白天拍攝風景的話，主要需要考慮以下幾個方面調整相機設定：

一.因光線較好，ISO設定為100。

二.參考陰晴和拍攝的心境，設定色溫（白平衡）。

三.可變焦距可放在廣角端。

四.合焦點注意避免被遠近景的個別突出物干擾。

五.亮度允許時收小一些光圈，以獲得較大景深。

六.快門速度一般快一些，如有特殊需要可以減慢，比如拍攝瀑布。

七.使用偏振鏡以獲得更好的通透性，比如水面或者天空。

八.日光強烈時使用灰鏡，區域性過曝可以採用漸變鏡等。

個人感覺，用A檔（光圈優先），點側光，單點對焦，RAW出片再後處理比較好。 G15拍人像，長焦端光圈f2.8，半身人像，有一點點虛化的效果，一般比較適合環境人像。逐級變焦功能，可以28，35，50，85，100，140 mm 焦距間快速切換，對於人像攝影挺實用的。

對於攝影創作而言，說到相機引數設定主要說得就是曝光三要素：光圈、快門、感光度，很多攝影愛好者看到別人拍的好照片第一關心的就是照片引數是什麼，實際上這種想法是不正確的，此刻更應該思考的是別人的拍攝想法，不要過多在意照片的引數調整。

白天拍攝人像，由於光線比較充足，如果在固定焦段想要拍出背景虛化的效果就要使用大光圈，此時需要適當增加快門速度或降低感光度，否則拍出的照片整體就容易過爆，但嚴格意義來講沒有準確曝光一說，曝光是否準確取決於攝影師的想法，保證高光不過爆、暗部不死黑只是拍攝絕大多數照片的基本的要求，而不是絕對性的要求，例如：在光比很大的環境下，比如拍攝逆光人像，關鍵要保留被拍攝主體的細節，比如逆光拍攝人的臉部，要想讓人臉細節保留，相機需要對人臉進行測光或增加曝光補償從而保留人臉的細節，但此時背景很難保證不過爆，但這種情況下的相機引數設定是合理的，如果這個時候想要保證照片中的高光不過、暗部不死黑，人的臉部一定是漆黑的。

拍攝人像其實並沒有一個通用的引數設定，因為每個人對攝影的理解和審美都是不同的的，雖然拍攝人像沒有一個固定的引數但是卻又有一些經驗可以說說。

一，時間

在白天拍攝的時候儘量避開正午的時刻，（早上9點到下午4點）因為正午的陽光角度基本上是和地面垂直的，攝影是用光的藝術，當光的角度不對時就應該儘量去避免。而且這段時間特別的熱，模特的妝容也容易花，從而導致整個拍攝都會很糟糕。

二，引數

雖然我是很反對問引數的，因為引數是一個具體數值當看到一張照片習慣的去問引數時這個攝影師已經沒有創新能力了。但是也有一些基本的規律可以參考，比如說一定要拍攝raw格式有更多的後期空間，一般來說ISO選擇100甚至是更低，以此來保證最佳畫質，白平衡一般選擇自動，現在的數碼相機都非常只能了大部分都場景白平衡的還原都是正確的，而且我們拍攝的是raw格式所以可以無損調節白平衡。當然我也看到一些攝影師在白天使用特別高的感光度來模擬膠片中的顆粒感。

三，後期

我個人提倡前期能夠搞定的就不要留到後期，但是一些情況下我們不得不使用後期進行處理。不要以為前期拍攝結束就完了，後期有時候甚至佔到了一張成功圖片的百分之七十。

熟手的攝影師基本都是用M檔！可以控制引數，白天(晴天情況下)一般調整引數為: 快門速度125以上，,ISO:100 光圈8,個人平時習慣用的引數

使用Av檔，你可以用F2.8或者F5.6以內的大光圈鏡頭來獲得人像拍攝時需要的柔和自然光，而且它能夠自然地虛化背景。70mm以上的焦距，光線好ISO100、光線不好ISO400以內。

不同場合不同型別的人像，具體拍攝引數並不完全相同，但人像攝影引數的設定原則是相通的，具體到白天人像拍攝，一般使用以下設定可以滿足大部分拍攝要求：

光圈優先可以滿足大部分日間人像拍攝，主要優勢是方便景深控制，也可以透過調節光圈間接控制快門速度：

除運動人像外，大部分人像拍攝使用單點單次對焦即可，優勢有兩個，一是可以自主控制焦點位置，便於構圖（可以避免先對焦再構圖的餘弦差），二是對焦精度也更有保證：

人像攝影對焦點的位置一般選擇人物眼部或面部，具體和人物主體佔比大小有關係。比如下圖對焦點選擇面部即可：

人像測光模式的選擇也與人物畫面佔比有關，如果是人像特寫，一般選擇中央重點測光即可，如果是佔比較小的遠距全身人像，一般對面部進行點測光即可：

感光度越低，畫面純淨度越好，具體拍攝時，只要可以維持足夠的安全快門，感光度越低越好：

對於白天拍攝，一般光線照度較佳，光圈也較大，所以快門安全基本都沒問題，把感光度設到最低即可：

除了雲層較厚的陰天外，一般自動白平衡即可：

（圖片源網）個人經驗，僅供參考。關於攝影的相關問題，朋友們可以關注小k後傳送下圖各類關鍵詞，獲取小k為您整理的獨家攝影技巧，祝您攝影愉快

人像攝影在白天用什麼引數比較好？

人像攝影是平時拍攝和攝影創作中的大塊頭題材，絕大數的攝影和作品都移不開人的拍攝。

既然是大白天，一般來說，光線條件都不會很差，甚至有時候會“嫌好”，所以，我們拍攝時模式和引數選擇的空間很大。

第一、光圈優先模式較為常用。光圈優先模式是一種常用的拍攝模式，在光線條件較好的前提下，會被廣泛採用。它的特點是，優先選擇光圈的大小，從而實現希望的景深，達到對畫面主題的充分表達。

當我們選擇了光圈優先模式確定了光圈數值後，一般是接著設定感光度的大小，至於速度的選擇，則是根據光圈和感光度的大小，結合相機測光數值的“報告”，由相機綜合給出。這樣做的結果是，光圈、景深效果可以充分表達拍攝人的意志，感光度也有較低的選擇從而實現較好的畫質。

但是也有例外，就是我們如上方案實施時，有可能相機配置的拍攝速度會出現1/30秒左右及以下（更慢）的結果，這種設定下，可能由於手持拍攝不夠穩固的原因，致使畫面拍糊、拍虛，這個時候，必須透過觀察，及時將之前的光圈和感光度數值適當調整，讓拍攝速度有所提升，從而保證畫面的拍攝實在和清晰。

第二、速度優先模式作為“拍成”的保證。接著上面“第一”的分析，光線條件的好與不好，也只是相對的，當光線出現不盡如人意的時候，速度就難以保證畫面的拍實拍清晰，這個時候只能改成速度優先模式拍攝，比如，速度設定成1/50—1/100秒左右及以上（更快），這個時候，往往是光圈和感光度的數值不能完全達到我們心目中數值，但是，問題不大，畢竟，在拍攝不能保證的時候，我們動用速度模式，至少是保證了我們拍攝的成功，就是“能拍成”，對於其他的方面就退而求其次。“稀飯都喝不上，談什麼五糧液”呢，這畢竟是一種切合實際和靠譜的做法。

第三、必要時運用閃光燈補光。儘管是大白天，比如遇上大光比條件，遇上逆光拍攝，適時動用閃光燈補光還是很有必要的。

第四、儘量使用較低的感光度拍攝。這是總的原則，絕大多數情況下，感光度的設定都是能低則低。

第五、拿捏不準時使用自動模式拍攝。光場條件複雜，拍攝緊急，或者是根本就缺少思路和對策，“萬般無奈”之下，就直接選擇自動模式拍攝，拍到了、拍成了才是“王道”。