想把單反相機用好，需要我們掌握一定的攝影和操作知識，學會曝光三要素、設定好你的相機。

基礎設定：學會這些你也可以拍

如何拍出一張曝光準確的照片？

無論在你手上的是什麼相機，拍攝一張照片永遠都離不開光圈、快門、感光度，這便是大家常說的“曝光三要素”。這三要素在曝光組合中相互影響，它們在手機、卡片機中往往是自動調整，而在微單、單反中就可以根據場景和效果的需要手動調整。

光圈：光圈是一個用來控制光線透過鏡頭、進入機身內感光面的光量的裝置，光圈大小用F 值表示。光圈對拍照的影響主要有兩方面：一是鏡頭的進光量，二是景深。由於光圈是用於控制進光量的，所以在光圈大的情況下進入鏡頭的光量變多，那麼相應的快門速度就會變快。光圈的大小在畫面中顯著的體現是主體背後的景色是否清晰，即為“景深”。在拍攝時，大光圈會使景深變淺，主體背後的景物會產生虛化效果，這種效果適合需要突出主體的拍攝，例如人像攝影，背景虛化是很多女生都喜歡的效果。使用小光圈時會拍出景深深的效果，即主體背後的景物也很清晰，這比較適合拍攝紀念照，集體照或風景等。

在自拍時，我一般會使用 F8 到F14 光圈進 行拍攝，因為小光圈可以讓畫面前後都清晰，且不容易跑焦。而有時候想要拍大光圈的照片時就會小心尋找參照物，以便拍攝出背景虛化的自拍照。

快門：快門是相機用來控制曝光時間的裝置，為了保持曝光平衡，光量大時快門速度會很快，光量小時則慢。1/1000 秒是一個很快的快門速度，而 2 秒則是一個比較慢的快門速度，你必須使用三腳架或把相機固定在某處拍才能拍攝清楚。自拍時如果想變換不同的姿態則需要連拍，這時候就需要快門速度在1/125 秒以上，這樣可避免由於人的移動而導致圖片模糊。如果在光線比較差的環境下自拍，快門速度設定為1/50 秒，這種情況下動作幅度儘量不要太大或最好不換姿態，一張一張地拍。

感光度：感光度是指感光元件對光線的感知能力，用 ISO 來表示。感光度越高，所需要的光量就越少，所以我們拍攝時往往在光線不佳的時候提高感光度，用以提高快門速度，例如陰天和夜景拍攝。但在把感光度調高到一定程度的時候，會產生“噪點”影響畫面效果。在拍攝時，不同的情況要做不同的權衡。

在自拍時為了保證快門速度，白天一般把感光度設定在ISO200~ISO400,晚 上 則 設 置 在 ISO400~ISO1600。

對焦：對焦是指使用相機時調整好所拍焦點的距離，從而使被拍攝的主體清晰。

在使用數碼相機時，通常使用自動單點對焦，而手動鏡頭是透過轉動對焦環來調節對焦平面。對焦最大的任務就是可以把主體拍攝清晰，如果對焦失敗則會出現主體物模糊而背景清晰的現象，這被稱為失焦或跑焦。

自拍時的對焦與日常拍攝的對焦有較大區別，因為自拍在構圖時往往是沒有主體的，所以很多人在自拍時很容易出現失焦的狀況，我們有以下兩個解決方案。

1．小光圈使畫面清晰：使用小光圈拍攝，讓人物即使不在對焦點上也可以是清晰的。它特別適合開闊的場景，這種情況一般適合使用 F8 到F14 的光圈。

2．陷阱對焦：確定好自己要站在哪裡，把對焦點放在自己附近的物體上，這種方法在攝影上叫“陷阱對焦”。

模式選擇

單反相機都有最基本的三種曝光模式，它分別是快門優先（Tv）、光圈優先（Av）和手動曝光（M）。

手動曝光模式就是光圈、快門、感光度三個引數都是自己設定，在一些相對複雜的拍攝環境中或者棚拍的時候比較適用。使用這個模式需要對曝光三要素有比較透徹的理解和熟練的操控。

很多人認為能夠使用手動曝光模式是攝影水平比較高的表現，但是在實際的拍攝中，尤其是在旅行時，很多人和風景都是一閃而過，所以另外兩種模式反而能更有效率地捕捉到旅行中的風景。

設定你的相機：綜合以上描述的相機設定，我一般會先把相機設定成自拍模式（如果使用快門線則設定快門線），使用相機的 Av 模式（光圈優先模式），光圈一般設定在 F8~F14，小光圈可以保證人物和景色都清晰，在有參照物對焦的情況下也可以使用大光圈。感光度在 IS0200~ISO 800，但如果在室內或者比較暗的地方可以適當提高感光度。快門一般需要在 1/125 秒以上，如果快門速度不夠快，可以適當提高感光度。

這個也不一定，要看在什麼樣的環境下拍。具體從這些方面入手，拍什麼都一樣。

一：拍攝前調節引數的依據是什麼

我們為什麼要調節相機引數，因為在拍攝前要根據現場的光比大小和環境複雜程度來調節。我們可以大概的敘述為依據現場的光比大小、環境複雜程度、拍攝的主題三方面來調節。

光比的大小指的是現場的明暗反差程度，它影響著你該用多大曝光量，這裡就需要對相機進行一系列的調節。

環境的複雜程度同時也受光比的影響，環境複雜指背景不乾淨、人流量大、環境色彩亂。環境乾淨指背景乾淨、人流量小、周圍安靜、色彩衝撞不強烈。從考慮環境因素上就要考慮相機景深問題、構圖問題、對焦點的選擇等。

拍攝的主題是指攝影師想讓這組照片表達出什麼樣的風格，表達出什麼樣的意義，比如清新自然、性感誘惑、抽象藝術等。這些需要突出表達的意義的照片在前期拍攝會刻意去營造高調或暗調等不同的風格。所以，也常會要求我們去控制相機的不同引數。

以上三方面外界因素的影響都是相通，互相影響。沒有說拋開一個因素不去考慮，所以就需要我們綜合這三方面因素去調節相機引數。

二：我們應該調節哪些引數

相機的色彩空間調節：我們都知道相機的色彩空間有sRGB和Adobe RGB的區分。其中Adobe RGB的色域比sRGB的色域要大,也就是說能記錄下更多的色彩資訊，但我們現在大多數顯示器都是主流支援的sRGB空間的色域。比如你拍攝相片用Adobe RGB模式拍攝，然後使用電腦調色輸出後你會發現在手機上觀看會有色差。在調節時，我們就直接使用sRGB色域空間拍攝就行，別去盲目追求高色域空間，就像盲目追求高畫素一個道理。

相機的儲存格式的選擇：相機的照片儲存格式一般有jpg、raw。有些設定雙格式拍攝，有些設定單格式拍攝。人人都說三分拍，七分後期，我們在前期拍攝時就直接選擇使用raw格式拍攝，raw是一種相機直出格式，會保留更多細節，便於後期對照片的處理。

照片的寬高比選擇：寬高比選擇有4：3、3：2、16：9、1：1的區分，也是按照你拍攝的想法而定，我們常用4：3的寬高比來拍攝人像攝影。

相機的濾鏡設定：這裡提到這個引數主要是在某種特定照片中可能會用到，並非使用濾鏡就一定要受到同行的鄙夷。就像用中性灰磨皮的後期師嘲笑使用一鍵磨皮的後期師技術不專業一樣，在某些情況下我們都會用到更加方便的用法。

照片格調的設定：我們在拍攝前經常會根據現場環境來調節。有調節標準、生動、肖像、自然、單色、自定義的區別。我們常自己調節的引數有對比度、清晰度、飽和度、色彩的調節，具體調節數值還是要根據自己的拍攝意圖和現場的光線來調節。

白平衡的調節：調節白平衡的模式有利於還原出拍攝現場的白平衡。一般外部光線條件不是很複雜的情況下，儘量使用預設白平衡設定就你能滿足我們的拍攝需要。比如，太陽光下大場景就用日光白平衡、陰天下拍攝就用陰天白平衡。如果你需要給照片增加特別的影調，就可以指定一個白平衡設定，同時設定白平衡偏移。

調節感光度設定：感光度要怎麼調節？我們實拍婚紗的時候，夜景下拍攝經常把感光度控制在800，然後透過外部光源來補光拍攝。所以在光比條件允許的情況下，儘量使用iso100或iso200來進行拍攝，儘量別超過800的感光度。別給我說你的相機高感能力有多好，就直接開高感光度拍攝，回家將照片放大幾倍就能看出問題了。

測光模式的選擇：調節好測光模式有利於在拍攝中獲得更加準確的曝光。大多數攝影師常用點測光拍攝人像，畢竟商業攝影中拍攝人像趨於主流。一般情況下，小光比場景用評價測光模式拍攝遠景和中景，大光比場景用點測光模式拍攝近景和特寫。這裡沒有絕對的要求我們必須該使用哪種測光模式，主要還是根據拍攝場景的光比和拍攝的景別來選擇。

對焦模式的選擇：拍攝人像照片時，我們多用相機單次自動對焦拍攝。而從選擇正確對焦點上來講，拍攝單人人像寫真時多用單點對焦點拍攝，拍攝多人人像時多用多點自動對焦點選取拍攝。其原因就是，你想獲得小景深照片，使用單點對焦點容易把一個人拍實，另外一個人拍模糊。拍攝運動照片時，如果運動過快就是要連續自動對焦模式拍攝，如果運動幅度小就用單次自動對焦模式拍攝。

拍攝模式的選擇：很多攝影師都是一個m檔拍完整套照片。在普通人看來，感覺使用m檔拍攝顯得更加專業，其實我們不能這樣想。每個拍攝模式有它獨有的適用範圍。應對於拍攝場景下，如我們抓拍某個動作瞬間，你哪有那麼快的時間去調到準確的曝光。這時候使用快門優先模式更加方便於我們的拍攝。我們常用快門優先模式常用來拍攝運動抓拍的瞬間和慢門下的絲綢般的水流。使用光圈優先模式來控制景深，虛化背景，在背景複雜的情況下常用。

調節曝光補償：曝光補償的調節用到的情況基本很少，我們使用手動模式拍攝時是不能調節曝光補償的。只有在其它模式下調節，在這裡多用手動模式拍攝的攝影師很少用到此功能。

光圈和快門的調節：我把它放在最後講也就是我們拍攝時調節最為頻繁的兩個相機引數。其中，在拍攝現場我們對光圈的調節不是常用。因為在拍攝一組照片時，會刻意去營造一個景深的大小，然後不斷的去改變拍攝構圖、人物擺姿。用到的光圈值基本恆定在一個範圍，透過調節快門引數來實現準確的曝光。

以上分類即為我們需要在拍攝時調節的相機引數。其中相機的色彩空間、儲存格式、照片的寬高比、相機的濾鏡設定不常調節，對焦點的選擇、光圈和快門為經常調節的拍攝引數。

三：不同場景下拍攝該如何來調節

這個話題太過廣泛，具體場景下調節的方法各不相同，在這裡講解下相機的調節思路。舉例相應的幾個拍攝場景來給大家分享一下。

比如:

1夕陽下拍攝

由於處於逆光環境下，且光線也比較弱，人物面部會出現曝光不足的情況。攝影師常拍攝人物剪影或逆光照片，那麼我們要怎麼調節呢？

首先是白平衡的調節，照片中有夕陽的天空部分偏黃，沒夕陽的天空部分偏藍。將白平衡設定為陰天模式，照片被還原。如果你刻意營造一個冷暖強對比的效果，就可以將白平衡設定高色溫值，夕陽部分偏紅。接下來是測光模式調節，如果你拍攝的是人物剪影，讓畫面形成硬調的對比，那麼測光模式就用點測光。選取夕陽亮部的次亮區測光，切忌不要選擇太陽直接測光，這樣拍出來的畫面會使得夕陽色彩上不夠絢麗。如果拍攝人物逆光照片，那麼前景就需要補光或者強行提亮人物拍攝，測光模式還是使用點測光拍攝。如果沒有補光，可以使用包圍曝光拍攝，然後後期透過HDR合成，看個人喜好決定。最好是選取對焦點在人物眼睛或者夕陽次亮區對焦拍攝，使用手動選取對焦點，透過不斷調節光圈和快門達到準確的曝光。

2室內小光比下拍攝

這類調節下拍攝，光線條件不是很複雜，拍攝相對於夕陽逆光下來講比較輕鬆。

首先我們還是調節白平衡的設定，使用自動白平衡也可以還原出色彩，然後再選取測光模式拍攝。小光比條件下使用評價測光也行，使用點測光也行。主要還是看你拍攝的主題，想突出哪些主體。最後是選取對焦點，調節光圈和快門拍攝。

從以上兩個舉例拍攝場景中，我們可以看到。在不同場景下調節相機的引數都有不同，但我們每次都需要校正白平衡、選取測光模式、選擇對焦點、選擇不同的光圈和快門。

綜上所訴，其實最主要就是根據現場的光比來調節對比度、飽和度、白平衡、測光模式。根據拍攝的物件來調節對焦點、光圈和快門。所以，我們拍攝時也要注重這些相機上引數最佳化的調節，才能拍攝出一張合格的照片。

單反引數設定需要看是在什麼環境下 進行引數調整。

要調整好曝光。（曝光是由光圈 快門速度和感光度決定的）

1.合適的光圈值

光圈（f）：是控制光線透過鏡頭進入相機內感光面光量的部件 光圈對於拍攝效果的調節控制作用主要表現在調節曝光量和調節景深範圍。

光圈f值決定鏡頭的進光量 在快門速度相同的情況下 f後面的數值越大 光圈越小 進光量也就越少 畫面越暗；f後面的數值越小 光圈越大 進光量就越多 畫面越亮。

光圈的另一個作用就是調節景深範圍。指相機對準某一物件 清晰顯示照片時 在物件前後一定範圍內其他的物體都可以清晰顯現影像的範圍 這段有效顯像的距離就叫做景深。

光圈越小 背景越清晰。

2.合適的快門數值

快門（B）是選擇拍攝時機和控制光線進入相機內時間時間的部件。

快門透過調節開啟時間的長短來控制進入相機內的光線是多少 來符合曝光的需要。

在拍攝光照條件較差的物件時 應該將快門開啟的相對長一些 而拍攝光照強烈的物件時 則選擇較短的快門時間。（一般快門數值設定在1/100或者1/125。）

3.感光度（iso）

感光度是指感光元件對光的敏感度。iso值越高 表示感光元件對光線的敏感性越強 在相同的光圈快門值下形成相同亮度影像所需的時間也越短。

（感光度數值太高 照片會有噪點。 建議拍攝時感光度的數值不要太大 儘量調光圈和快門使照片是正確曝光。）

一張照片如果是影調豐富 層次分明 質感較強 清晰度高 景物中較亮和較暗部分的影紋也能分辨 那這張照片的曝光就是正確的。

設定不是最重要的，用P檔都可以拍，關鍵的是用光！光，光，光。在淘寶上買一個小型攝影棚。將要拍的物體放進去。調好光的強弱。試拍幾張就知道了。

一般把相機調到“P"檔，用大光圈，ISO 200 或者自動用黑卡紙之類的。把那酒瓶圍起來。用頂光，側光，逆光各試試。掌握了大致感覺後可以考慮加入輔助元素，杯子，花兒，下酒菜之類的。

室外拍也可以的，但是對光的把握能力要更好，先室內整整。

1、白色瓶子容易反光造成高光點，可以用預測光加柔光燈改善。

2、背景用反差大的且瓶子上沒有的顏色，便於後期摳像。

3、白色物體很難拍出空間感，可以在後期加上過度灰色。

拍攝這類透明物體可以採用側逆光的布光來體現清澈的感覺；可以使用黑色背景反襯白色的酒瓶和酒。