1、可以用相機中的HDR功能，相機會自動拍攝三張曝光不一樣的照片，機內自動合成。

2、也可以把照片設定為RAW格式，拍攝時遵循寧缺勿曝的規則，後期匯入Lightroom或者PS進行處理，把陰影提高，高光拉低，能還原十分不錯的細節

兩個簡單的方法：

1、鏡頭前新增漸變濾鏡，縮小光比。

2、包圍曝光多張照片，後期曝光合成。

提醒您用Raw格式拍攝，欠曝或過曝，多少都能拉回來一些。

從硬體方面來說：1，可以給自己配一個大光圈鏡頭，增加相機的進光量。2，可以用燈，機頂燈，用燈來補光。從相機本身來說，犧牲快門，讓曝光時間長一點。建議犧牲快門時配三腳架一起使用，那樣拍的照片不容易糊。

1 拍攝某些場景時，使用補光燈反光板等裝置補光。

2 使用三腳架，拍攝多張曝光不同的照片，使用ps等軟體合成hdr

3 選擇RAW格式，後期空間大一些。

4 儘量拍攝光比小一些的場景，別拍攝有非常暗的畫面也有非常亮的畫面的場景。

5 選擇優秀的鏡頭，比如有防抖的，就可以使用低感光度長快門時間的引數了。

6 拍攝適合寬容度不高的場景，比如剪影。

可以用包圍曝光方式 以正確曝光的曝光數值 參考曝光尺 進行加減曝光時間 欠爆 過曝各三到七張 後期hdr合成便可

做簡單的方法，佳能有HDR模式，可以自動用不同的曝光引數拍攝數張後合成，尼康有感動態模式，開啟後即可彌補高光比帶來的困擾

既然都使用相機了，那麼不見意義你使用相機的hdr模式。拍出來是JPG格式，而且效果不太理想。

拍攝明暗交界線比較明顯的，建議使用鏡頭漸變濾鏡，從前期就能直接獲得一個曝光比較均勻的照片，在通過後期一定的調整，就能得到一張你想要的照片了！

當然，不是器材黨也不是風光攝影愛好者，你可能沒有漸變濾鏡。那麼只能選擇不同曝光多拍幾張，後期再進行hdr合成。拍攝多張曝光不同的照片有一些注意事項：1. 拍攝的圖片必須是一樣的取景構圖，後期才能完美的重疊合成。所以記得使用三腳架哦，沒有三腳架也可以把相機放在地上。牆上，桌子上之類的進行固定相機；2. 如果你沒有三腳架又不適合擺放在某一個位置的時候，彆氣餒，我還有一招！就是在原有取景範圍的情況下，再擴大取景範圍。比如本來只是想拍一箇中景的，那就選擇拍大景。想拍大景那就拍成特大景，然後後期對齊再把多餘的部分裁掉，這樣就能保證你取景的範圍資訊都是完整的。3. 如果你是拍攝人像光比太強，那麼記得拍景色曝光正常的時候，讓人物走開，只需要拍攝人物正常曝光的時候再讓人物站到那個位置就好！因為人不屬於靜物，每個曝光都有人物的話，後期合成會有重影，增加後期難度的！

最後說一句，既然你選擇了攝影，就不用怕麻煩哦。一張好的作品背後，是一個攝影師默默無聲的各種付出。加油吧～

當你知道你的相機寬容度不足的情況下，拍攝時就該注意一些問題比如大光比情況下，選取相機裡面半包圍自動曝光模式拍攝 可以自動拍攝到3-5張明暗不同的圖片，後期可以合成hdr 。然後拍攝格式儘量選取raw格式無壓縮。拍攝也不要把主題拍過爆 ，過爆後期一點都拉不回來。不管是什麼格式，都不行。所以有時候拍攝比正常曝光暗一檔是最合適的。

對此，眼前已是春回大地，花開樹綠，風景壯闊美麗，應該能拍攝出好片子，但有的拍攝的卻如此平淡，或現場光線條件不好，或許相機寬容度不足，但這些問題都是可以克服的！以下是本作者拍攝心得分享。讓我們看看如何發現畫面元素的主興關係，增加風光作品的層次感！

一層次感的來源

在片子裡會特別強調空間感，常會有意的增強或者減弱畫面中的主次的反差來達到突出主體。比如這強片子透過減弱天地兩端的明度&亮度，使得兩端的反差減少，再區域性增強畫面中間主體的反差，這樣很好的主次及空間感就明顯了。

《千島湖記》

光影關係

再給面的方式來說一下，簡單畫下被調整這後的光影，就要直觀一些了。本作者想所拍攝都會把第一眼看到最亮的地方(哈哈，黑暗中的曙光嘛)在壓暗周邊的次元素時，主體就被放在的了視覺點。

二、表現畫面的主次關係

攝影通常會以對比的方式，表畫面元素的主次關係，突出其中的層次感。

1、明度又比

《白鷺洲公園》

處理照片時，令主體明度相對亮些次元素逐漸弱慢慢變暗，讓主體與畫面的明度其他元素形成對比，可突出它們的主次關係。如下圖，在後期處理時有意識減弱水面的亮度，讓視覺點推向主體。

2、對比度對比

《夢遊芹川》

對比度亦可作為表現畫面主次關係的要素。調節畫面對比度時令主體的對比度相對高些，細節反差更大些，次元素逐漸減弱，對觀者的視線會視高對比的主體吸引。在下圖中主體建築的對比度是最亮的，遠處及近處樹林的對度逐漸被降低。

3、虛實對比

《子意作品、2O12》

主體的鏡度亮些，次元素逐漸減弱，甚至做些後期的虛化及模糊，以實現虛實對比，實際上一般拍攝常用的“大光圈虛化背景”，技巧就是在畫面中運用了虛實對比。在下圖主體的鏡度處理到最高，次元素做了後期的模糊。

4、冷暖處理

《再續文雲山》

時常也會在逆光下，增強主體的暖黃色，獲得冷暖對比效果。與之前幾種對比效果不同，冷暖對比雖然會突出畫畫中暖色調的主體，但不會忽視冷暖色調的其他元素。下面後期有意增強畫面右上角主體及主體周圍的暖色，逐漸讓次元素變冷色調，畫面中冷色的山嶽仍有很強的表現力。

5、增強透視

改變畫面的透視效果也是一種表現主次關係的手法。如下圖利用後期調整對廣角及超廣角進更誇張的透視處理，增強畫面變形，這樣中間的主體會被突顯出來。

《莫色、常》

三、獲取畫面細節，提高畫面動態範圍

怎麼去捕抓高動態畫面，本作者想已經有很多方法了，這裡就簡單地下，在前期攝一張，最後對畫面中最暗的地方測光拍攝一張，利用pHTOSHOp的HOR合成功能進行處女。

1、重新制作HPR畫面，使其鋒芝畢露

《驚欠大坑》

首先獲取一張極灰，也就是前面說的HoR的畫面，然後重新去增強他的光影，因為我們是灰壓到暗，所以在畫面中最暗和最亮約地方細節都非常豐富，透過我們處理的主次關係，讓觀看者順著我們安排的觀察方式慢慢看到暗處也依然有可看點。

四、應對不同的光線條件進行拍攝

從本作者片子中看來發現自已拍攝的雲的睛雲是最多了，只要把曝光處理好，天空中有光，有云層要比睛空萬里和純多雲都要豐富一些。因為只是拍攝南京的城市風光多些，下面這些都是以城市風光來說。

1、強光睛天

《雙橋門。2012》

光源強的時，更難捕捉完整的細節，像下面這張光源點還是曝了。

2、朝陽、夕陽

《清晨，陽，空氣與我同在》

《洞玄武糊》

拍攝朝陽的畫面要比拍攝夕陽的通透些，因為早上塵埃還沒睡醒，只是朝陽很快就會轉化成強光，時間很短。夕陽等到太陽剛下的時候，光會很柔會，如果你的拍攝環境有水的話，可以利用墟鏡慢門拍攝。

3、陽天天氣

本推薦石陽天拍攝，純陰天還沒出去拍過片子，注意天氣預報裡說的陰和多雲是有區別的，下圖是在多雲天氣拍攝的。另外，通過後期的方法去模擬一個夕陽，會更有衝擊力些。

4、微光夜晚

微光下主要是要把暗的區域性用不同的速度去曝出來，甚至要利用手電或者lRd等去做長曝的補光。若眼前風景中有燈光等元素，要重點注意光源點的曝光；而在無燈微光下，利用常時間曝光把建築曝出來。若有星空，則可以利用高感把星空也曝來。

包圍曝光，後期用ps或者Lightroom進行合併hdr之後，照片的寬容度能達到最佳效果，這是我拍風光和延時攝影的不二法門。成片效果驚豔

最好設定raw格式 注意高光不能過，感光度要儘量低，如果光線不好就使用三腳架。後期處理時可以提升暗部細節，寬容度會大大改善。

1、討論這個問題的應該用的都是單反相機，那就按單反相機來解釋一下什麼是相機寬容度：相機寬容度是指感光器件對存在明、暗反差的光線的寬容程度。當相機既能讓明亮的光線曝光正確又能讓暗的光線曝光正確，我們就說這個相機對光線的寬容度大，相反的，就說相機寬容度小。2、寬容度大照片明暗記錄的很明顯，寬容度小照片明暗不明顯。3、我從前輩那學來的經驗是：前期包圍曝光拍攝，後期進行曝光合成，會極大的增加畫面記錄高光和陰影的能力。

寬容度不夠。可以用相機裡自帶的多張合成拍攝。我是索尼相機，裡面有很多可以調節。常用的有HDR和DRO，也可以降低對比度獲得寬容度，還有索尼的強大的圖片配置檔案PP值裡的黑色等級、伽瑪、黑伽瑪（這些都是可以提高寬容度的高階功能）。

當然也可以通過後期調節raw原始格式和照片堆疊等提高照片寬容度。

一般來說首先你要了解你的相機效能，寬容度具體指數不知道沒關係，大概得有個瞭解有個認識。儘可能控制在機器本身的能力可控範圍內。

其次強烈建議儘可能的用raw檔案格式，後期後再轉JPG。只有這個原始格式記錄最全的資訊，後期就有操作餘地。不然空嘆息，巧婦難為無米之炊。

再次是拍攝時不影響現場不破壞現場真實氛圍情況下，儘可能的稍微補一下光，拍攝前就縮小寬容度。後期如有需要還原，再調回去就行。

最後一點操作比較常見，也比較實用。測光時你要考慮重點表達的內容，讓主體部分，獲得更多更準確的曝光細節，一般來說整體壓一壓，後期可以提亮。如果過曝了，反而壓不回來。也就是通常說的寧欠勿曝，當然也要看你的相機效能特點。

下圖第一張是單反拍攝，亮部有輕微過曝，但還能看到細節，暗部有細節有內容。其實這張拍攝時，曝光過了，亮部細節是拉回來的。第二張圖是手機拍攝，暗部死黑，沒內容沒細節。再怎麼後期也沒用。