不同模式下有不同引數的設定。一般情況下，我會用AV TV M三個檔。

在說之前要先說一下iso（感光度）的概念，其實就是字面意思。iso越高，噪點越大。

1.AV 光圈優先檔

這個模式下，光圈優先，相同感光度，不同光圈，相機會自動給出相匹配的快門速度。同時還會有不同的曝光補償可以設定。曝光補償的游標若在中間，表示相機中認為的正常曝光數值（曝光補償是在所有自動模式下可以用的） 具體引數，可以看游標來確定

光圈越小 （比如f22） 景深越大

光圈越大 （比如f2.8） 景深越小

2.TV 快門優先檔

這個模式下，快門優先，相同感光度，不同快門，相機會自動給出相匹配的光圈。同時還會有不同的曝光補償可以設定。這個模式 高速快門 慢門等都適用。

3.M檔 手動擋

這個模式下的所有數值都可以自己設定。光圈 快門速度 感光度 不同的搭配組合有不同的效果，其實最好是自己去實踐，多實踐才能得出結論。

說實話具體引數這種東西，在不同情況下都會不同的。所以並說不出個所以然來，最重要的是多實踐，這樣對引數就會熟悉很多。

這些問題嚴重是初學者的問題。

我們學攝影是懂曝光原理，而不是死記硬背。首先你買好相機，就認真去認識一下相機的組成，學一下什麼是光圈，什麼是快門，什麼是Iso

學會他們之間的曝光原理組合還有各自作用

這樣才能在不同場景學會設定，因為每個場景光線不一樣，根本就沒有絕對的引數

攝影師的創作也是個性化的

我們常說授人以漁，就是這個意思。

我們常見到有人問，你這個照片用什麼光圈快門，這些都是典型的死記硬背。看到好的照片應該是學習拍攝思路，怎麼構圖用光，而不是死記引數！

如果不懂的這個原理，一直問什麼引數的攝影愛好者是不可能取得長足進步的！

建議還是系統學攝影！

引數不是固定不變，曝光引數跟感光度（ＩＳＯ）、光圈、快門這三者有關係，一般情況下是根據光線情況先確定感光度的高低，然後再根據需要的景深和被攝物的自然條件來定，總之，這個不確定，一切從自己的創作要求來設定。

其實這個不確定的，你要根據實際情況來定。剛接觸攝影的話，最好先搞清楚：快門速度，光圈，iso，這三樣東西。基本上對他們有一定了解後就可以開始嘗試拍照了，但是拍照的時候三個引數也是不確定的，要根據具體的光來設定。相機還有很多模式，P，AV等等，這個時候都是要去了解和學習的。

下面我可以簡單說一下拍什麼型別大概需要可以怎麼拍：

首先如果是拍人使用f5.6擋或更大的光圈，50mm以上焦距，拍攝距離全身，半身，大頭照而定，把焦點定在人的眼鏡部位，這樣做得優點是看起來更有神。白天感光度在100，最大是400。

拍花鳥等靜止不動的小東西：Av擋，光圈最好是f5.6或更大，焦距在50mm以上，儘量在1m內拍攝，這樣背景就可以虛化了。

拍風景時用Av擋，也可以用f8或更小的光圈

景深：就是能夠清晰成像的距離範圍。景深小，前景清晰，背景模糊：景深大，前景背景同樣清晰。

景深與光圈，焦距，物距都有關係。

光圈的作用是控制鏡頭的進光量，在字母"F"後面的數字就是光圈值了，數字越小，光圈越大，畫面更亮，景深更淺，背景就會模糊。

至於快門速度就是快門開啟到關閉所用多的時間。快門速度越快，曝光時間越短，進光亮越少，畫面越暗。快門速度最好低於焦距的倒數，比如焦距是100mm時，使用高於1/100秒的快門，這樣就可以防止抖動，造成影象虛化。

這個問題面有點廣，那就一個一個來分析吧！

首先，例如白天的風景，那種大場景的畫面，建議11光圈，小光圈會讓風景更清晰，景深更大，可以保證每個角落都非常清晰。在例如傍晚風景，光圈優先模式，需要自定義光圈根據拍攝的內容設定，單體大光圈，風景小光圈，100感光，自動生成快門時間，一般就幾秒，車的流線效果，和海景效果最為明顯。再就是拍攝人像，建議用大光圈，大光圈可以做到更好的背景虛化，更突出主體，讓主體更生動形象。拍攝人像時還需要掌握光的應用等，逆光效果可以說是最好的了，清晨傍晚的光線最柔和，特別適合拍攝人像。

再就是體育攝影或者是瞬間攝影，快門優先模式，利用快快門的時間，去留住你想想留住的畫面瞬間，再加上人工智慧伺服模式，幾乎0對焦時間拍攝，非常好用。一般的拍攝差不多就這麼多啦，再有就是m檔位，需要根據自己的情況去拍攝，非常難控制，一般大師才回去玩m檔位。

很多時候在新手購買單反相機以後都不知道如何去進行拍攝，在絕大多數的時間都一直用自動擋去進行拍攝。而單反相機有些這種的設定是在很多情況下都是無法實現自動的，也就是說自動模式不一定得到正確的結果，單反相機也存在不少的坑人設定。

白平衡，這是一項重要的指標。在很多的時候有些專業的攝影師也會認為，在拍攝時候選擇自動白平衡或者到正確的照片，其實這是一個誤區，不過絕大多數還是比較好的，但是如果是在戶外進行拍攝的時候自動白平衡有時候會可能失靈，這時候選擇白平衡設定為日光，那麼我們所獲得照片可能會更加的美麗。如果是陰天的情況下，可以將白平衡調至為陰天，自動模式下拍攝真不如直接設定來的簡單容易。

銳度 很多的攝影愛好者都喜歡銳利的照片，在拍攝時候直接選擇最高，拍出來的照片邊緣銳化太嚴重，畫面感覺太生硬，其實設定最高不一定就是最好的，過度銳化反而會適得其反。

自動對焦 這是一種常態，在大多數情況下所有的新手都會用自動對焦，而且自動對焦到底。這確實是一個很快的拍攝手法。但是自動對焦的情況下焦點會獲取離鏡頭最近的物體而對焦。不過當我們拍攝較遠的物體的時候，這時候焦點無法對焦在你想拍的物體上，所以就不斷的鬆手按下鬆手按下，有時候可能趕巧對焦上，與其這樣為什麼不試試手動對焦，或者單點對焦，手動選擇對焦點對在物體上？

這是最常見到的最常使用的一些誤區，好好的理解掌握，就不怕了。

很多老師的回答只涉及到了曝光三要素，就是光圈、快門、ISO的設定，他們已經說得很全了，我在這裡也就不贅述了。主要是補充一下其他的引數設定，在拍照時，常常會被我們忽略的一些很有用的設定。

在一般情況下，最好用大尺寸、高畫質的 JPG 配合 DNG（徠卡的RAW格式） 作為預設儲存格式，DNG 用於存檔和精修，它的後期能力要比 JPG 高出許多，而JPG 用於批處理和快速出圖。

▲DNG檔案調整曝光度前後▼

攝於奧林匹克森林公園，拍攝器材：Leica M262+50/2，ISO 200 1/3000s -0.3EV

拿Q來說，照片儲存格式有JPG、DNG+JPG、DNG，JPG的畫素你可以根據需求調節，24/15/8 M是最大精度的尺寸，對應 28/35/50 視角的尺寸，1.7/1.1/0.5 M 則是最小精度的尺寸。

Leica Q 的JPG畫素設定

一般情況下，我們會選擇尺寸更大、畫質更好的選項，但在某些時候，你可以選擇中小尺寸的JPG，比如說拍攝體育素材和新聞類等需要大量拍攝、相機快速處理的題材時，中小尺寸的 JPG 更佔優勢，一則這些題材對畫質的要求不會太高，二則可以縮短相機處理資料的時間，三則，你的儲存卡不會太快滿掉。

想想你追著孩子狂拍，如果還用 DNG+JPG 精細的話，恐怕很快儲存卡就不夠用了吧！

Leica M240+21/1.4，f/11，1/30s，ISO 200，by Bob Boyd

經常會遇到有朋友問我：為什麼我照片拍出來發黃，尤其是在室內？

這是因為在室內燈光下，色溫常常是偏暖的（當然也有的燈光是偏冷的）。從下圖可以看出，色溫的不同，畫面的白平衡有很大差異（下圖“色溫”是指 Lightroom 中的調節值）。

攝於君峰徠卡奧森公園體驗中心，拍攝器材：Leica M10+35/1.4，ISO 800 1/350s

這個時候相機的自動白平衡就比較尷尬了，拍人會發黃，很不好看。這個時候怎麼辦呢？就需要用到自定義白平衡了。

嚴格來說，其實應該使用一張18度灰卡，當然我們完全可以用一張A4的白紙來代替，用起來很方便。我們需要在相機選單裡找到白平衡設定，選擇自定義白平衡或者是灰平衡卡，然後告訴相機，“這才是白色！” 然後相機就會按照你的指令，乖乖地顯示出正確的色溫了。

找到自定義白平衡（不同機器選單裡的叫法不一樣，Q裡叫灰平衡卡）的選項

進入此項設定，對A4白紙拍攝，再半按快門回到拍攝狀態就能拍攝了

但是要特別注意，拍攝完一個場景後，要把白平衡調回自動哦，否則拍攝下一個場景時，色溫就會很怪異咯。

感光度的設定，一般在同一場景不會需要經常調節。具體的調節引數，還是要根據實際情況而定。就比如說，在掃街的時候我一般會把光圈調到 f/8，然後ISO一般會調到 400。要想捕捉在大街上“靜止”一個瞬間，一般來說快門至少要在1/250秒以上。

Leica Q 調節ISO

當然你也可以選擇 ISO 100 或者 200，但是選擇 400 也是有理由的，如果不是豔陽高照的天氣，ISO 400 可以保證你在小光圈時也能有一個較快的快門速度，而且，現在的數碼相機的高感表現已經相當不錯了。

by Leica Q

測光模式有很多種，常用的有點測光、中央重點測光以及多分割槽測光。

點測光是針對極小區域進行測光，僅佔全畫面的1~5%。點測光是高階玩家愛用的測光模式，因為使用點測光可以拍攝出更多更具挑戰性的主題，比如說高反差的照片（就像大逆光人像），或者舞臺照片、體育攝影、特寫等。

中央重點測光是採用最多的一種測光模式，大多數相機都將中央重點測光作為相機預設的測光方式。這種測光方式適用於絕大多數題材拍攝，因為它是將畫面中央約60%的區域作為測光的重點，同時併兼顧畫面的邊緣，像以中央為主題的照片，個人旅遊照片，風景照片等都可以用這種測光方式。

多分割槽測光，是相機針對畫面中的各種區域分別進行測光，廣泛用於從風景到抓拍的多種場景，對畫面的整體亮度進行平均測定，適合大場景拍攝，或是合照，在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好。

三種測光方式對比

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對焦的模式呢大致分為兩種：分別是相機自動對焦模式，以及拍攝者手動對焦模式，還有一些徠卡相機有輔助手動對焦的峰值對焦功能。

Leica Q選單裡有“輔助手動對焦”選項

這裡重點介紹一下峰值對焦，峰值對焦時，合焦的區域會高亮顯示出來，峰值對焦是一種精確度很高的對焦狀態。通常情況下，我們會將它的顯示顏色設定為紅色，也可以根據喜好更改。

像 Leica M240、M-P、M10、Leica Q、SL、TL2 等都有峰值對焦功能可以調出來，這種對焦方式在夜間拍攝和大光圈對焦時特別好用，比在旁軸取景窗裡對黃斑要輕鬆很多。

Leica TL2 峰值對焦

還有像 SL、TL2 轉接M鏡頭時我們就會用到峰值對焦，另外M鏡頭加上微距轉接環拍攝，也是隻能用螢幕取景拍攝，這時用峰值對焦是最好的選擇。

Leica M-P加微距轉接環，使用峰值對焦拍攝

光圈優先（A）、快門優先（S）、全手動檔（M）是我們最常用三個曝光模式。

一般來說，拍攝大光圈人像、掃街時，我會選擇光圈優先，因為我們此時需要一個比較既定的光圈值——淺景深的大光圈，掃街所需的小光圈，光圈優先可以讓我們自己控制景深。

光圈優先：光圈放到某一特定值，快門放在A檔

快門優先：光圈放到A檔，快門放到某一特定值

快門優先模式便於控制畫面的動態表現力；當我們拍攝一些固定引數的場景或者需要穩定曝光（比如拍長曝光、拍車軌、星軌）的時候，M 檔更為適合。

還有一些時候，相機並不能正確判斷我所要的曝光，就比如說光比過大的時候，相機測光容易不準，這個時候也可以使用 M 檔來控制曝光。

M檔：光圈快門都手動調控

我們常說的相機使用的三個重要引數那就是光圈、快門、感光度。而這三者得調節是獲得正確曝光的途徑。下面簡單介紹一下三者。

光圈。 光圈就是指瞬時進光量的大小，把鏡頭光圈葉比作窗戶，那麼光圈就是窗戶開啟的大小，窗戶開的大，整個房間都明亮，窗戶開的小，則區域性明亮，明暗對比明顯。 快門速度，指的是曝光的時間，就是關閉窗戶的速度。要注意的是，這裡的光線只要存在，那就一直在吸收，所以快門速度1s那就相當於吸收1s的光線，所以快門速度越快，光線吸收時間越短。 感光度，是感光元件感受光線的敏感程度，感光度越高，那麼對光就越敏感，整個畫面就會越明亮。

用相機拍攝時其實沒有標準答案，這個場景引數必須這麼設定這麼拍才是正確得，並不是。攝影是一門藝術就在於其自由發揮以及呈現的藝術創新效果，充分理解引數概念後，根據自己的創作靈感拍出自己想要的作品才是正確得選擇。

深入瞭解單反的各種功能前，我們首先可以瞭解一下一張照片中可以透過機器本身改變的因素。其中曝光和白平衡是可以在機內的設定中完成的。

影響曝光的屬性有三項：快門，光圈，感光度。快門越快，則可以抓拍到越快的物體，但是快門速度越高，進光量就越少，畫面會越暗；光圈越大，虛化越好（景深越小），進光量也大，但是記錄的內容會由於景深的緣故而有所取捨；感光度越高，畫面越亮，但是代價是照片噪點越高。

只有正確的調整三個引數的關係才可以得到一張正確曝光的照片，而調整其一引數必定需要帶動另外兩個引數。至於引數的最佳設定則需要長年累月的拍攝經驗，才可以得出自己最想要的一組引數。

攝影入門的話，為了更好的拍攝體驗，推薦設定A檔或者S檔,A檔只用你設定光圈調整景深，剩下的相機來給你計算，而夜景拍攝時推薦使用S檔，設定一個合適的快門速度來讓畫面不抖動，相機自動給你提高光圈和感光度。

快門和感光度的上限取決於相機，而光圈的大小則取決於鏡頭。

至於白平衡的話，攝影入門推薦使用自動白平衡（AWB），等自己對色溫有所瞭解的時候，可以手動去調整。

照片的尺寸設定當然是越大越好，一定要設定RAW格式，這樣方便後期調整與儲存。

攝影入門，如何設定單反引數？

1，可以先用TV檔（快門優先檔），意思 就是，你先確定好快門的速度，其它如相機的光圈和感光度會根據場景光量來組合曝光。

快門優先，常常會用在高速運動的物體拍攝，如運動員跑步，要儲存運動員的清晰，這時快門可以使用1/250,1/500,或者更高的快門速度。

2，用Av檔，即，光圈優先，定好你的光圈值，（可以根據自己想要拍出什麼樣的景深來確定好光圈值），光圈調好，如F2.8的大光圈，那這時其它的快門速度和感光度，就會根據不同場景光亮來不同組合曝光。

可以拍景深小的照片（背景虛化的照片），這時可以根據鏡頭來調整大光圈，如1.2的大光圈，

P檔，程式自動曝光模式

相機會在不同場景給出相對實用的曝光組合。

以上三個模式下，都可以調整增加或減少曝光量

全自動攝影模式

這裡包括相機的裡的閃光燈都可以全自動，在較暗的光線下，相機會自動開啟閃光燈，適合都沒有攝影基礎的人，或突發事件時，可以都不用調整情況下直接拍攝。

我覺得您可能需要的是一個單反入門指南。以尼康d7100為例。

1、設定影象區域

d7100的影象區域有兩個選項，一個是Dx，1個是1.3x。使用Dx模式，照相機使用23.5×15.6毫米影象區域記錄照片；使用1.3x模式，照相機使用18.8×12.5毫米影象區域記錄照片，從而無需更換鏡頭，即可獲得遠攝效果。

2、設定影象品質

設定影象品質，就是選擇以什麼樣的檔案格式和壓縮比來記錄照片。檔案的型別主要有兩種，一種是RAW格式，還有一種是既JPEG格式。

3、設定影象尺寸

影象尺寸是以畫素來衡量的，有大中小三個選項。例如，DX影象區域，影象尺寸選擇大，畫素尺寸是6000×4000，列印尺寸就是50.8×33.9釐米。可以根據你的實際需要來設定影象尺寸。

VR是鏡頭防震開關，開關撥至ON擋即可。相機上面，A代表自動模式，M代表手動模式，將鏡頭上的自動對焦打至A檔，半按快門時，鏡頭自動對焦。AF代表自動對焦模式的選擇，如果在M檔，對焦模式就不起作用了。

三、設定ISO和白平衡

1、設定ISO

ISO決定了拍照時相機對光線的敏感程度，膠片時代，ISO的值一般是100、200、400。我的尼康d7100的ISO最高值應該是在2萬。一般情況下，將ISO值設定小一點，以保證畫面品質。設定iso其實相當於是在預裝膠片。所有模式下都可以設定iso，初學者可以選擇自動模式。

2、設定白平衡

設定白平衡的目的是使被攝物不管在什麼樣的光照環境下，都能夠正確的還原白色。室外和室內的光線是不一樣的，室外陰天和晴天的光線也是不一樣的，這裡所說的光線不一樣，是指光線當中所含的顏色成分不一樣。

色溫的概念，色溫既不是顏色，也不是溫度，而是以色溫說明環境光當中顏色的成分。色溫是指是把一個絕對黑體，從絕對零度加熱，當溫度逐漸升高的時候，其顏色會發生變化，從黑到暗紅，又從暗紅轉為黃白，最後變成青白色，它的單位是K。

相機的色溫概念和環境色溫概念是不一樣的。相機的色溫是要中和環境光中的顏色的，使之變成白色。所以相機色溫和環境色溫剛好是相反的，比如，日出日落的Sunny，色溫在2000-3000K，顏色偏暖。而相機色溫設定到2000-3000K時，畫面會偏藍，剛好可以中和環境中的暖色，使之正確還原白色。

如果您就是追求環境中那種暖暖的氛圍，可以把相機的色溫設定在5400k或者是更大。

全自動模式：半按快門時，相機自動完成測光、對焦，光圈和快門的引數由相機自動選擇，你只要對準被攝物即可，讓模特擺個漂亮的姿勢就好了。

P檔模式：程式自動模式，可以設定ISO和白平衡，對準被攝物測光，相機自動計算光圈和快門引數，方便的是相機會給你幾組光圈快門組合，你可以選擇其中一組引數，完成曝光。

光圈優先模式：光圈的引數需要攝影師來給定，光圈大小決定照片的景深，光圈大景深淺，光圈小景深深。你要虛化背景，那麼就選個大光圈，你要讓路燈拍出星芒，那你就選個小光圈。光圈引數定了，相機根據測光的情況，自動匹配快門時間，讓照片能夠準確產生18%反光的影調。

快門優先模式：快門的引數需要攝影師來給定，拍運動的物體，你可以選擇一個較快的快門，拍流水絲綢般的效果，你可以讓曝光時間長一點。快門的時間確定以後，相機根據測光的情況，自動匹配光圈引數，讓照片能夠準確產生18%反光的影調。

全手動模式：光圈、快門，感光度、白平衡全部可以手動給出引數，相機的測光就不起作用了，曝光準確是不是準確，全憑攝影師來把握。

影象記錄的設定是由你相片的用途來決定的，ISO決定相機對光的敏感程度，白平衡決定你的照片是否偏色。全自動模式，p檔模式，光圈優先模式，快門優先模式，能讓你拍出一張能看的照片，不會出現曝光不足，黑乎乎，曝光過度，慘白慘白的。全手動模式，如果您都在玩兒全手動模式了，估計你也不在意我寫了什麼。