想買二手筆記本的，你們的錦鯉來啦。
（篇幅較長，請耐心看完）
雖然現在筆記本更新換代較快，可新機動輒幾千元甚至上萬元的價格卻不是人人能接受的，對很多低收入或預算不足的朋友來說，二手筆記本還是有其存在的合理性，花上相對較少的代價買到一臺效能合適的二手本還是個不錯的選擇。
但是，二手本如何選，這裡面大有學問。同買新機一樣，買二手本也切忌一個字“急”。病急亂投醫的結果要不被騙，要不就買來一個配置差的機器用著糟心。在此真心不建議純電腦小白以及對硬體一知半解的朋友盲目一個人去買二手。
要知道，真正是類似i7那樣的配置就算是二手在當時可能也得賣上四千多到五千。騙子怕被人看出貓膩，把假魯大師進行了鎖死，防止被買家更新或解除安裝（真TM人才，可惜卻用在違法的事情上）不過邪永不壓正，這哥們憑著自己對敏銳的觀察力和對機器的充分了解，及時發現了破綻，加上他驗機工作事先準備到位，抽絲剝繭，“高配”機才原形畢露……怎麼樣，結局解氣吧！
OK，咱們還是言歸正傳。以下內容我儘可能本著“通俗、效能、實用”至上的原則寫的，不希望大家花了錢買來一個性能不盡人意的本本，更不希望大家因為貪便宜陷入騙子的圈套。
—————先來說配置，教大家一步一步避開雷區。雖說是選二手本，可有些配置上的細節還是需要我們留意的，不至於花冤枉錢。
1.首先最最重要的處理器（CPU）方面，這個得大講特講。它就好比人的大腦，直接決定了你的使用體驗。
優先考慮intel的酷睿Core系列的處理器，酷睿在筆記本市場上佔據絕大多數份額（藍色的貼標，Core i3/i5/i7）。
一般筆記本上都會有CPU的貼標，如果沒有，透過賣家的魯大師截圖也能看到。
就像下圖這些：
一般情況下賣家會給出魯大師截圖（圖片取自閒魚）
酷睿目前已更新到第九代。幾乎每一代都分標壓（標準電壓）版和低壓（低電壓）版。標壓CPU效能強勁，字母后綴通常以M，H，MQ，QM，HQ等結尾，其中Q代表四核。低壓CPU通常以U結尾，頻率比標壓版低，效能和規格也有縮水（還有用字母Y的，那個效能更低，通常用於平板，在此不討論）但優點是節能，續航時間長，兩者的差別形象點就是滿血和閹割的區別。
舉個例子，i7 4700HQ和i7 4500U，第一位數字4代表他們屬於第四代酷睿。雖然同樣是i7，但前者是標壓，頻率2.4G，具有四核八執行緒；後者是低壓，只有雙核四執行緒，頻率1.9G，前者的效能大約是後者的兩倍。其他的可依此類推。
想買二手本執行大型遊戲和專業軟體的（像3D製圖等），同買新機一樣，請至少選擇標壓i5以上（低壓也可以跑但效率較差），最好是標壓i7。日常應用則標壓U和低壓U皆可，看自己的喜好。
但是，不是所有使用酷睿CPU的機子都可以買。問題來了，究竟哪些可以買呢？
推薦第四代（CPU具體型號為4xxx）及以上，像i3 4000M，5010U，i5 4200M，5200U，6300HQ等，i7 4500U，6700HQ等。第一位數字越大代表越新。
預算緊張的話，可以選第三代酷睿的機子（CPU型號3xxx）。從第三代酷睿開始，所有筆記本無一例外的標配了原生的USB3.0高速介面。
這個天藍色的介面就是USB3.0，傳輸速度是USB2.0的3-5倍。
這裡重點要說說USB3.0，這個介面是當前的主流，和傳統USB2.0的差別就是高速公路和普通國道的差別。現在不管是買隨身碟還是行動硬碟基本上都買3.0的，何況更快的3.1也已經出來了，一些新上市的電腦已經完全拋棄了2.0的介面。在這種大環境下，即便是選二手本，保底也要有一個USB3.0介面。
1.使用HM65，QM67等晶片組的主機板，這類機子大多沒有USB3.0介面（原生不支援，只有2.0），配置水平在目前已經不及格。就算有3.0介面那也是透過第三方加上去的，速度和穩定性差原生的一大截，純屬雞肋。這類本本請一律pass掉，別去貪便宜接盤，以免後悔。
2.使用HM76，HM77，QM77等晶片組的主機板，這類機子自帶原生USB3.0介面，本來是上三代U的，但同時也向下相容二代U。價格便宜，預算實在緊張也可以考慮（見下圖）。
類似這種7x的晶片組可以考慮
看到類似這種6x的晶片組就直接放棄吧
至於更老的第一代酷睿（像i3 M 380，i5 M 460等）及以前的，沒USB3.0不說，還沒SATA3.0高速磁碟介面，上固態硬碟白白浪費效能，完全沒有任何入手的價值，所以也請全部pass掉。
在此總結為一句話：沒有原生USB3.0介面的二手酷睿筆記本統統不要買。
下面這些CPU的機子是更不要買的：
（1）intel的奔騰（Pentium），賽揚（Celeron）系列，凌動（Atom）系列。像什麼1007U，2955U，N2940，N3150，N3450，N4100，J1800，J3455等。
PS:採用桌上型電腦的賽揚G3930，奔騰G4560這類處理器的本本除外。
注意有些本本只有個“intel inside”貼標用的就不是酷睿的處理器，一般是效能墊底的奔騰或賽揚處理器，就像下圖這款：
這就是某個大牌子的“超強四核”，不要上當
（2）AMD的
PS：AMD的只有最新的銳龍（Ryzen）系列（R3，R5，R7）處理器可以考慮，類似這種：
Ryzen系列的效能可以和八代酷睿抗衡
但是類似下面這些老款CPU的堅決不要買：
又見“超強四核”，還是AMD超爛的E2
這些CPU就是電子垃圾，看到請遠離
那請你就此打住，不管是四核還是八核，不管頻率有多高，絕對絕對不要去買，誰買誰哭！這些CPU的效能極其低下，體驗分分鐘讓你崩潰。AMD的老款CPU又慢發熱量又巨大，機器老化程度高。而且像賽揚，E1，E2，A4這些效能簡直沒法用，加記憶體加固態也彌補不了CPU的劣勢，毫無意義。全新機本來就不推薦買，更何況還是二手。
2.顯示卡方面
（1）如果你需要獨立顯示卡。
先說AMD的，除了Ryzen處理器機型的顯示卡可以考慮外，其他的儘量不要選。老款A卡本身工作時發熱量就大，用久後出故障的機率較高。
再說NVIDIA的，有GT和GTX系列。
如果你想跑大型程式如繪圖的，最好選擇GTX開頭的顯示卡；
想玩大型遊戲的，還是上游戲本吧，那上面的顯示卡通常不會差。
至於像什麼GT610M，720M，730M，820M，920M，MX130，MX150等低端卡，充其量也就是亮機卡，效能還不如CPU整合的核顯。遇到這類卡，大家可以作為跟賣家壓價的一個籌碼。
（2）不需要就CPU自帶的集顯就可以了。
3.記憶體方面。型別有DDR，DDR2，DDR3，DDR3L，DDR4等。
1-5代酷睿CPU的本本一般是用DDR3的（從4代開始用DDR3L低壓版記憶體）。
在選6代酷睿CPU的二手本時，注意看清楚記憶體型別是DDR3L還是DDR4（6代酷睿問世在DDR3向DDR4過渡的時期，所以配兩代記憶體的機子都有，但兩代記憶體不能同時混用），建議還是選配DDR4的。
記憶體插槽有多少根也是大家選購二手本時需要關注的，買前一定一定要查清楚，現在的軟體可是一個比一個吃記憶體。
從升級擴充套件性來看
（1）有兩根記憶體插槽最佳，優先考慮；
（2）只有一根插槽但另有板載記憶體（焊在主機板上）也還行；
（3）只有一根插槽且沒有板載記憶體，不推薦（像thinkpad x240）；
（4）記憶體完全焊死而沒預留任何插槽，這種本本千萬千萬不要買（有些輕薄超級本就是這種坑爹的設計，而且早期的還只有4GB甚至2GB，不能擴充套件記憶體意味著基本上廢了）。
筆記本記憶體條插槽一般以兩個為好
像這種本本記憶體焊死又沒有記憶體插槽，可以直接判死刑了。
建議大家選擇8GB或以上，多多益善。4GB目前已經不夠用。
4.硬碟方面
進入2019年，強烈建議電腦要有塊固態硬碟（固態大法好啊）！
固態相比傳統機械硬碟的絕對優勢（幾倍的讀寫速度）使得他迅速成為目前的主流硬碟，新機已經是標配，現如今二手本有固態的也越來越多。在這樣的大環境下，建議大家最好還是一步到位選臺帶固態硬碟的本本，省去自己加裝的麻煩。
固態容量最低要求128G（120G也行），有256G及以上的更好。什麼64G或32G的不要看了，裝系統夠嗆！
固態的牌子如果賣家魯大師截圖裡沒有給出，買前請先問問賣家是什麼牌子的。推薦intel，浦科特，三星等等，如果看到是什麼金士頓，影馳，建興，七彩虹，或者其他不知名牌子的，大家在談價時可以再壓點價，因為效能比較一般，但有總比沒有強吧。
假如你預算不足或者動手能力強，你可以買個沒固態的機型回來以後自己或找人加裝，加裝教程網上到處可以找到。
5.注意品牌。
請老老實實買個一線品牌，像聯想，華碩，戴爾，惠普，宏碁，三星，小米，華為等都可以（蘋果這裡暫不討論）。東芝、松下的牌子名氣雖不是很大，也可以考慮。索尼的請慎入，目前他已不再生產任何筆記本，官方也已經完全停止技術支援，除非你是索尼的發燒友，另當別論。
至於什麼麥本本，戴睿，中柏等山寨雜牌的機子，不管配置如何，二手的請看都不要看。
最後簡單提下神舟（戲稱“上船），二線品牌的老大，有一定知名度，不過不建議初學者去上二手船，除非你會折騰。
6.系統方面。二手機一般以Win7居多，也有Win8和Win10（蘋果MAC系統這裡同樣不討論），如果你看中的機型是後兩種系統，而你又對它們操作不習慣，建議在購買時跟賣家商量可否改裝成Win7。至於XP 就別去考慮了，遠古的老機才會看到，已經徹底淘汰。
注意：6代酷睿以後及ryzen系列CPU的本本各品牌官網已經不再提供Win7/8的驅動，只能用Win10。
看中了某款，請首先記下牌子和具體型號，對照我前面提到的第1-5條，上網多查下該型號整體配置的各項詳細引數是什麼（比如：CPU是標壓還是低壓；螢幕是普通屏還是高畫質ips屏；有幾個USB口子，其中3.0的口子又有幾個；記憶體插槽有幾條，方不方便升級容量；散熱是單管還是雙管，玩大型遊戲必須要考慮），優點和缺點有哪些。能找到該型號的拆解圖更好，再看看該機剛上市的報價和現在的二手價行情，也可以進筆記本吧去搜搜看。總之買前把中意的機型各方面資訊儘可能瞭解透徹。
再說入手的途徑
1.電腦城的二手本儘量別去碰，水深。有些不法商家會把古董機返修機暗病機透過翻改賣高價，且做假手段超出你的想象，就算是專業人士一時也難發現破綻。而且，奸商可能沒有那麼多耐心讓你慢慢鑑別，他們人多勢眾，恐怕你不是他們的對手。
2.什麼58同城，淘寶，拼夕夕上的二手本，如果你不是大神請遠離。
3.如果有人告訴你這個本本是他盜搶騙來的，想便宜賣給你，請你直接無視走掉。因為你一旦買了，後果……自己琢磨去吧。
交易無非兩種方式：當面和透過平臺。既然是買二手本，就得用審計人員查假賬的方式去應對。
如果是當面交易
事先準備一個隨身碟，拷入這些軟體：
最新版（注意是官網的最新版）魯大師（主力檢測用）；
CPU-Z，GPU-Z，AIDA64，螢幕檢測軟體DisplayX，硬碟檢測軟體CrystalDiskinfo等（輔助檢測用）；
跟賣家約個場所當面交易（像麥當勞星巴克這些都可以，如果賣家要你在電腦城交易，建議你直接拒絕），必要時可以帶上一兩個非常懂配置的同伴。
見到機器後
第一步，首先仔細看外觀，不放過任何一處，主要看外殼有沒有裂紋破損，螺絲有沒有明顯擰過，USB介面有沒有生鏽等異常現象。
第二步，開機進入系統，先試試能不能聯網（手機熱點也可以），如果能，接下來請卸掉他筆記本內建的魯大師（切記一律別用他的，切記一律別用他的，切記一律別用他的，重要的話講三遍），再插隨身碟安裝自己帶去的魯大師檢視詳細真實的配置引數，跑一下分了解效能的水平，用其他軟體檢視螢幕壞點和硬碟通電時間，壞道情況。
如果前兩步沒問題，進行第三步，試試鍵盤的每一個按鍵和觸控板好不好使，觸屏（如果有的話）靈敏度如何，耳機音訊口能不能正常使用，藍芽正不正常。
測試強烈建議全過程拍影片。所有專案測試均過關，恭喜你，可以成交了。至於怎麼砍價，就看你的嘴上本事和技巧啦。
還有一種更直接的辦法，就是完全重灌一遍系統，也可以還原配置的真實面目（就跟鑑別iPhone妖機一個道理，但建議慎用）。
如果是透過網上交易平臺購買，
首先看賣家的信用分和評價，看到分太低的或差評多的果斷換一家，但看到高分的也不可放鬆警惕，保持謹慎準沒錯。交易從頭到尾必須選擇平臺擔保方式，事先跟賣家協商好是包郵還是郵費到付。凡是到付的，甭管快遞用什麼理由催你馬上付款，切記一個子兒也別先給（如果快遞堅持非得先給錢不讓你先驗貨，可以選擇直接拒收），一律先開箱試機全過程拍影片。
檢測方法同前，確認沒問題後再收貨。
另外，買的時候先問問賣家有沒有當時的購機發票和保修卡，說明書，驅動盤等。如果有，一定要向賣家索取，這個也是事先要溝通好的。
————————高能預警————————
當你看到這裡，請務必鉚足十二分精神。二手交易魚龍混雜，防人之心不可無，防人之心不可無，防人之心不可無，重要的話又講三遍。
如果是透過平臺購買
1.死活不肯放配置圖的（口說無憑，沒配置圖的誰會信）；
2.配置高價格卻低得離譜（像什麼女生轉讓自用i7處理器+32G記憶體+512G固態的本本，卻只要兩千多甚至一千多，價格低得難以置信。要真是這個配置，二手價估計也得七八千吧。
4.賣家一直堅持非要貨款到付（注意不是郵費到付，本質和第3條一樣，目的只有一個：規避平臺的監控，不留下證據。前面案例那個“高配”電腦賣家用的就是這種方式）；
1.賣家說“我這裡還有事馬上要走”，催促你趕快完成交易付款（早不賣晚不賣，為啥偏偏選在這個時候來賣）；
2.試機時發現明明配置很高卻表現出很卡，這時須高度警惕配置是不是修改過的（電腦的硬體引數可以改變，但電腦的真實效能就是改到死也改變不了的）；
3.發現本本不能聯網，滑鼠隨身碟插幾個口子都不能識別（這個本本的配置就該值得高度懷疑，極大可能是賣家動過手腳遮蔽）；
4.當你用你自己帶去的軟體進行檢測時，賣家不但不配合反而百般阻攔，還說什麼“USB口壞了”，“不要聯網”，“不要插隨身碟怕中毒”（他說出來的這些話一個標點也別信，到這個地步可以毫不猶豫判定他是騙子，配置也必定是刷出來的。你一檢測他就心慌，他怕什麼，怕露餡啊）。
只要你遇到符合上述幾種情形的任何一種，OK，不用再跟他多半句廢話，立馬拜拜走人吧。如果你偏不信邪，還要心存僥倖傻乎乎的去買，只能送你一句：孩紙，你自求多福吧。
另外要注意，發票保修卡還有封條也有可能造假，反正一切只認自己檢測的最終配置。
又鳥雲力：二手筆記本的幾種假配置騙局曝光
如果你對閒魚，轉轉等沒信心，就選擇京東（俗稱二手東，哈哈），也是個不錯的選擇。
再推薦一個貼吧：百度的二手筆記本吧
最後祝大家都能買到自己心儀的本本。
想買二手筆記本的，你們的錦鯉來啦。
（篇幅較長，請耐心看完）
雖然現在筆記本更新換代較快，可新機動輒幾千元甚至上萬元的價格卻不是人人能接受的，對很多低收入或預算不足的朋友來說，二手筆記本還是有其存在的合理性，花上相對較少的代價買到一臺效能合適的二手本還是個不錯的選擇。
但是，二手本如何選，這裡面大有學問。同買新機一樣，買二手本也切忌一個字“急”。病急亂投醫的結果要不被騙，要不就買來一個配置差的機器用著糟心。在此真心不建議純電腦小白以及對硬體一知半解的朋友盲目一個人去買二手。
要知道，真正是類似i7那樣的配置就算是二手在當時可能也得賣上四千多到五千。騙子怕被人看出貓膩，把假魯大師進行了鎖死，防止被買家更新或解除安裝（真TM人才，可惜卻用在違法的事情上）不過邪永不壓正，這哥們憑著自己對敏銳的觀察力和對機器的充分了解，及時發現了破綻，加上他驗機工作事先準備到位，抽絲剝繭，“高配”機才原形畢露……怎麼樣，結局解氣吧！
OK，咱們還是言歸正傳。以下內容我儘可能本著“通俗、效能、實用”至上的原則寫的，不希望大家花了錢買來一個性能不盡人意的本本，更不希望大家因為貪便宜陷入騙子的圈套。
—————先來說配置，教大家一步一步避開雷區。雖說是選二手本，可有些配置上的細節還是需要我們留意的，不至於花冤枉錢。
1.首先最最重要的處理器（CPU）方面，這個得大講特講。它就好比人的大腦，直接決定了你的使用體驗。
優先考慮intel的酷睿Core系列的處理器，酷睿在筆記本市場上佔據絕大多數份額（藍色的貼標，Core i3/i5/i7）。
一般筆記本上都會有CPU的貼標，如果沒有，透過賣家的魯大師截圖也能看到。
就像下圖這些：
一般情況下賣家會給出魯大師截圖（圖片取自閒魚）
酷睿目前已更新到第九代。幾乎每一代都分標壓（標準電壓）版和低壓（低電壓）版。標壓CPU效能強勁，字母后綴通常以M，H，MQ，QM，HQ等結尾，其中Q代表四核。低壓CPU通常以U結尾，頻率比標壓版低，效能和規格也有縮水（還有用字母Y的，那個效能更低，通常用於平板，在此不討論）但優點是節能，續航時間長，兩者的差別形象點就是滿血和閹割的區別。
舉個例子，i7 4700HQ和i7 4500U，第一位數字4代表他們屬於第四代酷睿。雖然同樣是i7，但前者是標壓，頻率2.4G，具有四核八執行緒；後者是低壓，只有雙核四執行緒，頻率1.9G，前者的效能大約是後者的兩倍。其他的可依此類推。
想買二手本執行大型遊戲和專業軟體的（像3D製圖等），同買新機一樣，請至少選擇標壓i5以上（低壓也可以跑但效率較差），最好是標壓i7。日常應用則標壓U和低壓U皆可，看自己的喜好。
但是，不是所有使用酷睿CPU的機子都可以買。問題來了，究竟哪些可以買呢？
推薦第四代（CPU具體型號為4xxx）及以上，像i3 4000M，5010U，i5 4200M，5200U，6300HQ等，i7 4500U，6700HQ等。第一位數字越大代表越新。
預算緊張的話，可以選第三代酷睿的機子（CPU型號3xxx）。從第三代酷睿開始，所有筆記本無一例外的標配了原生的USB3.0高速介面。
這個天藍色的介面就是USB3.0，傳輸速度是USB2.0的3-5倍。
這裡重點要說說USB3.0，這個介面是當前的主流，和傳統USB2.0的差別就是高速公路和普通國道的差別。現在不管是買隨身碟還是行動硬碟基本上都買3.0的，何況更快的3.1也已經出來了，一些新上市的電腦已經完全拋棄了2.0的介面。在這種大環境下，即便是選二手本，保底也要有一個USB3.0介面。
1.使用HM65，QM67等晶片組的主機板，這類機子大多沒有USB3.0介面（原生不支援，只有2.0），配置水平在目前已經不及格。就算有3.0介面那也是透過第三方加上去的，速度和穩定性差原生的一大截，純屬雞肋。這類本本請一律pass掉，別去貪便宜接盤，以免後悔。
2.使用HM76，HM77，QM77等晶片組的主機板，這類機子自帶原生USB3.0介面，本來是上三代U的，但同時也向下相容二代U。價格便宜，預算實在緊張也可以考慮（見下圖）。
類似這種7x的晶片組可以考慮
看到類似這種6x的晶片組就直接放棄吧
至於更老的第一代酷睿（像i3 M 380，i5 M 460等）及以前的，沒USB3.0不說，還沒SATA3.0高速磁碟介面，上固態硬碟白白浪費效能，完全沒有任何入手的價值，所以也請全部pass掉。
在此總結為一句話：沒有原生USB3.0介面的二手酷睿筆記本統統不要買。
下面這些CPU的機子是更不要買的：
（1）intel的奔騰（Pentium），賽揚（Celeron）系列，凌動（Atom）系列。像什麼1007U，2955U，N2940，N3150，N3450，N4100，J1800，J3455等。
PS:採用桌上型電腦的賽揚G3930，奔騰G4560這類處理器的本本除外。
注意有些本本只有個“intel inside”貼標用的就不是酷睿的處理器，一般是效能墊底的奔騰或賽揚處理器，就像下圖這款：
這就是某個大牌子的“超強四核”，不要上當
（2）AMD的
PS：AMD的只有最新的銳龍（Ryzen）系列（R3，R5，R7）處理器可以考慮，類似這種：
Ryzen系列的效能可以和八代酷睿抗衡
但是類似下面這些老款CPU的堅決不要買：
又見“超強四核”，還是AMD超爛的E2
這些CPU就是電子垃圾，看到請遠離
那請你就此打住，不管是四核還是八核，不管頻率有多高，絕對絕對不要去買，誰買誰哭！這些CPU的效能極其低下，體驗分分鐘讓你崩潰。AMD的老款CPU又慢發熱量又巨大，機器老化程度高。而且像賽揚，E1，E2，A4這些效能簡直沒法用，加記憶體加固態也彌補不了CPU的劣勢，毫無意義。全新機本來就不推薦買，更何況還是二手。
2.顯示卡方面
（1）如果你需要獨立顯示卡。
先說AMD的，除了Ryzen處理器機型的顯示卡可以考慮外，其他的儘量不要選。老款A卡本身工作時發熱量就大，用久後出故障的機率較高。
再說NVIDIA的，有GT和GTX系列。
如果你想跑大型程式如繪圖的，最好選擇GTX開頭的顯示卡；
想玩大型遊戲的，還是上游戲本吧，那上面的顯示卡通常不會差。
至於像什麼GT610M，720M，730M，820M，920M，MX130，MX150等低端卡，充其量也就是亮機卡，效能還不如CPU整合的核顯。遇到這類卡，大家可以作為跟賣家壓價的一個籌碼。
（2）不需要就CPU自帶的集顯就可以了。
3.記憶體方面。型別有DDR，DDR2，DDR3，DDR3L，DDR4等。
1-5代酷睿CPU的本本一般是用DDR3的（從4代開始用DDR3L低壓版記憶體）。
在選6代酷睿CPU的二手本時，注意看清楚記憶體型別是DDR3L還是DDR4（6代酷睿問世在DDR3向DDR4過渡的時期，所以配兩代記憶體的機子都有，但兩代記憶體不能同時混用），建議還是選配DDR4的。
記憶體插槽有多少根也是大家選購二手本時需要關注的，買前一定一定要查清楚，現在的軟體可是一個比一個吃記憶體。
從升級擴充套件性來看
（1）有兩根記憶體插槽最佳，優先考慮；
（2）只有一根插槽但另有板載記憶體（焊在主機板上）也還行；
（3）只有一根插槽且沒有板載記憶體，不推薦（像thinkpad x240）；
（4）記憶體完全焊死而沒預留任何插槽，這種本本千萬千萬不要買（有些輕薄超級本就是這種坑爹的設計，而且早期的還只有4GB甚至2GB，不能擴充套件記憶體意味著基本上廢了）。
筆記本記憶體條插槽一般以兩個為好
像這種本本記憶體焊死又沒有記憶體插槽，可以直接判死刑了。
建議大家選擇8GB或以上，多多益善。4GB目前已經不夠用。
4.硬碟方面
進入2019年，強烈建議電腦要有塊固態硬碟（固態大法好啊）！
固態相比傳統機械硬碟的絕對優勢（幾倍的讀寫速度）使得他迅速成為目前的主流硬碟，新機已經是標配，現如今二手本有固態的也越來越多。在這樣的大環境下，建議大家最好還是一步到位選臺帶固態硬碟的本本，省去自己加裝的麻煩。
固態容量最低要求128G（120G也行），有256G及以上的更好。什麼64G或32G的不要看了，裝系統夠嗆！
固態的牌子如果賣家魯大師截圖裡沒有給出，買前請先問問賣家是什麼牌子的。推薦intel，浦科特，三星等等，如果看到是什麼金士頓，影馳，建興，七彩虹，或者其他不知名牌子的，大家在談價時可以再壓點價，因為效能比較一般，但有總比沒有強吧。
假如你預算不足或者動手能力強，你可以買個沒固態的機型回來以後自己或找人加裝，加裝教程網上到處可以找到。
5.注意品牌。
請老老實實買個一線品牌，像聯想，華碩，戴爾，惠普，宏碁，三星，小米，華為等都可以（蘋果這裡暫不討論）。東芝、松下的牌子名氣雖不是很大，也可以考慮。索尼的請慎入，目前他已不再生產任何筆記本，官方也已經完全停止技術支援，除非你是索尼的發燒友，另當別論。
至於什麼麥本本，戴睿，中柏等山寨雜牌的機子，不管配置如何，二手的請看都不要看。
最後簡單提下神舟（戲稱“上船），二線品牌的老大，有一定知名度，不過不建議初學者去上二手船，除非你會折騰。
6.系統方面。二手機一般以Win7居多，也有Win8和Win10（蘋果MAC系統這裡同樣不討論），如果你看中的機型是後兩種系統，而你又對它們操作不習慣，建議在購買時跟賣家商量可否改裝成Win7。至於XP 就別去考慮了，遠古的老機才會看到，已經徹底淘汰。
注意：6代酷睿以後及ryzen系列CPU的本本各品牌官網已經不再提供Win7/8的驅動，只能用Win10。
看中了某款，請首先記下牌子和具體型號，對照我前面提到的第1-5條，上網多查下該型號整體配置的各項詳細引數是什麼（比如：CPU是標壓還是低壓；螢幕是普通屏還是高畫質ips屏；有幾個USB口子，其中3.0的口子又有幾個；記憶體插槽有幾條，方不方便升級容量；散熱是單管還是雙管，玩大型遊戲必須要考慮），優點和缺點有哪些。能找到該型號的拆解圖更好，再看看該機剛上市的報價和現在的二手價行情，也可以進筆記本吧去搜搜看。總之買前把中意的機型各方面資訊儘可能瞭解透徹。
再說入手的途徑
1.電腦城的二手本儘量別去碰，水深。有些不法商家會把古董機返修機暗病機透過翻改賣高價，且做假手段超出你的想象，就算是專業人士一時也難發現破綻。而且，奸商可能沒有那麼多耐心讓你慢慢鑑別，他們人多勢眾，恐怕你不是他們的對手。
2.什麼58同城，淘寶，拼夕夕上的二手本，如果你不是大神請遠離。
3.如果有人告訴你這個本本是他盜搶騙來的，想便宜賣給你，請你直接無視走掉。因為你一旦買了，後果……自己琢磨去吧。
交易無非兩種方式：當面和透過平臺。既然是買二手本，就得用審計人員查假賬的方式去應對。
如果是當面交易
事先準備一個隨身碟，拷入這些軟體：
最新版（注意是官網的最新版）魯大師（主力檢測用）；
CPU-Z，GPU-Z，AIDA64，螢幕檢測軟體DisplayX，硬碟檢測軟體CrystalDiskinfo等（輔助檢測用）；
跟賣家約個場所當面交易（像麥當勞星巴克這些都可以，如果賣家要你在電腦城交易，建議你直接拒絕），必要時可以帶上一兩個非常懂配置的同伴。
見到機器後
第一步，首先仔細看外觀，不放過任何一處，主要看外殼有沒有裂紋破損，螺絲有沒有明顯擰過，USB介面有沒有生鏽等異常現象。
第二步，開機進入系統，先試試能不能聯網（手機熱點也可以），如果能，接下來請卸掉他筆記本內建的魯大師（切記一律別用他的，切記一律別用他的，切記一律別用他的，重要的話講三遍），再插隨身碟安裝自己帶去的魯大師檢視詳細真實的配置引數，跑一下分了解效能的水平，用其他軟體檢視螢幕壞點和硬碟通電時間，壞道情況。
如果前兩步沒問題，進行第三步，試試鍵盤的每一個按鍵和觸控板好不好使，觸屏（如果有的話）靈敏度如何，耳機音訊口能不能正常使用，藍芽正不正常。
測試強烈建議全過程拍影片。所有專案測試均過關，恭喜你，可以成交了。至於怎麼砍價，就看你的嘴上本事和技巧啦。
還有一種更直接的辦法，就是完全重灌一遍系統，也可以還原配置的真實面目（就跟鑑別iPhone妖機一個道理，但建議慎用）。
如果是透過網上交易平臺購買，
首先看賣家的信用分和評價，看到分太低的或差評多的果斷換一家，但看到高分的也不可放鬆警惕，保持謹慎準沒錯。交易從頭到尾必須選擇平臺擔保方式，事先跟賣家協商好是包郵還是郵費到付。凡是到付的，甭管快遞用什麼理由催你馬上付款，切記一個子兒也別先給（如果快遞堅持非得先給錢不讓你先驗貨，可以選擇直接拒收），一律先開箱試機全過程拍影片。
檢測方法同前，確認沒問題後再收貨。
另外，買的時候先問問賣家有沒有當時的購機發票和保修卡，說明書，驅動盤等。如果有，一定要向賣家索取，這個也是事先要溝通好的。
————————高能預警————————
當你看到這裡，請務必鉚足十二分精神。二手交易魚龍混雜，防人之心不可無，防人之心不可無，防人之心不可無，重要的話又講三遍。
如果是透過平臺購買
1.死活不肯放配置圖的（口說無憑，沒配置圖的誰會信）；
2.配置高價格卻低得離譜（像什麼女生轉讓自用i7處理器+32G記憶體+512G固態的本本，卻只要兩千多甚至一千多，價格低得難以置信。要真是這個配置，二手價估計也得七八千吧。
4.賣家一直堅持非要貨款到付（注意不是郵費到付，本質和第3條一樣，目的只有一個：規避平臺的監控，不留下證據。前面案例那個“高配”電腦賣家用的就是這種方式）；
如果是當面交易
1.賣家說“我這裡還有事馬上要走”，催促你趕快完成交易付款（早不賣晚不賣，為啥偏偏選在這個時候來賣）；
2.試機時發現明明配置很高卻表現出很卡，這時須高度警惕配置是不是修改過的（電腦的硬體引數可以改變，但電腦的真實效能就是改到死也改變不了的）；
3.發現本本不能聯網，滑鼠隨身碟插幾個口子都不能識別（這個本本的配置就該值得高度懷疑，極大可能是賣家動過手腳遮蔽）；
4.當你用你自己帶去的軟體進行檢測時，賣家不但不配合反而百般阻攔，還說什麼“USB口壞了”，“不要聯網”，“不要插隨身碟怕中毒”（他說出來的這些話一個標點也別信，到這個地步可以毫不猶豫判定他是騙子，配置也必定是刷出來的。你一檢測他就心慌，他怕什麼，怕露餡啊）。
只要你遇到符合上述幾種情形的任何一種，OK，不用再跟他多半句廢話，立馬拜拜走人吧。如果你偏不信邪，還要心存僥倖傻乎乎的去買，只能送你一句：孩紙，你自求多福吧。
另外要注意，發票保修卡還有封條也有可能造假，反正一切只認自己檢測的最終配置。
又鳥雲力：二手筆記本的幾種假配置騙局曝光
如果你對閒魚，轉轉等沒信心，就選擇京東（俗稱二手東，哈哈），也是個不錯的選擇。
再推薦一個貼吧：百度的二手筆記本吧
最後祝大家都能買到自己心儀的本本。