沒有胃口。最後，還是江林起來動手炒了一大鍋飯，聞到蛋炒飯的香味，我也起來幫忙，讓大家各自拿出碗筷，給每人分一碗飯。

填飽肚子，大家似乎恢復了些體力，一起圍坐在暖爐周圍喝茶聊天。這時，大本營外響起了悅耳的琴聲，也有帶節奏感的吆喝聲。我們走出帳篷，發現大本營空地上，扎西一邊彈琴一邊跳舞，一群藏民圍著扎西唱歌跳舞，有節奏地踢腿和擊掌，歌聲高亢而激越，一曲終了，接著又是一曲，他們接連跳了三支曲子。

我們在一旁用手機錄影，都感到氣喘吁吁，可是這些藏民卻能這樣歡快激烈地舞蹈，可見他們已非常適應高海拔地方的生活。是啊，他們是高原上的精靈，他們才是珠穆朗瑪的主人和守護神。

受到藏民歌舞的感染，我們似乎也有了活力。祥子說夜晚要起來看星星，拍星軌。老魏也設定了鬧鐘，說凌晨起來拍日出。

帳篷密不透風，爐火燃旺後，室內暖暖裡，我們昏昏欲睡，由於爐火燃燒消耗了本來就稀薄的氧氣，我們不得不將爐火關小，讓它慢慢熄滅。

空氣中瀰漫著燃燒羊屎巴的臭味，被子估計很久沒有洗過，帶著騷氣，加上陰冷潮顯，特別厚重，壓的人喘不過氣來。大家都帶有睡袋，但放在車裡，誰也不願去折騰拿睡袋了，都穿著衣服，蓋著被子，合衣而眠。帳篷旅館簡陋、骯髒、艱苦，但想到王石等億萬富翁也睡這裡，心裡就釋然了。

大家躺在床上，輾轉反側，呼吸聲都很大。我也張大嘴，賣力地吸氣，久久無法入睡。我的床位靠近爐子邊，還時刻擔心棉被滑到爐子上，烤著了。整整一夜，我都似睡非睡，似醒非醒，睡的很不踏實。實在憋得難受，就坐起來，裹著被子，耗一會兒，再睡。

我記得曾在岡仁波齊止熱寺住宿一夜，那裡的海拔也是5200米，整整一夜無眠，相當地難受。

這裡需要說明一下，海拔5000米以上的地方，是高寒地帶，氣候惡劣，寸草不生，這個高度也是人居住的最高極限了，再高人就很難生存下去了。說白了這個地方就是一個不適合人類生活的無人區。到過5200米海拔高度，與在海拔5200米的地方睡覺完全是不同的感受，比如，車過5200米的埡口，你可能沒有高反，因為你在這個地方呆的時間不長，但你在海拔5200米的地方過夜，長時間處於缺氧環境下，就可能出現高反。

夜裡，我恍恍惚惚，覺得有人起床了，是江林。他見我醒了，就小聲對我說，出去看看？這時，我們發現祥子也睜開了眼睛，他夢囈般地說道“你們看星星怎麼不叫我”。我們說：起來吧！去看星星。

這樣我們三人就走出帳篷，珠峰大本營的帳篷透出一點點光亮，但在漆黑的世界裡顯得微不足道，十步開外就伸手不見五指，整個天空沒有一顆星星，漆黑如墨。這跟我們以前的想像完全不一樣，珠峰上怎麼拍星軌？

寒風吹動旗杆和帳篷呼呼作響，寒氣不停往我們衣領和袖口鑽，在野外我們很快站不住了，回到旅館繼續睡覺，實際上是捱到天亮。

凌晨5時，老魏手機鬧鐘響了，他懶得起床，也不關手機鬧鐘，嘟噥著說，沒有睡好，沒有睡好。

清晨，我們按時起床，互相問候，雖然都沒有睡好，但身體和精神狀態都還不錯。我們整理好行裝，放到車上，然後在大本營轉悠，希望看到日出什麼的？這時，有人叫開小賣部的門，要買氧氣，說有人出現了高反。另外有一個女孩，站在帳篷門口，手拿兩瓶氧氣，一邊吸氧，一邊說難受。

珠峰大本營的吸引力，僅僅源於可以近距離地欣賞珠峰的極致美景，更在於人們克服中途的遙遠、艱苦條件、驚人的高反而尋求到內心的滿足。頭痛、失眠、食慾減退、疲倦、呼吸困難、嘔吐、發燒等高原反應症狀在夜間和早起時最為嚴重。

經歷了珠峰大本營一夜，感覺終身難忘。

遊玩了珠峰大本營，我們按計劃下山，經過加吾拉山口時，回望珠峰，又是一片雲海茫茫，陽光透過雲影，灑在莽莽蒼蒼的喜馬拉雅群山之上，赭紅、橙黃，配以經幡飛揚，溫暖明快，而珠峰傲然挺立在群峰之間，巍峨雄偉。

又有一大批遊客湧進景區，這可能就是珠峰的魅力吧。

後記：

我們遊覽珠峰大本營兩個月後，2018年12月5日，西藏珠峰管理局釋出通告，禁止進入珠峰國家級自然保護區絨布寺以上核心區旅遊。

我們這次珠峰之旅無意間成為收官之行，之後遊客再也難得到達珠峰原大本營看珠峰了。

聯通5G直播24小時都在對著珠峰，可以搜尋一下珠峰直播！還有自駕，跟團一系列辦法，不過現在去珠峰已經越來越繁瑣了，費用也是水漲船高……