一、瞭解和學會使用相機上的各種按鍵二、學習光圈、快門、感光度與正確曝光的關係

光圈

光圈決定景深，光圈越小，成像清晰的距離範圍越廣。舉例來說：患有近視眼的朋友，不戴眼鏡的話，總是習慣性地眯起眼睛看東西，這樣往往看得清楚一些，套用攝影的術語，這就叫做：縮小光圈（瞳孔），增加景深！

快門

快門決定運動物體是否能被清晰抓拍。比如飛馳而過的汽車，用慢快門拍攝，你將拍到一個飛馳而過的車影。

感光度

感光度決定噪點，高感光度意味著照片的粗糙，噪點高，低感光度會使照片更加平滑、細膩。

正常曝光

正確曝光的概念與因素有以下四點需要牢記

1、景物的光效和明暗層次；

2、曝光控制對照片效果的影響；

3、膠片的感光度與寬容度；

4、光圈變小則快門速度慢，光圈變大則快門速度快。

三、學習白平衡與曝光補償

白平衡

白平衡，字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述顯示器中紅、綠、藍三基色混合生成後白色精確度的一項指標。

曝光補償

曝光補償是一種曝光控制方式。如果環境光源偏暗，即可增加曝光值以突顯畫面的清晰度。拍攝者可以根據自己的想法調節照片的明暗程度，創造出獨特的視覺效果等。

我認為學習單反，首先你要對你所用的相機有深度瞭解，所以，就從你的相機說明書開始吧，對所有功能都有了解後再深入學習

實踐出真知，多拍，無他。拍照是個技術活，多操作才能更好的瞭解你手中的裝置。帶著你的相機，拿著使用說明書，走出去嘗試各種模式和功能吧。

歡天喜地的新買了單反相機，迫不及待的翻看起網路上鋪天蓋地的攝影新手教程，但是很快，你就被無數的專業名詞所打垮

光圈

光圈，可以說是衡量一枚鏡頭價值（價格）的最重要因素。

鏡頭拿在手裡，可以看到幾片頁狀的格柵，這就是控制光圈大小的工具。最大光圈是由鏡頭的引數和口徑決定的，無法更改，但是我們可以透過格柵來選擇使用更小的光圈。

下圖就是大光圈和小光圈

光圈影響三個引數：

光圈影響進光量。光圈越大，同樣的快門速度能夠進入CMOS並形成畫面的光線就越多。由此可以推斷，想要獲得同樣的進光量（即獲得同樣的照片亮度），光圈越大，所需的快門時間越短，照片越不容易模糊（拍攝夜景人像時這一點非常重要，敲黑板）

光圈影響景深。景深太重要了，以至於在本文的第四部分單獨拿出來講。

光圈影響夜景星芒的形狀。光圈越小，拍攝出來的星芒（即路燈等發光物體的邊緣）越明顯。例如下圖是用F16拍攝的星芒

焦距

焦距是一個鏡頭的最重要引數。它直接表達了這枚鏡頭的使用意義。

焦距數值越小，能夠容納下的內容就越多。適合拍攝風光（起到縮小鏡的作用）

焦距數值越大，能夠拍下的距離就越遠，適合拍攝人像和遠處的東西（起到放大鏡的作用）

不同焦距下的拍攝效果

快門

快門速度就是定格物體的能力。

極快速的快門可以將物體定格，例如下圖，每一滴水都被定格在畫面中。

每一滴水都被定格在畫面中

飛馳的摩托車被定格在空中

而慢速的快門（慢門）則可以拍出來如絲如霧的效果，例如下圖的霧化水流的效果，以及上面用來距離光圈星芒效果圖片中的車尾燈的光軌等。

感光度（ISO）

感光度是人們為了在光線不足的情況下獲得曝光正確的照片而不得已的行為。ISO越低越好，照片越清晰，畫面的噪點越小。但是對快門速度的要求就會更高。

在夜晚拍攝人像時，沒有白天那麼充足的光線，即便光圈已經開到最大，但是為了保證快門速度在安全範圍內，不至於拍出模糊的照片，就只能調高ISO

景深

在介紹光圈的時候就提到景深了，為什麼要把景深單獨拿出來說呢？因為景深實在是太重要了。

從上圖可以看出來，光圈越大，則景深越淺，圖片中清晰的空間距離越短。我們用一張更直觀的圖來為大家舉例，請看下圖。在F2.8的光圈下，甚至花朵都無法全部清晰，花朵的最後方也虛化了。而在F16的光圈下，遠處的大樹也被拍的非常的清晰。

不同光圈下，花朵背後的景色的不同清晰度

白平衡

在做攝影培訓的這2年裡，我驚訝的發現很多專業從事攝影工作的童鞋甚至都不懂如何校對白平衡，這是多麼可怕的一件事。雖然白平衡是幾大引數裡最不起眼的，但是如果不設定正確，後期修圖時也會給你造成巨大的麻煩

雖然大部分的時候我們可以使用自動白平衡，但是很多光線複雜的場景裡，就必須要用手動白平衡來確保顏色正確。尤其是在使用房頂的白熾燈和LED燈進行拍攝的時候，白平衡尤為重要。

這是一張在LED頂燈下使用了自動白平衡拍攝的影象

校對過白平衡之後，拍攝出來的影象。

下圖是不同白平衡預設下的顏色表現差異。

設定白平衡除了可以讓我們獲得正確的顏色以外，在特殊的場景還可以起到渲染環境顏色的作用。例如下圖，使用比較冷的白平衡，可以拍攝出不一樣的照片。

設定白平衡除了可以讓我們獲得正確的顏色以外，在特殊的場景還可以起到渲染環境顏色的作用。

好了。相機的幾大引數就為大家簡單介紹到這裡。之後我會對每一項引數單獨寫文章來問大家詳細的講解。

十二項必備技能，三大類分享單反相機的基礎操作

看過其他答主的回答。我想說的是雖然回答得很仔細，很全面到位，但並不快速。等你徹底瞭解了那些引數關係，那也是很久以後的事情了。

使用相機拍照時使用最多的，經常使用的是什麼？光圈優先、快門優先、自動、M檔，應該就是這些了吧，其實我們只需要學習一個M檔就好了，瞭解到快門、光圈、ISO之間的關係，其他拍攝模式都是一個原理，順便就會了其他模式，不是挺好？

一、 M檔的使用

首先我要知道，拍攝一張圖片，我們最基本的要保證圖片的什麼？答案是正確的黑白場，具體來說就是圖片亮的地方不過爆，暗的地方有細節。說著簡單，但操作起來就不是那麼容易了，因為要達到正確的曝光，你需要去調節ISO、快門、光圈、曝光補償。因為這幾引數可以控制相機的進光量的，是否達到正確的曝光值，就是要去控制這幾個引數來決定。

那麼我們以什麼為標準來調節這幾個引數呢？請看下圖，曝游標尺。我們在拍攝時，調節ISO、光圈、快門、曝光補償這幾個引數，使小三角箭頭處在曝游標尺的中央0處，這就代表這正確曝光。

1、ISO的特性：

ISO是一個感光引數，調節ISO可以得到不同的進光量，ISO數值越大，進光量越多，圖片越亮，ISO數值越小，進光量越少，圖片越暗。但ISO隨著數值的增大，相應的噪點也就越多，所以介意儘量優先調節其他引數來滿足正確曝光，以便得到更好的畫質。如下圖當ISO在50和3200時呈現的不同噪點，50基本沒噪點，3200嚴重噪點。

重點：ISO會在數值越大的情況下圖片噪點相對越多，那麼為了達到正確的曝光，保證安全快門後，肯定就是將ISO處於比較小的值，以獲得高質量圖片。

2、 快門（S）的特性：

快門就好比窗簾，拉下窗簾的速度越快，進光量越少，反之越大。快門S的數值越大，就代表拉下窗簾的時間越長，進光量越多，畫面越亮。反之，快門S的數值越小，則就代表拉下窗簾的時間越快，進光量越少，畫面越暗。通常我們習慣將快門S值大於1/30秒的稱為慢門，小於1/30的稱為快門。這裡又不得不牽扯到一個安全快門，一般我們將鏡頭的焦距倒數稱為安全快門，例如：50mm的定焦鏡頭，他的安全快門則是1/50,當然這個值比不一定就適合所有人，因人而異。安全快門的作用是儘量使圖片不糊片，圖片保持清晰。

重點：根據圖片最重要的清晰度來說，決定圖片是否清晰的就是快門了。所以在沒有三腳架於開門線的支撐時，我們應該優先考慮安全快門。即使照片有噪點，那也比圖片糊掉強。

3、 光圈的特性：

光圈則又要分大光圈和小光圈，不過都是根據光圈的值大小來定的。光圈數字越小，進光量越多，畫面越亮，背景越虛化。光圈數字越大，進光量越小，畫面越暗，背景越清晰。光圈值的大小跟畫質無太大的關聯，一般情況下是根據我們是否想要虛化效果來調節光圈的值的。

重點：調節光圈主要是為了獲得背景虛化，以及進光量多少的效果。在不考慮虛化的情況下可以優先調節，來獲得正確曝光。

1、 曝光補償的特性：

曝光值越大，畫面越亮。曝光值越小，畫面越暗。無任何多於效果與缺點，只針對於畫面明暗調節。

重點：曝光補償不會影響畫質，在畫面特亮或者特暗時可以優先考慮調節曝光補償。

二、認識直方圖

在我們知道了那些引數的關係以及運用原理，在拍攝時可以運用曝光量標尺來確定曝光是否正常，還可以運用直方圖來確定畫面影調，是否過爆、是否曝光不足也可以透過直方圖來一目瞭然。

如上圖的直方圖所示，在拍攝過程中，直方圖也是一種比較常用的參考工具，直方圖一般會給我們帶來這幾個資訊。

1、 畫面暗部死黑沒有細節。

如果出現這種情況了，即使通過後期，暗部的細節部份還是無法得到還原，所以最好避免這種情況，之前也說了，優先調整曝光補償、其次是光圈、然後是快門、最後是ISO來保證暗部的細節豐富。如下圖，暗部區域山峰明顯。

2、畫面亮部慘白沒有細節。

高光區域程直線山峰，像這種過爆的亮度與上面談到的欠爆的暗部，這兩種即使是後期，也是無力迴天了，沒有辦法在還原細節了。當我們遇到這種情況時，就要去用調節暗部無細節的方法去調節亮部。

3、曝光正常直方圖。

這就是一個細節豐富的直方圖，暗部和亮部都沒有超出，個人理解為，只要直方圖最左邊和最右邊沒有山峰，那麼細節都可以通過後期來還原，當然正常情況下就不需要還原都是有細節的。根據這個案例，我們就知道了如何去控制直方圖，保證圖片都有細節，不過爆也不欠爆。

4、一定要讓直方圖處於正常情況下嗎？

這個沒有絕對，一般初學者我建議是控制好正確的曝光，既不過爆也不欠爆。一般過爆和欠爆是屬於創作和風格類的了，那都是大師才玩得轉的，我們還是需要一步一個腳印，穩紮穩打。只有將正常曝光玩好了，玩到極致了，才去創作也不晚，只有到那時，才能對於拍攝物件無招勝有招。

三、對焦模式

認真看前面的兩大點後，我想你應該明白瞭如何去控制曝光。那麼還差一樣就算是攝影入門了，那就是對焦。將曝光正常，然後對焦對實，器材方面的問題基本上就解決完了。剩下 的都是構圖、想法層面上了，那我們來開始談對焦吧！

1、 自動對焦模式——單次AF。

自動對焦，單次自動對焦，比較適合拍攝靜物，或者單次拍攝。次對焦模式可以半按快門進行對焦，非常方便。

2、 自動對焦模式——連續AF。

自動對焦，連續自動對焦，比較適合拍攝不穩定的人或物，在人移動時，相機會自動追焦，適合拍攝運動的人或物。

3、 手動對焦模式——MF。

純手動對焦，在對焦速度上比自動對焦要慢一點，但更加準確穩定。建議使用手動對焦。

總結：

前期學習器材時，要控制好曝光正常，並且要知道怎麼去得到正確的曝光，該如何優先調整那些引數為好。其次是對焦模式，把焦對實了，最開始不求質量，只求將每張照片拍清晰，熟練器材是一個非常簡單的過程，用M檔拍個100張基本上就沒問題了。

器材不難，難在你不出門去拍攝。多實踐幾次，至少80%的人都會，別慌，你不會是那20%的人的。

第一步，當我們把單反拿在手裡面時，我們首先得完成以下三個動作，1、看鏡頭，當然這個鏡的學問大，再大我們不管，首先能用就行，所以我們只要學會一個地方就行，如圖一所示；2、然後找到它的快門按鈕，這可是最關鍵哦；3、其次，要弄清楚拍攝模式，如圖二所示，般自然光拍照，P檔或自動檔，這三個動下來，這個單反差不多可以用來照出人像呢！

第二步：一個差點單反都要3千到4千多，好一點的要上萬，如果我們只是學會能照出人像，那不如用手機了，接下來我們重點撐握幾個要點；首先是ISO也是感光度，以佳能70D為例，如圖所示位置 ，ISO資料高，則影象顯得亮，在光線不足的情況下，資料低則影象顯得音，

最快速學會單反數碼使用的方式，不是上網問該如何使用，而是——看你家相機的說明書。

看了一下，下面大神們的回答，其實你去看一下那被你壓箱底的單反說明書，會發現內容和下面的回答基本一樣的，而且說明書更為你的機子量身而寫。

其實單反相機的基礎使用，無非是

1 學會持機的方式，怎樣穩怎樣拿。所以持機的時候請不要單腳站，不要45度後仰之類的。當然，你對自己身體的控制能力很有信心除外。

持機動作基本是左手持/託鏡頭，右手握住相機，且食指放在快門上（別按），左右手不要緊緊靠在一起，這樣不會更穩的，自然狀態就好。如果是從取景器取景，我個人會讓右手靠近身體（個人感覺更穩），可能不一定正確。如果是顯示器取景，就隨意吧，畢竟光線充足的時候，挺少抖的。如果光線不充足，快門時間很長的時候，用三腳架吧，不要怪自己沒堅毅的軀體和麒麟臂。

溫馨提示：為了你的機身安全，請記得把相機帶掛脖子上或者繞手幾圈。

2 學會拿穩機子後，把單反調自動擋，然後你就可以拍照了。把相機調到自動擋模式，對準你拍攝的物件，半按快門對焦。不要小看這個對焦過程，對很多沒玩過的人，這好像都是一件難事...

對焦成功大部分相機，無論是顯屏還是取景器，都會有特殊的提示方式。對焦成功後，按下快門就拍到一張照片了。

以上就是最最最基礎的使用方式。

其實當剛玩單反的朋友問我：“有沒有快速學會用單反的方法”，不是想問怎樣持機，怎樣對焦（那我上面說這麼多幹嘛）。而是在問“有沒有出好片的資料配置公式”。

如果你是想問這個問題，我只能告訴你“沒有！”。

你真的想拍出自己風格的皂片，且不想把單反用成傻瓜機一樣，那你就要先了解你相機除了全自動檔的其他模式：半自動檔、快門優先、光圈優先、全自動檔。

到這裡我又再一次說，請看看你家裡的相機說明書！每個牌子的相機攝影模式的命名都不一樣，例如我佳能的光圈優先是叫AV，嗯.....

其實什麼是快門、光圈，快門優先和光圈優先又是什麼，這些在你的相機說明書裡都會有很清楚的說明。而且也有大神已經詳細的回答了，我也不多說了。

我要說的是另一個東西，叫做測光。就是上面框著的那個座標軸，其實這個可以說是一個“捷徑”吧。

當你弄懂或者瞭解那幾個不同的模式後，也不一定出你覺得滿意的片。首先你要熟悉你的機子和鏡頭，不同品牌，甚至同一品牌統一批次的機，感光零件都是有微妙的差別的（我覺得），所以你調的引數，機子測光顯示在中間的位置，但也不一定是你喜歡的曝光度。所以要多用，瞭解自己喜歡的曝光度是多少。然後無論哪個檔，調引數，看著曝光度，心裡都有數，就能隨意浪了。

最後的最後，無論是想快速學會還是想掌握甚至是瞭解、精通你的裝置，請看說明書！沒有誰比設計和製作它的人更瞭解它的了。

如何快速學習單反相機的基礎操作？9個技巧教你學會

學習攝影沒有捷徑，但學會使用相機卻有快速的方法，主要從拍攝模式、光圈、快門速度、感光度、對焦、測光、白平衡、曝光補償和焦距等知識進行快速學習。快速學會使用很簡單，但用好卻需要我們後續多加實踐。

1、拍攝模式

拍攝模式只需要知道6種，學習順序為全自動→程式自動P檔→光圈優先→快門優先→手動曝光M檔→B門。

（1）全自動模式下，我們只要取景構圖即可，然後按下快門，光線等都是由相機自動決定，跟手機拍攝類似，適合新手使用。

（2）程式自動P檔，可以調整曝光補償來改變畫面亮暗情況，也可以設定ISO、白平衡等引數，相比全自動模式會更有操作性。

（3）光圈優先模式，手動設定光圈，根據景深需要來調整光圈引數，ISO和快門速度自動，操作性比P檔更強，也是很多人喜歡的拍攝模式。

（4）快門優先模式，與光圈優先類似，優先設定快門速度，光圈和ISO自動調整，適合拍攝運動類題材，同樣比P檔的操作性更強。

（5）手動曝光M檔，由拍攝者設定光圈、快門速度和ISO，操作難度偏大，需要對各項引數有一定的理解，適合各類場合的拍攝，其中光圈優先和快門優先可以應對很多場景拍攝需要，所以當這些模式失效時，使用M檔會更好。

（6）B門是指曝光時間人為控制，可以使用超過30秒的曝光，其他操作與M檔類似，也是人為設定。按下快門後開始曝光，鬆開快門結束曝光。

2、光圈

光圈對照片主要有兩個影響：曝光和景深，需要經常調整光圈。

光圈用F表示，光圈=焦距÷等效孔徑大小，如F4，焦距50mm時，鏡頭的等效孔徑大小=50mm÷4=12.5mm；當光圈變為F2時，孔徑大小=50mm÷2=25mm，所以光圈數值小，光圈越大，進光量增加，所以光圈越大，曝光越多。

光圈對景深影響很大，光圈越大，景深越淺，所以背景虛化，適合拍攝人像；反之，光圈越小，景深越大，背景清晰，適合拍攝風光。

3、快門速度

快門速度就是曝光時間。快門速度越快，曝光時間越短，曝光量就少，同時高速快門可以抓拍運動瞬間畫面，如拍攝飛鳥；快門速度越慢，曝光時間長，曝光量多，可以記錄光點軌跡表現動感，如車軌。快門速度和光圈一樣是每次都需要調整的引數。

4、感光度

ISO是感光元件對光的感應能力的衡量標準，ISO越高，感應到的光越多，但會產生噪點；ISO越低，感應到的光減少，畫質會更好。常用較低ISO，如100來保證畫質。

5、對焦

對焦，透過對焦機構，讓對焦點成像清晰的操作。手動對焦是透過調整對焦環來對焦，操作速度較慢，但對焦精度最準，前期不要求掌握手動對焦。所以要用自動對焦，自動對焦有三種模式：

單次對焦AF-S，半按快門聽到嘀一聲表示對焦成功，再按下快門拍攝，適合靜物拍攝。

伺服對焦AF-C，適合拍攝移動主體，半按快門完成對焦，對焦點隨主體移動而移動，再按下快門拍攝即可。

智慧對焦AF-A，根據主體運動與否來選擇AF-S或AF-C，更加智慧化。

6、測光

測光就是對畫面的亮暗程度進行測量，然後反饋給拍攝者。測光模式根據測光面積從大到小有評價測光（平均測光）、中央重點平均測光和點測光。

評價測光（平均測光），對整個畫面進行測光，測光方式非常自動化，可以應對大部分場景使用。但不適合大面積亮部或暗部的場景使用。

中央重點平均測光，對畫面中央的1/3區域進行測光，當我們主體在中央區域時用這種測光方式會非常適合。

點測光，對畫面的3%-5%的區域進行測光，測光非常精準，可以保證主體的光線正確。但容易讓主體以外區域過曝或者欠曝，適合逆光等場景拍攝。

7、白平衡

白平衡對畫面的冷暖調有影響，一般新手建議使用自動白平衡。使用白平衡很簡單，它主要作用就是還原環境的真實色彩：畫面偏黃顯暖調時，調低相機色溫K值；畫面偏藍顯冷調時，調高相機色溫K值。

當然，我們在使用白平衡時，常常故意使用白平衡來表現畫面氛圍。想要畫面偏黃的暖調時，故意調高色溫K值；想要畫面偏藍的冷調時，故意調低色溫K值。

8、曝光補償

曝光補償，常搭配P檔、光圈優先和快門優先使用，當拍攝結果偏暗時，增加曝光補償；當拍攝結果偏亮時，降低曝光補償。入門一段時間後，可以瞭解“白加黑減”原則。

9、焦距

鏡頭的焦距先了解兩點：視角和景深。

如焦距在18-200mm的鏡頭，18mm時，鏡頭的視角大，可以拍攝更多的畫面內容，在同樣的光圈、拍攝距離下，背景會更加清晰。而200mm時，鏡頭的拍攝視角小，會拉近放大拍攝主體，背景也會變得虛化模糊。

一、你確定會拿單反嗎？

這個應該是最基礎的了，因為單反相機的機身很大，再加上長長的鏡頭，整個單反相機就變得很重、很大了。為了防止相機拿不穩或者不讓相機抖動，使用正確的拿相機姿勢就很重要了。下面用例項給大家展示什麼是錯誤的拿相機方式，什麼是正確的拿相機方式。

這樣的單反持握方式：錯誤

正確的方式：

正確的拿相機方式應該是右手握住機身，左手托住鏡頭，食指和拇指用於對焦和變焦。在取景構圖時臉要貼近相機的背部，而雙臂則要夾緊身體兩側。最後就是保持呼吸均勻，按快門拍攝。

二、熟悉你的相機

④相機兩側：接下來是相機左右兩側的展示，左右兩側的功能很少，用到的也少，只需要做個瞭解就行了。

⑤底部：最後是相機的底部，這個就更簡單了。

看完上面的圖片之後我相信怎麼也對相機有了更深的認識了吧！這真的是最簡單的了，沒有比這更簡單的了。

為了幫助大家理解，加深印象，我再為大家奉上一組圖片。找了一款不同的相機來做更多的解釋，雖然相機不同，但功能大同小異，為了方便舉一反三，所以找了一款不同的相機來做模特。

相機的上面，和前面的圖片差不多，只是解釋得更多了。

然後是相機的正面，也是一樣的，更多的去解釋了各個部分的功能。

1 學會持機的方式，怎樣穩怎樣拿。所以持機的時候請不要單腳站，不要45度後仰之類的。當然，你對自己身體的控制能力很有信心除外。

持機動作基本是左手持/託鏡頭，右手握住相機，且食指放在快門上（別按），左右手不要緊緊靠在一起，這樣不會更穩的，自然狀態就好。如果是從取景器取景，我個人會讓右手靠近身體（個人感覺更穩），可能不一定正確。如果是顯示器取景，就隨意吧，畢竟光線充足的時候，挺少抖的。如果光線不充足，快門時間很長的時候，用三腳架吧，不要怪自己沒堅毅的軀體和麒麟臂。

溫馨提示：為了你的機身安全，請記得把相機帶掛脖子上或者繞手幾圈。

2 學會拿穩機子後，把單反調自動擋，然後你就可以拍照了。把相機調到自動擋模式，對準你拍攝的物件，半按快門對焦。不要小看這個對焦過程，對很多沒玩過的人，這好像都是一件難事...

對焦成功大部分相機，無論是顯屏還是取景器，都會有特殊的提示方式。對焦成功後，按下快門就拍到一張照片了。

以上就是最最最基礎的使用方式。

其實當剛玩單反的朋友問我：“有沒有快速學會用單反的方法”，不是想問怎樣持機，怎樣對焦（那我上面說這麼多幹嘛）。而是在問“有沒有出好片的資料配置公式”。

如果你是想問這個問題，我只能告訴你“沒有！”。

你真的想拍出自己風格的皂片，且不想把單反用成傻瓜機一樣，那你就要先了解你相機除了全自動檔的其他模式：半自動檔、快門優先、光圈優先、全自動檔。

到這裡我又再一次說，請看看你家裡的相機說明書！每個牌子的相機攝影模式的命名都不一樣，例如我佳能的光圈優先是叫AV，嗯.....

其實什麼是快門、光圈，快門優先和光圈優先又是什麼，這些在你的相機說明書裡都會有很清楚的說明。而且也有大神已經詳細的回答了，我也不多說了。

我要說的是另一個東西，叫做測光。就是上面框著的那個座標軸，其實這個可以說是一個“捷徑”吧。

當你弄懂或者瞭解那幾個不同的模式後，也不一定出你覺得滿意的片。首先你要熟悉你的機子和鏡頭，不同品牌，甚至同一品牌統一批次的機，感光零件都是有微妙的差別的（我覺得），所以你調的引數，機子測光顯示在中間的位置，但也不一定是你喜歡的曝光度。所以要多用，瞭解自己喜歡的曝光度是多少。然後無論哪個檔，調引數，看著曝光度，心裡都有數，就能隨意浪了。

如何快速學習單反數碼相機基礎操作？

是的，基礎操作很重要，就是一般的、最起碼的、最簡單的操作要領和方法。數碼單反相機知識是最新電子、機械、光學等等領域技術的集合體，代表著人們在這一領域幾乎是最新的研究、製造成果，確實是紛繁複雜浩瀚精深。但是，作為數碼單反相機的使用者來說，需要的僅僅是如何應用他。換言之，只需要知道怎麼做，不一定需要知道為什麼這麼做，當然，知道也好。

第一、簡單向說明書學習。相機的說明書成章成節，邏輯性強，講述系統精細，但是，往往又是語言晦澀難懂；內容全面豐富，你需要的他會講，你不需要的它也會講。讀懂弄通說明書，本身就是一項浩大工程。這裡所說的“簡單”學習，就是指的最簡單的構造、功能選項按鈕位置、引數調整方向等等。比如，開關機、拍攝模式選擇、如何匯出圖片、如何翻看圖片等等，就是能拿得起相機，會動轉輪，找得到快門，傳得出資料等等。

第二、在拍攝中學習。這是學習最重要的環節和途徑，善於在學中幹、幹中學，有些操作，只要在實踐中不斷“搗鼓”不斷試弄，就能學會。操作的過程中要注意記憶，注意總結，注意琢磨和回味，使得自己的知識積累螺旋式上升、波浪式前進。

第三、向朋友同行學習。如果是真的好朋友，他一定會教你，同行、同玩的伴兒一般也會教你，也包括到有些培訓班聽取講座等等。這些途徑，與你閉關書房的學習相比，效率要高出數倍。

第四、向書本學習。在自己簡單學習說明書、動手實踐、向朋友學習之後，有時間的時候，再回過頭來閱看一些相對專業的書籍、雜誌、文章，這時候的學習效率，比起當初又要高出數倍。

攝影首先是一門技術，然後又是一門藝術，來不得焦躁和急切，功到自然成，功不到永遠都不成，唯有不斷地學習、不斷研究和不斷再學習，攝影的驚世大作會在不遠處等著你。

是的，基礎操作很重要，就是一般的、最起碼的、最簡單的操作要領和方法。數碼單反相機知識是最新電子、機械、光學等等領域技術的集合體，代表著人們在這一領域幾乎是最新的研究、製造成果，確實是紛繁複雜浩瀚精深。但是，作為數碼單反相機的使用者來說，需要的僅僅是如何應用他。換言之，只需要知道怎麼做，不一定需要知道為什麼這麼做，當然，知道也好。

第一、簡單向說明書學習。相機的說明書成章成節，邏輯性強，講述系統精細，但是，往往又是語言晦澀難懂；內容全面豐富，你需要的他會講，你不需要的它也會講。讀懂弄通說明書，本身就是一項浩大工程。這裡所說的“簡單”學習，就是指的最簡單的構造、功能選項按鈕位置、引數調整方向等等。比如，開關機、拍攝模式選擇、如何匯出圖片、如何翻看圖片等等，就是能拿得起相機，會動轉輪，找得到快門，傳得出資料等等。

第二、在拍攝中學習。這是學習最重要的環節和途徑，善於在學中幹、幹中學，有些操作，只要在實踐中不斷“搗鼓”不斷試弄，就能學會。操作的過程中要注意記憶，注意總結，注意琢磨和回味，使得自己的知識積累螺旋式上升、波浪式前進。

第三、向朋友同行學習。如果是真的好朋友，他一定會教你，同行、同玩的伴兒一般也會教你，也包括到有些培訓班聽取講座等等。這些途徑，與你閉關書房的學習相比，效率要高出數倍。

第四、向書本學習。在自己簡單學習說明書、動手實踐、向朋友學習之後，有時間的時候，再回過頭來閱看一些相對專業的書籍、雜誌、文章，這時候的學習效率，比起當初又要高出數倍。

攝影首先是一門技術，然後又是一門藝術，來不得焦躁和急切，功到自然成，功不到永遠都不成，唯有不斷地學習、不斷研究和不斷再學習，攝影的驚世大作會在不遠處等著你。

首先非常感謝在這裡能為你解答這個問題，讓我帶領你們一起走進這個問題，現在讓我們一起探討一下。

、你確定會拿單反嗎？

這個應該是最基礎的了，因為單反相機的機身很大，再加上長長的鏡頭，整個單反相機就變得很重、很大了。為了防止相機拿不穩或者不讓相機抖動，使用正確的拿相機姿勢就很重要了。下面用例項給大家展示什麼是錯誤的拿相機方式，什麼是正確的拿相機方式。

這樣的單反持握方式：錯誤

正確的方式：

正確的拿相機方式應該是右手握住機身，左手托住鏡頭，食指和拇指用於對焦和變焦。在取景構圖時臉要貼近相機的背部，而雙臂則要夾緊身體兩側。最後就是保持呼吸均勻，按快門拍攝。

二、熟悉你的相機

④相機兩側：接下來是相機左右兩側的展示，左右兩側的功能很少，用到的也少，只需要做個瞭解就行了。

⑤底部：最後是相機的底部，這個就更簡單了。

看完上面的圖片之後我相信怎麼也對相機有了更深的認識了吧！這真的是最簡單的了，沒有比這更簡單的了。

為了幫助大家理解，加深印象，我再為大家奉上一組圖片。找了一款不同的相機來做更多的解釋，雖然相機不同，但功能大同小異，為了方便舉一反三，所以找了一款不同的相機來做模特。

相機的上面，和前面的圖片差不多，只是解釋得更多了。

然後是相機的正面，也是一樣的，更多的去解釋了各個部分的功能。

接下來是背面：

然後是液晶顯示屏，這裡詳細的標註了哪裡表示光圈，哪裡表示快門，哪裡表示ISO。

三、你必須知道的單反引數

相機的各種引數設定，比如：曝光、光圈、快門等等是一定要掌握的，這是學攝影的前提。下面我就用最簡單的話術來幫助大家理解這些東西。

1、景深

這裡給大家解釋一下什麼叫景深，大家都知道拍照需要對焦後才能拍攝；理論上照片中只有被對焦的部分才是清晰的，焦點前和後的景物都會因為在焦點外而變得模糊。

但是因為鏡頭、拍攝距離等等因素，在焦點前後會有一段距離的景物能夠被拍清晰，不會變得模糊，這個清晰的範圍我就稱為“景深”。簡單來說就是：能夠清晰成像的距離。

另外，決定景深深淺有三個要素，分別是：光圈大小、拍攝距離的遠近、鏡頭焦距的長短。接下來分別講講這三個要素是怎麼影響景深的。

①光圈大小

光圈越大，景深越淺，光圈越小，景深越深。

②拍攝距離的遠近

主體離鏡頭越近，景深越淺；主體離鏡頭越遠，景深越深。

焦距越長，景深越淺，焦距越短，景深越深。

2、光圈

光圈是位於鏡頭內部的小葉片互相重疊構成的光孔，光圈可根據其開閉程度調整影象感應器的受光量。比如：光圈開啟，則使大量光線透過；如光圈縮小，則可限制通光量。光圈一般用“F”來表示，而F後面的數字則代表著光圈的大小。後面的數字越大，光圈越小；數字越小，光圈越大。

另外，光圈還影響著照片的景深，光圈越大景深越淺也就是照片的背景越模糊，光圈越小景深越深也就是照片的背景越清晰。

左邊的為大光圈(f/1.4)；右邊的為小光圈(f/16)

光圈大小對景深的影響範圍

3、快門速度

簡單來說，快門速度表示光線照射影象感應器的時間長短。一般說來,光圈的大小決定了同樣時間內能有多少光進入相機 ;而快門速度的多少則決定了感測器曝光多久。快門速度的快慢：分母越小，快門越慢，分母越大，快門越快。

比如：快門速度為1/3秒，就是曝光三分之一秒的意思，這個曝光時間就很長。快門速度為1/200秒，就是曝光二百分之一秒的意思，這個曝光時間就很短了。

採用不同的快門速度拍攝同一被攝體，將會產生不同的效果。比如下面的瀑布照片。採用高速快門拍攝的照片富有活力，而採用低速快門拍攝的照片則充分表現出水的流動感，營造出了寧靜的氣氛。

4、焦距

很多人認為“焦距”是指鏡頭的長度，這個認識是錯誤的。焦距並不是指鏡頭的長度，而是指鏡頭的光學中心到影象感測器的距離。如果你瞭解了焦距是什麼，那麼就能理解焦距對成像的影響了。

對於一臺全畫幅單反相機來說，標準鏡頭的焦距為50mm（和人眼的透視效果差不多），一般將鏡頭焦距小於50mm的稱為“廣角鏡頭”，使用廣角鏡頭能獲得更加寬廣的視角。而將鏡頭焦距大於50mm的稱為“長焦鏡頭”，長焦鏡頭能將遠處的景物放大並且壓縮空間，只是視角會窄很多。

4、ISO感光度

感光度也叫ISO值，是衡量底片對於光的靈敏程度，其衡量單位目前常見的如ISO 100、200、400、800.....等。

在相同的光圈值、快門速度下，感光度越高，畫面會越亮，但是噪點也會越高。比如下面這張照片，感光度由100升到12800畫面越來越亮，而噪點也越來越多。

ISO越高，拍出照片的噪點越多：

雖然增加感光度能提升畫面的亮度，但是大家還是要考慮噪點的問題，不能一味增加感光度。一般來說將感光度設定為600-1000之間能獲得不錯的畫質，而在光線較好的環境下，將感光度設定為100-400之間就行。

很多攝影小白認為測光是自動的，所以對測光一直不是很在意。在拍攝時選擇合適的測光方式，恰當地進行測光並得到正確的曝光結果，這是拍出好照片的第一步。測光知識可以說是基礎中的基礎了，大家一定要掌握好。

想要知道怎麼測光，先要來了解一下相機的幾種測光模式；這幾種測光模式各有各的特點，各自分別適合不同的拍攝場景。

一、平均測光

這個測光模式的稱呼非常多，這裡簡單的給大家說幾個：平均測光、矩陣測光、評價測光等等，但它們的原理都差不多。

平均測光是使用率最多的一種測光模式，它將畫面劃分為多個區域；每個區域進行獨立測光，然後依此計算出整個畫面的測光平均值。這種測光模式的特點在於：在取景範圍內整體光線比較均勻，整個畫面的陰暗反差不會太大，拍出來的照片曝光基本準確。平均測光模式適合拍攝整個畫面光線比較均勻的場景，比如：風光攝影、順光環境等等。

平均測光原理示意圖（63區域）：

例項展示：

用平均測光拍出來的照片，直方圖相對比較均衡，高光部分不會太亮，低光部分也不會過暗。所以這種測光模式適合拍攝大多數場景。

在順光的環境下拍攝，畫面的光線分佈很均勻，明暗差距也不是很大，用平均測光模式是最好的。

在正常的光線條件下用平均測光拍攝是對的，並且也很實用。但平均測光模式並不是全能的，在拍攝一些風光照時，平均測光並不好用。比如在逆光環境下或者光差比很大的環境下拍攝時，平均測光測出來的“均值”並不是很準確。

給大家舉個例子就容易理解了：一個人月收入是2000，另一個人月收入是10000，那得出人均月收入就是6000，你覺得這樣行嗎？所以在光差比很大或者逆光環境下拍攝用平均測光，拍出來的照片不是暗部過暗就是亮部過亮。

還有就是取景範圍內有大片陰影時，平均測光也是行不通的。遇到畫面中存在大面積陰影的情況時，我們需要針對性的去強化陰影，這樣才能增強光影對比的效果。比如下面這張照片，亮部和暗部交錯在一起，用平均測光根本無法測出準確的曝光值。

在需要對畫面曝光進行針對性精確調整的場景中，就不能用平均測光了，就需要用到專業的“點測光”了。

二、點測光

顧名思義就是對一個點測光，與我們常說的“點”不同的是，點測光的“點”一般指的是取景範圍1%-5%的區域，該點通常和對焦點在同一個位置。這種測光模式的好處是可以根據攝影師的喜好， 對某一個攝影師認為正確的點， 或者是被拍攝主體進行正確測光，而不會被附近的其他光線干擾了測光。

點測光原理示意圖：

案列展示：

當你拍攝的環境光線條件複雜、明暗對比很強，那麼用點測光是最好的選擇。比如拍攝剪影或者日落，如果你不用點測光是很難拍出來。

點測光的優勢在於精準性和靈活性，所以在拍攝你要自己選擇測光點。這對攝影小白來說可能有點難，因為他們不知道該選哪個位置做測光點合適。

這裡用例項給大家講講如何選擇測光點，選擇測光點儘量選擇畫面的中間調，也就是畫面中不是很亮，也不是很暗的部分。

比如：在拍攝日落時，天空和地面的光差比很大，所以最好的測光點就是沒有被太陽的餘暉直接照亮的部分。

而像在亮部、暗部相互交錯的環境下拍攝，選擇的測光點最好是Sunny在地面上的投影。

使用點測光拍攝，能在光差比很大或者亮部暗部相互交錯的環境中，最大限度的保留畫面的明暗部細節，取得較好的畫面效果。現在大多數單反相機的點測光是固定在畫面正中央的，所以大家在使用點測光時，需要用到曝光鎖定功能。

這裡簡單的給大家說一下用法：你移動相機的取景框，讓畫面的中心對準你選擇的測光點，然後按一下曝光鎖定鍵（AE-L），這個時候相機會自動記錄測光資料，最後你再移動取景，重新取景構圖。

三、中央重點測光

中央重點測光的測光面積約佔取景畫面的20%-30%,依據畫面中央範圍內的亮度為主進行測光，畫面其它區域則給予平均測光。這種測光模式則強調了中間最重要，周邊為輔的理念。

那些以中央構圖為主的領域用中央重點測光是最適合不過了，比如：人物肖像、建築攝影等等。

在使用框架構圖時也可以使用中央重點測光，這樣就可以排除構框景物對測光值的干擾。

不過中央重點測光也存在一定的缺陷，如果拍攝的主體偏離畫面中央，中央重點測光就不管用了。如下圖採用三分法構圖，主體在畫面邊緣，中央重點測光則沒什麼用。

當然，這一“弱點”完全可以透過移動取景框和 AE-L 功能來彌補。

在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。

對於從來沒有接觸過單反相機的人來說，最好不要先看說明書，先看一大堆理論，然後照著做。你就知道，開關機在哪，光圈，快門，對焦在哪就行了，只要能按下快門能拍出影象就行，然後研究你拍的照片，找毛病，一項一項找解決辦法，比如，過亮，過喑，不清晰，偏色等等，一個一個地想辦法解決，這時你可以採取多種刅法，看說明書，上網查資料，問有經驗的人，或自己反覆試，也就是說採取遇到什麼問題，解決什麼問題的辦法去學，印象會更深刻。學攝影是個循序漸進的過程，剛開始你對拍照的要求也不會很高，能拍清楚東西就行，這透過簡單的操作就可以實現，但理論文章往往講的很細很全，你又分不清哪是簡單哪複雜，結果學了一堆沒用的東西，反到耽誤時間。你就看小不點的孩子，拿來手機，鼓搗鼓搗就把很複雜的遊戲學會了，學使用單反也完全可以按照這個方法去做。