題主您好，拿彎是盆景製作中必須掌握的一項基本技能。一般春秋季節是適合給盆景造型拿彎的，也有說冬季的，多數人認為夏季最不好，比較容易造成枝條失水乾枯。還有準備彎曲的盆景枝條就是越早彎曲越好，比較幼小的枝條（未木質化或者半木質化的枝條）柔韌性更好一些，更易拿彎一些。所以一般建議越早進行拿彎越好。下面就給大家分享一下拿彎的正確方法：

第一，最常用的拿彎方法是金屬絲蟠扎。如果要進行大幅度的拿彎就需要在纏繞金屬絲前在拿彎處纏繞麻線或者膠布。纏繞麻線或者膠布可以幫助拿彎處分散受力，在拿彎時避免斷裂。即便拿彎時裂開了，麻線（膠布）也可以使斷裂的部分連在一起，更加有利於傷口癒合。傷口癒合後幾乎看不到斷裂的痕跡。

第二，垂吊法，這是最簡便的方法，一般用在小樹幹或者大枝的彎曲加工。就是用繩索或者鉛絲栓住一塊重物，把這個重物吊縛在欲將彎曲枝幹的一定部位，經過一到二年，就可以了，這個彎就定出來了。

第三，鋸折法： 這種方法，主要用於較粗的樹幹或者大枝，因為用垂吊的方法已經無法彎曲了。時間要掌握好，一般在春天，那時候樹木開始萌芽，樹液已經正常運轉了。這個時候是最有利於鋸口癒合。鋸折法包括單鋸口彎折和多鋸口彎折兩種。

第四，刺干法。 一般在冬末春初，在樹液開始活動之前最好。要是早了，樹液還處於停滯狀態，刺劈後傷口蒸騰，容易造成乾涸，影響傷口正常癒合和正常生長。過晚了，由於樹液流動旺盛，劈刺後容易發生傷流現象，對傷口癒合和樹木成長也是大大滴不利。常見的方法，是用穿刺。就是用尖利的刺刀，縱刺穿透樹幹，並從上到下加以劈裂，使要彎曲的部位，出現一個長條縫，然後再彎扎。

盆景拿彎的時機根據樹種不同略有不同，對於大部分樹種應選擇冬末春初進行。此時樹木度過休眠期，樹液開始萌動，但還沒有萌發。此時樹枝開始變軟，不如冬季休眠期那樣堅硬。萌發還沒開始，不會損傷芽口。

盆景拿彎宜早，一般未木質化或半木質化的枝條易於彎曲，此時拿彎容易。特別是一些雜木類盆景，樹枝較硬較脆，拿彎越早越好。

拿彎之前要適當控水，保持盆土偏幹，此時枝條相對較柔軟，拿彎較為容易。拿彎之前適當扭枝，可使枝條柔軟，易於彎曲。

拿彎最常見的方法是蟠扎，用棕絲或金屬絲對枝條進行纏繞，然後彎曲，此法適合較小較柔軟枝條。如果怕金屬絲嵌入樹幹，可先用牛皮紙，布條等包覆樹枝，然後用金屬絲進行蟠扎。

對於大一點的樹枝就要用棕絲或金屬絲捆紮進行拿彎。將樹枝彎曲到一定程度後兩端用金屬絲進行固定。彎曲時動作要慢，不能著急，防止弄斷樹枝。捆綁金屬絲的兩端可用布條，膠布先包覆樹皮，防止損傷。較硬較脆的枝條，可先在樹枝上固定幾根金屬絲分散受力。

還有一種拿彎方法就是吊彎，在要拿彎的枝條一端垂吊合適重物使枝條彎曲，此法只能用於向下彎曲。

當樹幹較粗，難於直接拿彎就要用一些手段助彎。

鋸折助彎：用鋸子在樹幹彎曲的內側鋸上多道切口，深達1/3至1/2，然後進行彎曲。或者用刀在彎曲樹幹內側，削出梯形切口，然後在進行拿彎。

刺干助彎：用破幹鉗將樹枝縱向披開，或用刀具在樹幹上縱向開槽，然後在進行彎曲。如果樹幹過大，不能使用破幹鉗，可用電鑽打眼，然後伸進鋸片，進行縱向切剖。

鐵件助彎：用鐵件輔助頂彎，拉彎，絞彎等操作。

盆景拿彎就是對樹木盆景的枝幹進行彎曲處理，是盆景造型的主要技法之一。

拿彎應選擇那些生長穩定、長勢較好的樹木，以免造成樹木因拿彎而導致生長衰弱甚至死亡。

拿彎的時間因對樹的傷害程度、樹種不同而略有差別。

對小枝小葉的蟠扎拿彎可隨時進行，但在萌芽、生長時節蟠扎手法應輕緩，以免碰傷、碰落新萌發的嫩芽、嫩梢。

對主幹、大枝的蟠扎拿彎可在樹液流動而尚未發芽時最好，此時枝幹已經柔軟，易於彎曲，也容易恢復生機。

而鋸齒助彎、穿透助彎、割槽助彎、切割助彎因都會留下的傷口，對於容易留汁的樹種應選擇休眠期進行。

松柏類及其它萌芽力較弱的樹種應選擇在休眠期或生長緩慢時進行。

具體拿彎時間應選擇晴天進行，拿彎前停水三五天，讓盆土乾燥、枝條略微發軟，便於操作。

從原生樁材至成熟的盆景，其中造型拿彎的工作無休無止、幾乎伴隨其一生。不同的樹種、不同的地域甚至不同的“老師”在盆景拿彎時都會有不同的手段和方法。究竟什麼時候合適拿彎？根據林中斧玩盆景多年的實踐心得，總結如下：

成熟度、新移栽和上盆不久的盆景，不適合拿彎。每一次的移栽、即使不修根剪幹，都是一次傷害，當然傷根動骨危害更甚。剛挪了新家的盆景還沒有服盆，元氣尚在恢復，所以彼時絕不能雪上加霜再拿彎。

長勢不佳的盆景不適合拿彎。既然不夠強壯，肯定會有這樣那樣的問題。只有當盆景枝繁葉茂、或精力旺盛的時候，哪怕折了傷了，折處很快能重發新枝；傷處很容易能恢復如初。

粗細度、時代在發展，工具在進步。三四十年之前，對於十釐米枝幹的拿彎技術簡直是異想天開、不可思議的事，但是隨著新技術、新思想的與時俱進，特別是一些嶄新的拿彎工具的改進與普及，現在十釐米以上粗的枝幹都不少人敢拿彎，並且非常成功。

有時說拿彎要趁早。例如木質化之後較硬較脆的盆景樹種黃楊，幼芽長到四五片葉時約有三四毫米粗、十多釐米長，枝條尚未木質化。此時拿彎容易，但彎的角度不能太大，另外幼枝與枝幹相交處極沒有張力，如果彎的動作不夠嫻熟，要麼從幼枝中間斷、要麼會從幼枝根部斷掉。

我一般選擇半木質化或者初木質化時拿彎（如下圖），如果從幼枝與枝幹相交處用塑膠袋包裹之後再拿彎，被折彎的幼枝即使有部分折斷，一樣能化險為夷保證成活。

季節性、一般認為松柏類盆景的拿彎宜在冬末春初進行，因松柏類枝幹在拿彎時出現的傷口易出液。但我在刺柏的生長期藉助塑膠袋包裹的方法拿彎，效果一樣挺好。

雜木類盆景枝幹的拿彎在春季溫度回升之後，樹液開始流動、枝葉將要萌芽時就可以進行，之後一直能延續至盆景生長的中期。至於到立秋前後，一定要趁早拿彎。因為此時已接近盆景生長的末期，如果拿彎之後還能趕上盆景的一段生長期，對於傷口恢復和彎度的定型都非常重要。

盆景什麼時候適合拿彎造型，這需要從個說法：第一是季節。第二是生長階段。盆景的枝條主幹拿彎造型。才能將枝條定位到合適的位置。才能模仿出自然界的百年，千年的大樹，彎彎曲曲的造型。

第一，是季節：

植物在發芽的季節植物本能。在發芽前都能在樹體積累養份。而且發芽時，樹液流動增強，細胞活躍度較旺盛。拿彎植物的枝條，都會使養份水分的疏鬆受到影響。所以應該選擇在發芽前進行。而且發芽前的植物枝條，相對較軟。

大杆的破杆拿彎，勢必留下傷口。所以在拿彎以後，樹體的細胞活躍性，以及體內的養份充分釋放，有利於傷口的癒合。細胞的活躍增強，被鋁線纏繞拿彎的枝條，頂端的生長優勢被平衡，而不是被破壞。

第二，生長階段：

小苗在生時候，枝條較韌，軟。所以要是後期的主杆呈現，彎曲扭曲的狀態。在苗木初期就可以將小苗按照自己的意願將枝條打彎，扭曲到自己滿意的角度。然後在進行放養。後期生長出自己喜歡的盆景樣式來。

選擇將康生長的小苗。 將鋁線一端斜插進土裡固定。然後鋁線沿著主杆中心，往上纏繞。纏繞的角度為鋁線與鋁線之間有45度的夾角。

將受力點作用的鋁線，下壓，扭曲鋁線，帶動整個植株的變形。或懸崖式，或文人式。

什麼時候拿彎，具體情況具體分析，要看具體樹種，過早拿彎，不利於長粗，過晚拿彎，彎不動。還要看季節，大部分樹種應選擇冬末春初進行，拿彎還有技巧，拿彎前需控水，採用些特殊技巧。

成熟度、新移栽和上盆不久的盆景，不適合拿彎。每一次的移栽、即使不修根剪幹，都是一次傷害，當然傷根動骨危害更甚。剛挪了新家的盆景還沒有服盆，元氣尚在恢復，所以彼時絕不能雪上加霜再拿彎。

長勢不佳的盆景不適合拿彎。既然不夠強壯，肯定會有這樣那樣的問題。只有當盆景枝繁葉茂、或精力旺盛的時候，哪怕折了傷了，折處很快能重發新枝；傷處很容易能恢復如初。

粗細度、時代在發展，工具在進步。三四十年之前，對於十釐米枝幹的拿彎技術簡直是異想天開、不可思議的事，但是隨著新技術、新思想的與時俱進，特別是一些嶄新的拿彎工具的改進與普及，現在十釐米以上粗的枝幹都不少人敢拿彎，並且非常成功。

有時說拿彎要趁早。例如木質化之後較硬較脆的盆景樹種黃楊，幼芽長到四五片葉時約有三四毫米粗、十多釐米長，枝條尚未木質化。此時拿彎容易，但彎的角度不能太大，另外幼枝與枝幹相交處極沒有張力，如果彎的動作不夠嫻熟，要麼從幼枝中間斷、要麼會從幼枝根部斷掉。

我一般選擇半木質化或者初木質化時拿彎（如下圖），如果從幼枝與枝幹相交處用塑膠袋包裹之後再拿彎，被折彎的幼枝即使有部分折斷，一樣能化險為夷保證成活。

季節性、一般認為松柏類盆景的拿彎宜在冬末春初進行，因松柏類枝幹在拿彎時出現的傷口易出液。但我在刺柏的生長期藉助塑膠袋包裹的方法拿彎，效果一樣挺好。

雜木類盆景枝幹的拿彎在春季溫度回升之後，樹液開始流動、枝葉將要萌芽時就可以進行，之後一直能延續至盆景生長的中期。至於到立秋前後，一定要趁早拿彎。因為此時已接近盆景生長的末期，如果拿彎之後還能趕上盆景的一段生長期，對於傷口恢復和彎度的定型都非常重要。

在樹木筷子粗細時最好，好拿彎成型，對素材的損傷也最小

不能一次性完成，過一段時間，在去精修