以圖片1為例，前景是紫荊花葉和紫荊花，中景人物，背景是模糊虛化的樹林。照片層次的要素使這張照片的層次感就有了。如果這張照片沒有人物主體的存在，層次感就沒有那麼突出。

圖片2，前景白色小花木屋，中景流淌的河流，遠景是遠處的教堂和天空。所以這張照片的層次感馬上就呈現出來。三要素缺一不可，畫面儘量有不同的物體，層次感越強。

圖片3，前景白色荷花，中景農舍和荷葉，遠景出峰。如果這張照片沒有前景荷花或者沒有遠景山峰點綴一下，大家會覺得照片很一般，照片就沒有什麼特色可看之處，

圖片4，前景是一擔籮筐和油菜花，中景是堤壩和山丘，遠景是遠處的夕陽天空。這張照片由於要素完整，所以層次感很強。特別是那一擔籮筐作用很大。

想要前後畫面都清晰的話，近中遠景儘量是不同的物體，這樣就很容易分層。比如整個畫面全是一樣的油菜花，你也可以用大光圈以虛實對比來分層。

個人見解，僅供參考！

1、首先使用明暗對比法，這基本上透過ps後期來完成，如下面這張照片，我在後期處理時把最近的一座山峰調的很暗，中間一座略暗，而遠處的山峰就微暗了，這樣層次就出來了。

2、大小對比法，下面這張照片拍于山海關老龍頭，我把礁石做為前景，遠處的海神廟做為背景，透過大小對比產生一種距離感。

3、色調剝離法，主要是從色調上考慮，營造色調的反差。下面這張照片我在後期處理時把山桃花的飽和度增強（尤其是近處的），然後把背景調暗，但長城要提亮（配合明顯對比法）。這樣就把山桃花和長城從背景中剝離出來。

4、使用虛實對比法，這個方法很簡單，使用大光圈把背景或前景虛化，營造一種層次感。

5、線條引導法，在構圖時使用一個引導線，把人的視線從近處引導到遠方，這個引導線可以選擇一條路或一段海岸線等等，讓照片看起來有延伸感。

照片如何拍出層次感？眾所周知，世界是三維的，照片卻是二維的。那麼要在一個平面上表現出三維世界的立體層次，便需要運用畫面中的多種元素來營造出立體感和空間氛圍，這一點與繪畫相同。這裡為大家總結了6個拍攝思路及後期創意，希望對於你有所啟發。

1、增加漸變效果

以天空、大海、森林等為背景進行拍攝的時候，畫面中包含大量相同的顏色，很容易顯得過於平面呆板化。如果想讓畫面具有立體感， 要適當應用自然光，表現出顏色從深到淺的濃淡變化。

▲太陽光下形成的明暗對比，增加了畫面的立體感。

這時候，如果遠景中能有一片霧氣，就更是錦上添花了，但是，我們是無法隨意改變自然現象的，所以，適當的調節曝光就成了關鍵。

▲濃霧很自然的產生了漸變效果，畫面顯得更夢幻，更具有空間感。

2、使用色彩營造空間立體感

這裡主要用到的便是色彩的進退關係。色彩自身的深淺特性會產生平面或立體的效果。深色後退，淺色前進；高純度比低純度所激發的空間感要強；暖色有近距離感，冷色有遠距離感。

如果色彩的進退感與平面空間相結合，相協作，就會產生二維虛擬空間效果生化空間。色彩在影像中所體現的空間感更為強烈，表現也更為靈動多變。

▲同一色調在明度，飽和度上的變化，造成視覺上的空間感。

當淺色在深色之上時，淺色向前進，深色向後後退縮；暖色向前進，冷色向後退縮；高純度的鮮豔色向前進，低純度的渾濁色向後退；明快的色向前進，曖昧的色向後退縮。利用色彩的這種特性，將不同色彩組合在一起，就能形成色彩的不同層次感，使主體形象突出，次要形象層次豐富。

▲暖色、亮色、大面積為前進感；冷色、含灰色、暗色，小面積為後退感。巧用對比色，會產生豐富的層次感。

除了需要色彩空間感之外，還需要平面層次感。平面層次感強調的是色彩的主次分明、形成的秩序感，追求畫面整體的視覺效果。

▲色彩平面感可以控制色彩的明度與純度差異，減少色彩的前進與後退。

3、光影的塑造

攝影是用光的藝術，而“光”更是決定攝影作品成敗的關鍵要素。不僅可以表現畫面的層次感、立體感和質感，而且還可以增加特殊的藝術效果。但由於自然光線條件是不可控的，所以學會合理利用光線有助於主題的表達，使你的作品更上一個層次。

▲側逆光是攝影中常使用的光線之一，非常有助於塑造畫面的層次感和物體的立體感。

攝影是“用光作畫”，因而光線照射不到的陰影，必然是攝影過程中的一個重要組成部分。雖然，在攝影創作中我們的眼睛往往會只注意主體的趣味點，忽視了陰影的作用，甚至有意避開陰影，但它仍然是許多攝影作品增加作品空間立體感的構圖要素。

▲柔和的光線彷彿為建築鍍上一層金子，且由於一些建築元素形成的“影”，明暗對比讓畫面更有層次感。

4、構圖營造空間立體感

a.留白

利用留白的手法增加空間感，留白是留出視覺的焦點。留白就是以“空白”為載體進而渲染出的意境的藝術手法。為主體增添一些適當的空白，是合理有效增加空間感的手段。

▲留白在畫面的作用更多的是對實體的一種襯托，以虛實對比來強化實體的“實”，使主體的形象和細節得以突出。

不同的留白麵積會讓畫面獲得不同的效果，留白麵積大於主體面積會讓畫面清靈俊秀，像是視窗吹入的新鮮空氣，能夠很好的表達意境效果。留白麵積小於主體面積，可以讓觀者更注意主體的細節刻畫。

▲留白麵積越大，空間感更強。

TIPS：不要讓留白麵積與主體面積平均劃分畫面，平均劃分不僅會失去留白的作用，還會讓畫面顯得過於中規中矩而落入俗套。

b.前景

前景構圖，想必大家不會陌生，合理地運用前景不僅可以突出照片主體，還能給畫面營造出空間立體感，從而提高照片的視覺衝擊力。常見的前景形態有4種，分為引導式前景、框架式前景、虛化式前景、介質式前景。

▲人站在呈匯聚線形態的道路上，如同黑洞一般吸引著觀眾的視線。

▲前景框架的加入，觀者立刻就可以感受到前後的空間感，視覺上也具備了一定的立體感，令畫面構圖更加和諧。

可以拿來當前景的東西很多，可以是花草、建築線條、紗布煙火、各類小物件等等幾乎所有現場你覺著合適的東西，甚至人像拍攝時可以直接取模特的手腳頭髮等當前景。要有主動尋找前景的意識，十步之內必有前景。

▲鏡頭靠近前景從上往下俯拍，用小光圈表現的畫面更真實，讓畫面形成遞進的關係，為畫面增加層次感。

c.透視

在現實生活中看到的景物，由於距離遠近不同，方位也不同，在視覺中引起不同的反應，這種現象被稱為“透視現象”。而在攝影中，我們常用匯聚線、重複縮小以及誇張前景這3種方式，利用鏡頭（特別是廣角鏡頭）來突出線性透視下的前中後景層次。

▲隨著這些線條所延伸的方向，常產生明顯的透視效果，也能有力地表現出空間深度。

▲利用近大遠小的線性透視，誇張的表現前景物體大小，從而讓觀眾理解物體間的前後關係。

d.虛實

利用虛化效果製造空間感的時候，可以表現為將前景或背景進行模糊處理。透過對焦，讓離觀看者較勁物件變得清晰，同時遠端的物體變得模糊。反之亦然，對遠端物體對焦，近景變得模糊，同樣可以營造空間關係。

▲將遠景虛化，強調了眼前的被攝主體，充分表現了地點本身的氛圍。

▲將前景虛化，感覺像是穿過什麼東西再看，讓人不自主的想象拍攝者的位置。

5、鏡頭焦段的選擇

鏡頭焦段的長短對照片的縱深感是有一定的影響的，雖然畫面中各個元素的位置並不會產生變化，但是會讓觀眾的視線產生變動。比如：廣角鏡頭可以讓畫面中的元素產生畸變，擴張畫面邊緣的元素。

▲廣角鏡頭能強調畫面的透視效果，善於誇張前景和表現景物的遠近感，這有利於增強畫面的感染力。

長焦鏡頭和廣角鏡頭則是相反的，長焦鏡頭會壓縮空間，將遠處的景物和近處的景物拉到一個平面上來。所以長焦鏡頭很適合拍攝群山、花海等等場景大、強調數量的題材。

▲長焦鏡頭把遠處的山、霧跟近的山體壓縮，形成像在同一平面上的效果。

鏡頭的的每個焦段都有自己的特點，沒有絕對的好與壞，大家可以根據自己的需求來。如果你非常追求照片的立體感和縱深感，那麼我建議你使用焦段短點的鏡頭來拍攝。

6、後期

要在一個二維空間裡，表現出現實中的立體感，除了前期拍攝，也可在後期的時候進一步的塑造照片的立體感。

▲用加深減淡的辦法，強化物體的亮面、灰面和暗面，以營造出照片的立體空間感。

最後，俗話說“畫有法，畫無定法”，攝影同樣如此，攝影創作在運用基本的技術原則外，應儘量發揮人的創作能力和創意想象，以上主要是對空間立體感的前期拍攝思路，希望帶給大家一些啟發。

一、善於利用前景 前景可以製造畫面的縱深感，這是增加照片層次感和視覺導引最常用的方法，同時也能夠在一張照片裡對環境有更多的交代。 可以拿來當前景的東西很多，可以是花草、建築線條、紗布煙火、各類小物件等等幾乎所有現場你覺著合適的東西，甚至近攝時可以直接取位模特的手腳頭髮等當前景，所以這裡順帶說一句，要想拍出更立體更有張力的特寫建議使用35mm甚至更廣的焦段，常規的85mm甚至135mm就捉襟見肘了。

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例1：下面這張片子使用了兩個最常規的前景，一個是水面一個是漂浮在水面上的花瓣，拍攝時相機儘量貼著水面，讓靠近鏡頭的水面和水面上的花瓣虛化更多一點，同時鏡頭也能納入更多遠景的光影。

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例2：下面這張是在長沙的一座高樓天台上拍的，用了圍欄前景虛實導引，當然選擇的機位也很重要，最好同時照顧到光影和遠景，這張照片的護欄在頂逆光下有從暗到亮的漸變，這又是讓一張照片更有層次的另一個元素，加上遠景的夜色與畫面左側大片的暗部形成了又一個明暗對比。

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例3：下面這張照片就是前面提到的近距離拍攝，天台上沒有太多可以拿來當前景的物件，現場風很大，月師外披上的流蘇隨風飄動，靠近流蘇連拍，OK！月師的表現力加上遠景的夕陽晚霞，我很滿意！

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例4：下面這張就是前面提到的直接利用模特的肢體當前景，鏡頭直接從妹子的長腿穿過，長腿就成了前景，比起直接拍臉蛋更添了一 總之，前景的選取和使用是不拘一格的，你覺著合適就拿來用，沒有太多章法可循，我平時拍攝時也沒刻意去注意這些，這次編輯大大給了我這個任務我才第一次去回想這些。份慵懶和小性感。

二、捕捉光影瞬間

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光與影的明暗對比是提升照片層次感的一大重要元素！這裡就提兩點我個人見解。 其一：光影要可信合理，尤其是外拍時用燈要謹慎，你可以改變模特身上的受光，但你很難改造環境光影，除非你有巨大的燈陣，尤其是大場景的外拍這是幾乎不可能的事情，這樣出來照片的光影就不合理，就像很多國內的影視劇，下雨天也要給演員臉上補各種光。 其實光影是無處不在的，要善於去捕捉。

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例1：拍攝下面這張照片時太陽躲到雲層裡了，我把妹子拉到竹林的邊緣拍了這張剪影，雖然沒有太陽光直射，但竹林裡的弱光與竹林外的明亮，在林子的邊緣一樣形成很強烈的明暗對比，有明暗對比就是光影，而且竹林外的背景是乾淨的天空，很讚的一個逆光機位。

其2

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室內拍攝我經常會用到燈來人為製造光影，因為室內布光可信度高很多，畢竟每一個房間都有燈具的。 例1：下面這張照片用了一盞小功率的電影燈和一盞LED燈，電影燈從右側給模特、頂上的垂簾和前景的蘭花補光，順帶在左側的柱子上留下蘭花的疏影，LED燈藏在柱子後面給模特的另一邊臉頰補點光，為了使光影表現得更合理，我特意在同一側放了一根蠟燭。

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例2：下面這張是掃街時在偶然發現的一條巷子裡拍的，巷子裡有一戶人家正好還沒睡，家裡開著的燈光透過窗格打到窗戶對面的牆上形成迷人的格柵光，也算是人造光影了，所以說發現光也很重要。

三、冷暖和動靜對比

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最後簡單說下冷暖對比和動靜對比。 冷暖對比也是提升照片層次的一個常規思路，尤其是在視覺上的衝擊是強烈的。 例：下面這張照片用了兩盞燈分別貼上黃綠兩色濾色片，黃燈給人補光並在牆面上打出影子，綠燈給暗部補光。最後拍出來就有了冷暖對比的效果。

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最後談下動靜對比。慢快門一直是我喜歡的，快門慢下來經常會給我驚喜，雖然經常對焦不實，但那又何妨？！照片的味道更重要，建議大家多去看看鬼佬拍的慢門虛焦的片。 例1：這張用了三腳架，讓模特靠牆儘量穩住，在簾子外放上一個風扇對著簾子和人吹，0.6S的慢門，拍了3張，成功一張。

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例2：最後上一張這次去長沙跟@微醺十月老師一起玩的其中一組裡的一張慢門片，算是預告了。模特原地快速旋轉，1/40S快門，由於裙襬和手擺動的幅度較頭部要大很多，加上是大仰拍，所以靠近鏡頭的裙襬和手的動感虛化比較明顯，雖然快門不是太慢，但拍這類動感的慢門不建議低於這個速度了，要不人臉部就太虛了。

首先，這種效果不是PS的，一般也不稱作“層次”，它是一種常見的光學現象。

統稱為“景深”。

也就是距離相機（人眼也可被認為是一個相機裝置）多遠到多遠的距離範圍內是清晰的。

具體到使用上體現的現象就是“背景前景虛化”。

具體到此兩圖說明：

第一張元首肖像，假設相機離元首鼻尖3米遠，那麼景深就是被攝影師控制在3米到3.01米左右這1釐米的範圍，所以從3.01米到更遠，都是模糊的。照片中沒有更近的物體，如果有，我們還會發現，從3米到緊貼相機的物體，都是模糊的。

第二張，同理，景深遠了些，景深範圍也比上圖大。

這個範圍的大小和遠近都是可以透過調整鏡頭內鏡片的距離或者更換鏡頭來變化的。我們平時所謂的“對焦、對清晰”其實就是調整景深的遠近，比如說是讓前面還是後面的人清晰，就是把景深推遠或者拉近。

另一方面就是景深的範圍大小了。

影響景深大小的因素主要有三個，其他人的回答裡都說到了，也就是：

一、物距（對焦距離）

二、鏡頭焦距

三、光圈

一，從焦點到鏡頭的距離越短，景深越淺。焦點直觀講就是最清晰的那個距離，我們通常讓主體最清晰所以也叫它“物距”。而且焦點不是一個點而是“所有到鏡頭是這個距離的點組成的面”，所有在這個面上的點都是清晰的。就比如圖二里面，元首和右邊的軍官距離相機的距離相同，所以他們都是清晰的。

根據以上原理，對焦點離相機越近，背景虛化就越厲害。

這條我第一個說，是因為這是我們用普通手機拍照唯一能用到的原理。

這中間的區別就在於你把手機離花有多近，離得近了，背景就虛化了。

拿手機試試吧～

以下兩點只涉及相對專業的器材，不細說，瞭解就好。

二、鏡頭焦距

術語定義不說了，直觀講，鏡頭越長景深越小，背景虛化越厲害。

三、光圈

光圈是相機裡一個控制進光多少的孔，功能類似於眼睛的瞳孔，但是同時這個孔越大景深越小，背景虛化越厲害。

三點結合使用，就會有相當可觀的背化效果喲：

焦點所在的、與鏡頭平面平行的平面叫做焦平面，這個平面上的點是絕對清晰的，其前後仍相對清晰可見的範圍，就叫做景深。

它能決定是把背景模糊化來突出拍攝物件，還是拍出清晰的背景。我們經常能夠看到拍攝花、昆蟲或人像特寫（如題主圖1）的照片中，將背景拍得很模糊（稱之為小景深）。但是在拍攝紀念照、集體照、以及需要交代環境的照片（如題主圖2）等，一般會把背景拍攝得和拍攝物件一樣清晰（稱之為大景深）。

光圈、鏡頭焦距、以及被攝主體的距離是影響景深的三大要素：

1、光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。

2、鏡頭焦距越長景深越小、反之景深越大。

3、主體越近，景深越小，主體越遠，景深越大。

拍照片，對於攝影師來說，每個人的每組作品，都有不同的追求。如果想讓照片拍有“層次感”，可以從以下幾點，來表現。

1、用低角度，表現縱深感，體現層次。

2、前景虛，後景實。3、前景實，後景虛。

4、上景實，下景虛。5、用引導線。

6、用動靜對比。

一天的攝影作品往往包含1.光影2.色彩3.運動其中的至少一個，只要有一個出眾，照片就比較漂亮，層次感就越豐富。

層次感原本是對圖案浮雕作品的基本要求；要求雕刻出的作品，不僅要求有立體感，還要表現出圖案的主次、遠近、大小、前後等透視關係。

層次感引深到攝影作品上，主要是指影像的明暗關係（黑、白、灰），以及畫面中的前、中、遠景的關係。

通俗地說，判斷一張照片是否有層次感，就看照片的畫面是否有空間感、有縱深、有疏密等來評判。比如，一張照片，近處物體清晰，遠處不重要的物體漸漸虛化，整體看就有了層次感。

那麼，如何拍攝出有層次感的照片呢？我的經驗和建議有以下幾點供參考：

第一，尋找有空間感的環境。比如彎曲的河流、蜿蜒的鄉村小路、起伏不平的丘陵等場景，利用景物的延伸表現空間感，採用引導線構圖法，表現畫面的縱深，從而突出空間感。

第二，利用現場光影突出空間感。我們知道，光影交錯才有層次感，光線有明有暗，光影交錯，明暗交替，就會產生豐富的層次。一般來說，採用側光、側逆光拍照，有利於表現空間感；而順光拍攝，容易使畫面平淡無味，因此，在順光拍攝時，一定要尋找前景和有層次的背景做依託。

第三，利用虛實漸變增加層次感。虛虛實實是攝影藝術創作之道，從虛至實，從實到虛，其景深的變化就產生了層次感。因此，在拍攝時，要選好主體和陪體，控制的前、後景深。

在拍攝花卉、人像攝影作品時，極易產生虛虛實實的效果，淺景深易使畫面平淡無奇，長焦極易壓縮空間，導致畫面層次丟失。

第四，利用前景或後景營造縱深感。前景、中景和背景營造縱深，突出空間感和層次感。一般來說，人們喜歡選擇前景，適當的前景選取，可以增加畫面的層次感。

層次感簡單來說就是被拍攝主題和背景之間存在的顏色深淺冷暖,距離遠近,虛和實的關係變化。

1.突出的主題和虛化的背景。

2.被拍攝主題與背景顏色對比明顯。

3.被拍攝主題與背景色的深淺漸變。

層次感，就是景深的問題，首先你選的構圖，要包含有前中後的物體，然後你再去拍攝，如果有相機，就去調光圈，光圈越大，亮度越高，景深效果越好

照片的層次感不僅靠拍攝，還要靠後期的調色修圖，我是做後期調色的，分享一下攝影后期如何將照片做的有層次感，尤其是你說的陰天拍照拍攝出來的天空，

第一，照片拍攝為RAW格式，這個是前提，如果不是有可能造成後期調整的幅度會有侷限性，

第二，利用ACR濾鏡將照片轉片，如果需要的話可以轉兩次，如果不需要，只注重天空照片的曝光，陰影高光。按照天空的層次感去做一下適當性的調整，當然，如果天空拍出來是灰的，或者是白的，那就不需要調整，直接摳圖換天空，找一個合適的天空。

第三，進入PS之後，單獨調天空或者是單獨做一些漸變處理，這裡可以用漸變對映或雙曲線等方式，讓天空的層次更加明顯，或者是用上色的方式讓天空的這種昏黃效果，藍色更加明顯，具體照片根據不同的情況決定。

第四，照片去灰，色階、曲線……都可以！

以上是大致步驟，具體問題要根據不同的照片就決定。

照片如何拍出層次感？

層次感就是符合人類的透視感，近大遠小，近實遠虛，要有明暗、大小、色調、虛實等對比的因素。分為以下幾點：

1.角度的應用。我們怎麼才能體會的近大遠小，近實遠虛呢。最起碼你的照片裡要有這些東西。怎麼才能讓照片裡有這些東西呢？取決你拍攝的角度。我的總結就是要縱向拍，不要橫向拍。

比如，拍樹林，橫向拍，大樹橫著排排站，如何能拍出層次。我並不是說，橫向拍不能拍出層次，而是說，橫向拍不如縱向拍容易出層次。

而縱向拍或是斜拍。就好多了，遠中近都有。拍人也是一樣，多人站成一排，不容易排出層次，而縱向拍，有遠有近，就很容易拍出縱深感層次感。

比如這兩張照片，大家比較一下

這是阿歷克斯韋伯的照片。第一張透過鏡子的反射增加空間感，第二種就空間感稍差。

2.光線的應用，就是明暗對比營造層次感。光線有明暗之分，人的視覺有近暗遠亮的特點，也就是近處會覺得暗一點，遠處會覺得亮一點，後期調色時也是根據這一規律調的。但是，照片的亮色有向前推的感覺，而暗色有向後退的感覺。

明和暗既然有不同的距離感，自然就會產生空間層次感。層次感的強弱與明暗的對比有直接的關係。

比如下面這張純黑白圖，完全就是用明暗形成的空間感。

這張作品是法國的攝影師 Lionel Buffe的

遠處的天空是亮的，汽車處於陰影中，前後明暗分明，主體的立體空間感有了；雖然遠處的天空是亮的，為什麼我們沒有感覺天空向前推呢？因為前景的車與草地是清晰的，實的。而遠處的天空及地平線上的景物明顯是虛的。

而汽車裡的人，它的臉貼近車窗，處於光線之下，也是亮的，好像將這個人向前推，好像要從照片中出來。在車後面還有一個人，這個人為這張照片增加了一個緯度，遠、中、近景都有了。 這幅照片妙就妙在拍攝者還不滿足，它利用了車窗的反射，形成了一個鏡面，反射有一個空間，有云、有樹林。使空間、層次更為豐富。車窗上的雨滴、水印是人臉模糊、抽象，使觀者增加相向，這是一個什麼人？ 所有這些元素形成了前後的空間，多維度的展示，使層次極度豐富。

3.色彩的應用

色彩是有感情的，這叫色感。

色彩中有溫暖的顏色，有寒冷的顏色，冷暖會形成一種遠離和靠近的距離感。

紅橙黃綠青藍紫，以綠色為中界線，前面是暖色，後面是冷色。暖色給人以向前的感覺，冷色有後退的感覺。

比如下面這張紅與青的對比色，它們在同一平面上， 紅色明顯有向前突起的感覺，青色有下沉的感覺。一前一後就形成了空間的層次感。

4.引導線，消失點。其實，其實還是透視感。

照片的消失點是什麼？簡單來說，消失點會讓您的攝影作品看起來視角獨特，畫面透視效果好，並會起到輔助構圖的作用，所以把消失點融入到您的照片中，是很討巧的一件事。

這張照片 中的車轍起到一個引導線的作用，近大遠小，增強了空間感與層次感。他的消失點應該在照片以外了。

注意，一張照片只能有一個消失點。

總結：

照片的空間層次感就是照片的張力，有空間就會形成立體感。

前期拍攝時多利用透視關係，多利用線條牽引視線

側光的光線是最容易出空間立體感，色彩的對比是最容易出層次感。

角度，光線，色彩要綜合地利用

前期光線和色彩不足時，可以利用後期加強空間層次。

照片的層次感主要是透過景物遠近（前景、遠景）和光線角度來展現的。如果景物是很壯觀飽滿的，無論什麼光線都能拍出不同的層次感，好的光線更會給畫面層次感大大加分。拋去景物不論，順光和平光（陰天）就少一些層次感，側光和逆光就多一些層次感。

舉個正面例子，下圖遠、中、近均有不同的內容（層次感），輔以適當的光線，便是一幅佳作。

對於你的問題，如果只是希望把陰天的天空拍出層次感，有這麼幾點需要注意，我分前期和後期來簡單說明。

前期曝光上要把曝光度壓低，比如iso100，快門100-200，光圈f/5,f/6。在這個場景上可能能拍出均衡感不錯的照片，但是天空往往會有一點過爆導致細節缺失。

而當我們壓低快門或者用更高數值的光圈時，天空的曝光就會更具有均衡感，哪怕前景一片漆黑也沒有關係。後期只要把暗部拉亮，天空的細節就可以處理出來了。這是因為單反相機對暗部欠曝的寬容度要比高光過曝的寬容度高很多。

夕陽、日出、晨霧、陰雨、夜晚城市的燈光都是可以讓平淡的畫面變成精彩的拍攝環境。儘量選擇早晚拍攝，畫面的色彩和層次感都會提升。平淡的天空甚至會出現火燒雲讓畫面大大加分。

這就需要在拍攝前看好當地的天氣預報，一般早晨的氣流比傍晚的穩定，所以日出是比較好預判的，好的日落則有更多運氣成分。

如前面所說，前景和遠景的選擇是非常重要的，一個好的前景和遠景會大大降低照片對天空的依賴。天空很重要但不是最重要的。如果有精彩的內容就可以把天空的比例留得很小，甚至去掉。

不同的鏡頭焦段會讓相同的畫面產生完全不同的效果。尤其可以嘗試一下極端的長焦如200mm或者大廣角14mm，平淡的天空也許會出現意想不到的震撼效果。

長曝光（5分鐘至30分鐘不等，甚至更長，取決於雲的流速）會讓流動的雲層變成優美的線條，為畫面帶來一種動靜結合的觀感。

需要注意的是，長時間的曝光會讓畫面過曝，而我們能控制減少曝光量的ISO和光圈都有上限，這時候就需要準備三腳架和減光濾鏡（包括ND減光鏡和GND漸變減光鏡）。

如果無可避免的遇到平光的天空，這就需要透過更專業的後期處理來增加層次感了。可以考慮的思路有這樣幾點。

由上到下由深到淺處理，或者新增暗角，都可以使天空的明暗變得不再單調。下圖就增加了明暗剃度把一片純藍色的光板天空變成了漸變的效果，還隱約有一種日出的效果。

比如把天空的暗部增加一些藍色、青色，天空的亮部保持白色或者增加一些紅色和黃色。這個處理可以透過ps的色彩平衡或者曲線（比如把曲線中的紅色通道拉成一個s型）來處理。

下圖的夕陽效果也是在陰天的基礎上後期增加的。需要注意的是一定要把畫面其他的地方恢復成原本的顏色，比如山上的積雪，就需要把增加的紅色去掉否則會顯得很奇怪。

比如透過hdr處理把雲的深淺細節拉出來，產生一種風雲突變的衝擊感。注意在處理hdr的時候一定要把亮部和暗部分開做，整體hdr會讓照片變得很“髒”。

下圖便是把普通的陰天處理成了hdr效果。

比如可以透過ps中的動感模糊或者輻射模糊把雲做成流動的感覺，增加天空與地面景色的動靜對比，虛實對比來達到增加照片整體層次感的效果。

如下圖中，我直接把平板天空修的更加虛化，從而襯托出了前景，提升了整體的層次感。

當光板天空已無可救藥的時候，就乾脆讓陰天來服務於整張照片，比如處理成陰雨昏暗的效果，甚至處理成黑白或單色效果等等。

比如拍攝晨霧的時候天空也是一篇灰濛濛，為了表達一種意境，有時候沒有層次感的天空反而是必須的。

再比如大家所熟知的日系小清新效果，高光往往都是過曝的。

我下面這張圖，與其想方設法增加天空的細節，不如直接拉白，讓大家更注意照片的其他內容。

說了這麼多，最重要的還是內容，照片有內容，不管是景物、故事、還是情緒，最高階的層次感就自然出來了，只有平淡的照片才需要強行處理出“層次感”，一下吸引了觀者眼球卻不能讓人長久注視、深思。當然一些極端的處理效果除外，比如極簡風格、fine art風格、可能使用很平淡的素材也能達成震撼的作品，這裡就不做更深入的討論了。

1、處理好前景、中景、遠景的關係。前景、中景、遠景是照片層次感的構成元素，沒有前景和遠景就沒有層次感。看下圖

在這張照片中，前景是凸起的冰，中景是十七孔橋，遠景是左側遠處的山。當沒有前景凸起的冰和遠景的山，這張照片就沒有縱深感、層次感，當然前景和遠景可虛可實，結合自己的拍攝思路來決定。

在這張照片中，前景是草、中景是冰和冰上行走的黑天鵝，遠景是樹，層次感顯而易見。

2、拍出層次感不忘主題。在拍攝過程中明確主題後，根據場景選擇前景和遠景，前景、中景、遠景層次在好，主題不明確、不突出，這樣的照片沒有味道，沒有視覺點。如下圖：

這是一張金光穿洞圖，主題是橋和影子，看上去光影很美，由於缺乏近景、遠景，照片視覺性打了折扣。

上面這張圖片，映在湖水裡的近景的雲、中景的船、遠景的山、還有大面積的天空，視覺效果上比上一張強。

3、在陰天情況下，掌握必要的拍攝技能，能拍出有層次感的照片。光圈的應用很重要，大光圈越大、景深越小，光圈越小、景深越大，要拍出有層次感的照片儘量用小光圈，保證近景、中景、遠景都能清晰。在陰天情況下，由於是散射光，畫面中可能沒有過亮過暗，更容易拍攝出有層次感的照片，只是還要在光圈上“做文章”，透過增加曝光時間規避曝光不足。另外，無論是單點對角、對點對焦、自動對焦、手動調焦，要把焦點定在近景，在使用小光圈情況下，只要近景對焦清晰、中景和遠景一定清晰。