這是每一個剛剛接觸相機攝影的新手都曾遇到過的問題，出現這類問題的原因不在於裝置本身，而且你的相機設定或者是手抖造成的！

相機對焦方式儘量不要選擇自動對焦，明明我想拍攝車前面的一個人，結果相機把焦點對在後面的車上了，那人肯定就是不清晰的！

如果照片中所有畫面都是模糊的，那麼多數是由於我們手抖或者選擇手動對焦造成的，也有一小部分可能是裝置的因素！

拍照糊有多個原因

1、快門速度不夠

快門速度多少才不至於拍糊照片，下圖可以直觀感受到：快門速度1/250s，才能定住跑步瞬間，不至於拍糊（焦段不長的情況下）。可以透過提高快門速度、開啟相機防抖、適當提高ISO。

2、景深太淺或者焦點不實

拍糊的另一個原因是沒有對上焦。半按快門，檢查焦點是否正確聚焦在拍攝物件上，然後按下快門。另一個容易出現的問題是，景深太淺，主體不能完全處在景深範圍內。光圈太大也會造成景深太淺，並且畫質也不好。

3、鏡頭髒了。使用相機前要做基本的檢查，鏡頭要用專門的清潔布。

造成照片拍糊的原因有很多種可能，而以我的經驗來說，器材因素的機率是最小的，除非你購買到了質量不合格的相機或者鏡頭（或者使用過程中損壞了），或者你進行的是對精度要求特別高的特殊攝影。

照片拍糊的原因通常有以下幾種，建議您先從這些角度檢查一下自己的操作過程是否有失當之處。

1、對焦不實。現在的相機一般都是自動對焦，但對焦模式有幾種，如果相機自動選擇的對焦點不在你需要的主體上，自然就會跑焦形成糊片，不妨用手動對焦檢查一下，另外每次拍攝都應該根據拍攝物件的具體情況調整為正確的對焦模式（運動攝影、人像攝影還是風光等等）。

2、快門過慢。當快門速度低於安全速度時，如果不使用三腳架等穩定器材輔助，較長的曝光過程肯定難以形成清晰精準的結焦。不要相信所謂的“鐵手功”。

3、主體缺乏比較明顯的敏感對比。自動對焦模式下，相機無法對一個缺乏清晰線條的同亮度的平面對焦（比如對一面白牆或者沒有云彩的天空）。

4、色彩溢位形成糊片。這種現象在拍攝飽和度較高的鮮豔花朵時常見，與對焦無關。自然界的色域範圍遠遠大於相機能捕捉到的色域，超出部分無法還原區域中的細微差別，看上去沒有層次而“糊”成一片。

選用帶五軸防抖的相機，或防抖的鏡頭，只要在安全快門範圍內，（焦距的倒數）新手也不會拍糊。比如索尼這幾款相機A7r2,A7r3,A7r4,A6500，筆者這幾張照片都是A7r2拍攝的。都是大約300的焦距，光圈不大，5.6，6.3。速度也不是很快，但都沒糊。得益於相機機身的五軸防抖。

一、佳能EOS 5Ds

這是一臺15年上市的機子，目前機身售價1萬多。當時這機子主打的賣點是“高畫素”，它搭載了一枚有效畫素為5000千萬的全畫幅CMOS感測器，是的，你沒有聽錯5000萬有效畫素。

除了畫素高之外，這機子的對焦系統也非常強大。佳能EOS 5DS採用了一套61點AF對焦系統，這在對焦效能方面絕對是頂級表現了。

佳能EOS 5DS的長處無疑在畫素上，如果你有大尺寸輸出需求、後期裁剪空間大的需求，這機子值得考慮。

二、尼康D810

這是一款14年上市的機子，目前機身售價1萬1千左右。這機子的有效畫素為3635萬、搭載51點自動對焦系統、連拍速度可以達到5張/秒、影片拍攝可以達到1080/60P的水準。

這些引數配置，即使放到現在也不會感覺到過時。雖然這機子是老機子了，但是這配置加上這價格，還是讓很多全畫幅愛好者心動的。

三、

這是一款14年上市的全畫幅微單，即使搭載了28-70mm焦段鏡頭，售價也只要9千多一點。優秀的畫質和全能的防抖，搭載了2400萬畫素的CMOS，無論是細節表現還是色彩還原都是非常出色的。

這機子和上面介紹的兩款機子相比，這機子在擁有出色畫質、出色效能的同時，其機身更加輕巧、更輕便、更適合攜帶。如果

你想要一款輕便、易攜帶的全畫幅相機，這機子值得考慮

拍照湖應該是操作的問題，光圈，快門，iso這幾方面來看，拍照第一要素就是要穩，如果手持，在成片噪點可控的前提下感光度調高，也可以光圈適當調大，一定要保證快門的速度，構圖再好照片胡了都是白搭，還有拍照最好最好用腳架，所有照片手持拍攝，後六張是當年尼康D90標頭拍攝

造成照片模糊的原因有很多，不是有了穩定性好（防抖）的微單相機，照片就一定不模糊。防抖有機身防抖與鏡頭防抖之分。比如索尼的A7r2,A7r3,A7r4微單相機都帶有機身五軸防抖，所謂防抖只是相對無防抖相機而言，降低幾級安全快門速度。要想拍到清晰的照片，在光圈和ISO不變的情況下，必須根據不同的拍攝題材做到以下幾點：

1.安全快門，安全是鏡頭焦距的倒數，比如200mm鏡頭，最低的快門速度不能低於1/200。但是對於APS-C畫幅相機來說，焦距數值要乘以1.6，這個切記！

2.以50mm標準鏡頭為例，室外一般手持靜態拍攝1/60左右比較安全；1/125 適合陽光充足時拍攝小幅度移動物體，比如走動中的人；1/250適合拍攝中等運動速度的物體，如跑步人；1/500可以抓拍正常行駛的汽車；但是要拍攝清楚飛行中鳥兒，快門速度絕對超過1/1000_1/2000。

3.風光攝影大部分是需要用到三腳架的，有無防抖無關照片清楚度。並且帶防抖的鏡頭上三腳架必須要關閉防抖開關，否則反而造成照片不清晰。

s越快越穩定，

f越小越清晰，

這[左上]也不是絕對[憨笑]

合適的s,合適的f與合適iso

各種品牌相機功能都差不多。拍照不清楚，可能是你的相機設定有問題。或者是在拍攝一瞬間手太用力按快門的緣故。多練習多嘗試，用自動或者p檔模式多拍試試。

拍照總糊與機子全畫幅半畫幅無關，與自身基本功和拍攝設定有關。如手是否抖了、光圈速度ISO數值設定是否適配等有關

我用的是佳能系列，機身本身是不防抖的，要想拍攝清楚，就買帶“is”的防抖鏡頭。另外，平時也要鍛鍊自己的手臂力量。

一臺15年上市的機子，目前機身售價1萬多。當時這機子主打的賣點是“高畫素”，它搭載了一枚有效畫素為5000千萬的全畫幅CMOS感測器，是的，你沒有聽錯5000萬有效畫素。

除了畫素高之外，這機子的對焦系統也非常強大。佳能EOS 5DS採用了一套61點AF對焦系統，這在對焦效能方面絕對是頂級表現了。

佳能EOS 5DS的長處無疑在畫素上，如果你有大尺寸輸出需求、後期裁剪空間大的需求，這機子值得考慮。

拍照總是模糊，與相機不穩、快門速度過低等因素有關；模糊並不是相機本身穩定性造成的。

如果按下快門時，手持相機晃動（抖動），極易造成焦點脫焦，使畫面顯得模糊不清。還有一種情況，當光線較暗，快門速度過低（如快門速度<1/60），手持拍攝也容易造成畫面模糊不清。

因此，如果不從拍攝基本技術和要求上找原因，而是把照片發虛的原因歸罪於相機本身的穩定性上，那麼，你用再好全畫幅微單相機拍攝，仍然會產生模糊的畫面。