酒店裡的菜做來不好吃，吃不飽，這個是有原因的。

俗話說：一滾當三鮮。

街邊店，家裡，做一個菜出來，傳遞距離不過十米，常常上桌就開幹，真是溫效十足。

而酒店的後廚位置，往往不是上天就是下地，中途還得坐電梯，餐位多了後，還有個分菜流程。等上桌往往是半溫了。

所以，酒店菜的溫效有明顯弱點。

還是街邊，師傅做拿手家常菜，每天幾個菜操作幾十上百次，真正可以矇眼上了。

而酒店裡的家常味，都是餐尾下飯用的。還基本是徒弟輩分在做。這樣下來味道自然不穩定。

越好的酒樓酒店，越講究裝盤，這個可以提高菜品附加值。回鍋肉怎麼賣都是回鍋肉，不裝盤就很難出毛利。所以酒店酒樓，都會下意識的提高菜品的製作工藝性，有的花裡胡哨，卻難出味道。

其實真正好吃的東西都在人們的記憶裡。如果脫離了這些本來的味道，去追求食材、工藝的新奇特，就有不少的觀眾不認可，產生眾口難調之感。

做菜考功夫，重沉澱，需要沉下心來積累。可是在眼球經濟時代，創新似乎更能取得捷徑。與其默默打磨，不如創新求分享來的快。

可往往就在這過程中，常常遇見盲目創新的例子，這就容易把我們記憶中的老味道和老手藝給丟了。或者也可以說是基本功不牢，弄不出來了。

所以，酒店裡的菜不好吃，非人為也，而主要是因為環境、理念等方面出現的偏差導致。工作中的慣性，讓酒店的菜品生產工作成了程式化和協作化生產，而非是主手藝和技術打磨的沉澱與傳承了。