不一定，看具體環境光線強弱及拍攝思路。

當拍攝環境光線比較強，例如白天，有兩種慢門拍攝方法。一種是使用物理濾鏡，也就是題主提到的減光鏡，減少單位時間內光線攝入量，使得達到正常曝光值時所需的快門時間較長，也就是慢門。另外一種是通過後期模擬慢門，這種情況就不需要減光鏡，固定相機不動，前期拍攝多張，後期透過堆疊模擬出慢門的效果。

光線弱的情況下，一般不需要使用減光鏡就可以拍攝慢門了。這種情況要看光線強弱情況，光線較暗的時候，還需要使用相機的B門模式，控制超長時間曝光才可以得到曝光正確的照片。

我是JV視界，專注於攝影

昨天拍的，用索尼A7M3,因為是白天，手邊又沒有ND鏡，遇到了這一處流水，突然想拍那種絲綢般的流水效果。於是就把光圈調小，到了18左右，ios降到50，快門速度0.5s左右，連拍4張，然後回來用PS堆疊，選擇平均值模式。調出來還是有點那個意思的，就是天空細節沒有，本身天氣也一般。

所以呀，白天光照比較充足情況下，用堆疊的方法也能實現這種慢門長曝的效果。堆疊是許多風光攝影大片常用的一個技巧，也是相對門檻比較低的，沒錢燒不起器材或者配件的人，用堆疊也能實現一些效果比較好，細節到位的作品。

堆疊的方法其實挺簡單，前期就是儘量用固定機位，多拍幾張RAW格式原片，當然也不是完全不能移動，只是移動太大，後期矯正對齊太費時間，也燒電腦配置。拍好原片之後，開啟PS，選單欄點選檔案——指令碼——將檔案匯入堆疊——對齊，然後將圖層合成轉換成智慧物件，再點選選單欄圖層——智慧物件——堆疊模式。

ps CC中可選的堆疊模式有很多個，大部分不常用，常用的就是以下：

一、平均值：等同於單張ND長曝光的效果，如拍攝10張1秒的照片合成後等同於單張長曝10秒的照片。適合表現瀑布、光軌等題材。合成較為平滑無痕跡，可以達到無損降噪，提升畫質（這次教程重點）；

二、中間值：能從畫面中移除多餘的內容，有效減少雜色和噪點，但有合成的痕跡。適合滿足“場景去人”的目的；

三、最大值：能夠找出和強化畫面中最亮的點，有合成痕跡。有降噪效果，但效果不如“平均值”。適合拍攝星軌這樣的題材；

要想把瀑布拍的如絲絹一般，就要使用較慢的快門速度，要不要使用減光鏡，要看現場的光線。要把瀑布拍的如絲絹一般，快門速度至少要比1/4秒更慢，如果光圈已經很小，曝光還過，就要考慮使用減光鏡，另外因快門速度很低，請使用三腳架穩定相機。

不一定，就要使用較慢的快門速度，要不要使用減光鏡，要看現場的光線。要把瀑布拍的如絲絹一般，快門速度至少要比1/4秒更慢，如果光圈已經很小，曝光還過，就要考慮使用減光鏡，另外因快門速度很低，請使用三腳架穩定相機。

拍慢門，什麼時候要用減光鏡？

一定是在光線較好，感光度已經降到了最低、光圈已經用到了最小，而快門速度還達不到所需要的慢門時，才用減光鏡來壓暗光線，讓快門速度降下來。

而在實際應用中，還真不是一定要以上引數都到了極限才用減光鏡：感光度（ISO）降到最低是沒問題的，這樣畫質會更好一些，而光圈要是降到了最低，景深是大了，但畫質就非常不行了，很少有人將光圈開到最小來用，光圈最大的時候還好，一隻鏡頭如果開到最小，畫質就非常差，特別是邊緣區域，畫質會更差。

減光鏡，一般是在白天拍慢門時才會用到，比如把水拍出霧化效果，就需要用減光鏡來壓暗光線，讓快門速度降下來，才有了水的霧化效果。

即使是光線不好，但快門速度達不到自己想到的速度時，也需要用減光鏡來幫忙。

減光鏡，一般不會只有一片，一般都會有兩到三片，組合使用才會更好。

不過呢，白天拍慢門如果沒有減光鏡，也有堆疊來實現慢門效果的，有興趣的可以試試。

這三幅慢門照片我都是透過堆疊法拍攝的，雖然有兩張是黑夜，可要想實現自己的目的，照片中的亮部就會過曝，所以我選擇了堆疊。

曝光時間並非越長越好

1秒，8-15秒，30秒甚至上百秒的曝光時間都擁有其各自特色，曝光時間的長短取決於你拍攝的內容和想呈現的效果。

對於拍攝的主體原本移動速度緩慢，而你想拍攝出“動感”出來，那麼需要的曝光時間就越長，反之則越短。