拍人像常用虛化背景，不是都是虛化背景

虛化背景作用是清晰與模糊形成層次，模糊的背景在視覺上會形成退縮感，所以人像更突出。

但是虛化背景時最好不要虛成一個背景牆，純人像的照片和大頭貼能有啥區別。

有些照片就需要清晰的背景交代人物的生活處境和當時的環境

虛化前景注意2點

1.用鏡頭靠近前景或用長焦段，對焦點在後面的物體，前景就會被虛化。

2.用大光圈，前景與後面的物體不能靠太近，對焦點在後面的物體，前景就會虛化。

結束語

虛化前景與虛化背景原理是相通的，在近距離（或長焦段）、大光圈的情況下，對焦點決定誰是前景誰是背景。

我們反對創作者過度的宣洩及表達。如果作品是一種毫無保留的表現，欣賞者反而就成為創作者的洩慾物件了。比如，色情照片中的美感問題根本就不重要了，它只是一個以“美感”為藉口的色慾暴露，只是創作者用來滿足自己的偷窺癖，充滿著挑釁的念頭。拍照的人只想讓觀賞者震驚，而且是很短暫地在快樂假象下受到震驚，一點也不會引起別人的反思。

首先，拍攝人像時要選擇有層次的前景和背景，其次是用大光圈拍攝，焦點以人為準，自然前景就虛化了。

人像攝影虛化前景“很香”：三招搞掂

無論是背景還是前景，只要不在景深範圍，那麼偏離焦平面越遠，越會被虛化，這種焦外成像就是背景虛化、前景虛化。在人像攝影中，人物通常是主體，是對焦的地方，而虛化背景或前景能起到簡化畫面、烘托氛圍、突出主體等作用。因此，這種虛化效果在人像攝影中被廣泛運用，是人像攝影師的看家技法之一。

那麼，怎樣獲得這種虛化效果呢？虛化的程度取決於三個要素：光圈、焦距及拍攝距離。在其他兩個因素不變的條件下：（1）光圈越大虛化效果越好；（2）焦距越長虛化效果越好；（3）拍攝距離越近虛化效果越好。因此，在人像實拍中，就有大光圈、長焦距、近距離拍攝三種手段。

一、大光圈。一般人像攝影，F2.8以上可算大光圈，經典鏡頭比如70-200mmF2.8、85mm或50mmF1.2/F1.4/F1.8三款，都是大光圈鏡頭，實現虛化是手到擒來的事。要發揮大光圈功效，拍攝時最好設定光圈優先（比如佳能機是AV檔）或手動模式（M檔），手動設定光圈值到鏡頭最大光圈或次大光圈。切不可用快門優先（佳能機是TV檔）或者程式、智慧場景等拍攝模式，將光圈將由相機自動測光配置，在陽光充足時往往荒廢了大光圈功能。使用大光圈拍攝人像還有一個優勢是，同等曝光條件下，因為光圈最大，因此或者可以使用更低的感光度從而獲得更好畫質，或者可以使用更快的快門速度從而保證手持穩定。無論哪一項，對人像攝影的成片都是加分。

有人買了大光圈鏡頭，卻不敢開到最大光圈拍攝，因為擔心大光圈影響畫質。其實廠商能開發推出這款大光圈鏡頭，都經過了嚴格的評測，各級光圈都有其技術保證。儘管通常比最大光圈小兩至三檔就是最佳畫質的光圈，但最大光圈在發揮它長項的時候其畫質肯定也是有保障的，不會差到毀掉照片。因此，如果需要用而不敢用大光圈，那何必花那冤枉錢呢，畢竟光圈大一級價格的增長可不止一倍。

二、長焦距。通常認為50mm是標準鏡頭，所以大於50mm就算進入了長焦範圍，相比起來，85mm鏡頭的虛化就強過它，而70-200mm在200mm的長焦端配合F2.8更有享譽市場的奶油般虛化效果。因此，在實拍中，如果想要更強的虛化效果，就要選用更長的焦段來拍攝。以70-200mm變焦鏡頭為例，可以透過轉動變焦環獲得不同的焦段（從而也實現不同的構圖）。在這個過程中，我們可以看到不同的虛化效果，隨著焦距增加，虛化效果不斷增強。需要注意的是，隨著焦距變長，焦距越長，儘管虛化效果越強，但也越需要相機穩定，這時如果手持一定要開啟防抖（IS）功能，或者儘可能提高快門速度（透過提高感光度或者補光獲得），否則容易出現手持不穩而導致畫面模糊，這種模糊絕不是我們想要的虛化效果。

三、近距離。鏡頭越靠近前景，虛化效果越好。以定焦鏡頭比如85mm為例，在同一個位置其虛化效果相同，因此，在人像攝影時需要攝影師走動變換位置來實現全景、中景、特寫的構圖，這個過程中，離前景越近取景構圖，前景被虛化就越強。還可以舉場景的例子，比如油菜花田人像，可以將鏡頭靠近一株油菜花，也可以將附近的油菜花拉過來半遮擋在鏡頭前；如果是拍秋景人像，還可以撿一片銀杏葉或者任意一種黃葉或枯枝，在鏡頭前半遮半擋，確保精準對焦在主體人身上，那麼靠近鏡頭前的這些油菜花、銀杏葉、黃葉、枯枝都將被虛化成頗具環境特色的色塊，從而烘托主體，使人在畫面中更唯美。

在街拍中，也可以利用鏡頭前匆匆走過的行人、快速透過的車輛的虛化給我們真正要拍的主體搭一個框架，這些近距離拍攝虛化的前景既是框架，也交待了環境，也是街拍人像常用的手法。

這三種手段分開講是為了條理清晰，但通常並不是單獨使用的，更多的時候是綜合運用，而且綜合運用的嫻熟還能體現一個攝影師對景深的駕馭功力。

“虛化“是非專業攝影人進入攝影圈最低的門檻了。

尤其當你用手機或者相機拍出第一張具有“虛化”效果的照片時，是不是覺得自己的技術進階了？甚至就開始從“拍照”到“攝影”了？

其實這就是非專業攝影人士摸到了專業的門檻，並對門內小小的一片風景震撼不已的新鮮感。

這種新鮮感的壞處是很容易讓你沉浸在現在擁有的成就感當中，以至於遲遲走不出目前見到的攝影風景。

好處就是可以吸引你去探索更廣闊的風景。

人像攝影就是其中最典型的例子。一旦你拍出虛化的效果，專業說法叫“景深”，對方就覺得技術好厲害？人好突出漂亮？

但是不得不承認，大光圈虛化就是讓一張人像瞬間吸引人視線最容易也最便宜的方式。器材黨不談器材談什麼？

至於如何拍攝出前景虛化？

1、原理解釋：

是利用前景增加畫面的層次感和視覺美化力；或者人物背景過於雜亂，利用前景進行遮擋。

2、拍攝方法：

萬年不變大光圈，靠近前景，取得較小的景深，開啟大光圈，或者長焦鏡頭，比較容易實現前景虛化的效果。

3、拍攝技巧：

利用樹枝、樹葉作為前景，穿透中間的空隙進行拍攝低角度拍攝，藉助地面或者地面上的東西形成前景虛化；藉助道具拍攝，例如塑膠袋、糖紙等，遮擋著鏡頭的某一部分，造成朦朧的美感；

人像拍攝題材的時候，不僅在表現的主題內容重要性，而且形式的表現也非常重要的。只有合適的表現形式，才能讓拍攝主體突出的，才能準確的來表達主題。拍攝人像有時候虛化背景，有時候虛化前景，怎麼操作呢？

一，不管是虛化背景，還是要虛化前景，主要是弱化主體之外的元素，強調主體的視覺效果的。

運用虛化前來處理方式，常常是針對背景或前景比較複雜的情況，由於元素較多，色彩較雜亂，或者是背景的元素不太適合主題內容，在這種情況下，我們就要運用鏡頭的大光圈對次要元素進行虛化，或者利用長焦將拍攝物件與背景分離。

二，前景的虛化，只要鏡頭靠近前景，就能拍出前景虛化效果，離得越近虛化效果越明顯。有時候根據拍攝需要，在沒有前景的時候可以手拿植物或者其他東西，放在鏡頭前面，製造虛化前景的效果。

三，虛化效果除了有突出主體的作用外，還可以增強畫面的層次感和朦朧感。為人像作品增加形式上的表現力和形式美

虛化效果除了有突出主體的作用外，還可以增強畫面的層次感和朦朧感。為人像作品增加形式上的表現力和形式美

四，虛化效果除了有突出主體的作用外，還可以增強畫面的層次感和朦朧感。為人像作品增加形式上的表現力和形式美

大光圈或長焦鏡頭，最好用單點對焦，焦點對在人物大致眼的位置，全景後景的色彩最好與人物對比度大一點，這樣肯定前後景都虛化了，畫面更立體有意境。

需要虛化前景時，首先使用大光圈或長焦鏡頭。鏡頭與主題在有效範圍內儘量縮短距離，主題合焦，即能達到最佳前景虛化效果。見圖1—6尼康相機D810 85mm1.4/f.

拍攝前虛後虛的人像，需要大光圈，長焦的鏡頭，利用大光圈的淺景深構圖，利用前景的物體構圖。襯托主體人物的清晰。

拍人像不都是隻虛化背景，根據需要和拍攝要求，前景同樣可以虛化。具體操作可使用長焦鏡頭或大光圈鏡頭，使用50mm以內焦距開大光圈(通常1.2~5.6光圈)鏡頭拍攝人像要虛化前景時，應儘量縮短與人物拍攝間距，才能達到較好效果。使用長焦鏡頭(如70-200mm，f2.8)開大光圈(通常1.2~5.6光圈)拍攝人像時，可透過變焦拉近與人物拍攝間距，焦點對焦到拍攝人物，來達到虛化前景效果。虛化前景可以增加畫面的美感，根據拍攝場景和需要，可以是設計的，找一些導具擺放人像前面，也可以是根據當時場景有效利用，也可以為了主動虛化掉不合式或不適宜的前景物件或物體，而達到突出人物主題的目的。你有更好的idea，歡迎一起討論!

拍人像都是虛化背景麼，虛化前景可以怎麼操作？

拍人像都是虛化背景麼，虛化前景可以怎麼操作，拍人像虛化前景的方法很簡單，只需要兩步。

第一步：設定相機。

相機設為大光圈，如果變焦鏡頭，用長焦端拍就可以。

第二步：選擇前景。

選擇合適的前景，第一步的設定形成了淺景深，那麼第二步只要選擇了合適的前景，並且處於景深之外，然後拍就可以了。

發幾張前景虛化的人像片：

拍人像都是虛化背景麼，虛化前景可以怎麼操作？

是的，我們拍攝人像最常用的方法就是運用鏡頭的焦段及光圈拍攝淺景深效果的作品，我們用虛化的背景來突出主體人像、體現畫面重點。

其實，拍攝人像時，虛化的不只是背景，其實在焦點外的都會有所虛化，比如前景，有些朋友就會問，怎樣拍攝虛化的前景呢？下面我們共同來交流一下。

1、大光圈拍攝。

當然，光圈大小的數值還得與現場拍攝的很多方面相聯絡，用合適的光圈就行。

2、長焦鏡頭拍攝。

最好是中長焦鏡頭拍攝，因為長焦鏡頭有景深壓縮的功能，可以讓畫面的焦外有虛化的表現。

3、人工操作。

這兒說的人工操作是指，我們拍攝者可以在鏡頭前放置某些道具，比如樹葉、花朵等，讓它們儘可能靠近鏡頭，也就是讓它們失焦，這樣會有很有意思的前景虛化表現的。

4、後期。

其實在有些情況下，我們可以用後期，給畫面新增虛化的前景，在PS裡可以新增蒙板、筆刷等對畫面的前景進行人工製作，也不失為一種辦法。

人像拍攝題材，不僅在表現的主題內容重要，而且形式的表現也非常重要。只有合適的表現形式，才能讓拍攝主體突出，才能準確的表達主題。

拍攝人像有時候虛化背景，有時候虛化前景，怎麼操作？

在人像拍攝中，為了讓畫面主體更加清晰突出，常常運用虛化背景或前景的方式，來達到表現的目的。不管是虛化背景，還是虛化前景，主要是弱化主體之外的元素，強調主體的視覺效果。

運用虛化處理方式，常常是針對背景或前景比較複雜的情況，由於元素較多，色彩較雜亂，或者是背景的元素不太適合主題內容，在這種情況下，我們就要運用鏡頭的大光圈對次要元素進行虛化，或者利用長焦將拍攝物件與背景分離。

前景的虛化，只要鏡頭靠近前景，就能拍出前景虛化效果，離得越近虛化效果越明顯。有時候根據拍攝需要，在沒有前景的時候可以手拿植物或者其他東西，放在鏡頭前面，製造虛化前景的效果。

虛化效果除了有突出主體的作用外，還可以增強畫面的層次感和朦朧感。為人像作品增加形式上的表現力和形式美。

總之，拍攝人像，為了突出主體，增強畫面的層次感和形式之美，適度運用背景虛化，或者前景虛化。

在拍人像時，虛化前景也是比較常見的，虛化前景可以增加空間感，讓畫面更具立體和美感。

虛化前景和背景，還是一個景深的問題，但虛化前景應該是比虛化背景更加容易：除使用大光圈小景深外，讓相機更加靠近前景，是虛化前景一個十分有效的手段。

從上圖中可以看出，景深為分前景深和後景深，且後景深是前景深的兩倍，也就是前景深才佔整個景深的三分之一，這樣前景就更容易出了景深範圍，只要出了景深範圍，前景就會被虛化。

在虛化背景的時候，其中一個方法，是讓背景遠離主體，而虛化前景則需要讓前景離相機更近，有限的前景深會讓前景虛化。

上圖前景的荷葉，幾乎貼著相機，在對主體對焦後，景深本來就小，前景深就更小，這樣，前景的荷葉勢必在景深之外。

而主體也基本上是從前景中透視過去，只是不能遮擋了主體。

前景除了離相機更近外，要有“管中窺豹”的感覺，也就是前景除了透視，也是構圖的一部分，對主體進行了全包圍或半包圍的構圖方式。

前景，一定是根據畫面需要來安排，不能生搬硬套，不能強而為之。用的不好，反倒適得其反。

拍人像，不一定是虛化背景的，看情況而定，要是你拍一個比較胖的人，虛化背景就把人顯得更胖。這時候你可以選擇用些小道具來遮擋下，為了避免前景搶鏡，可以用大光圈來虛掉前景。

不管是虛前景還是背景，只要你選擇的主體是正確的，都可以用大光圈來虛掉。也就是是說，這情況用手動對焦是比較容易實現的，自動對焦也有時候也能拍出虛化效果，但是不一定能拍到你想要拍的主體，因為自動對焦是看顏色或者物體的立體感來選擇對焦，比較容易選錯主體。所以拍人物虛掉前景的操作方法之一就是大光圈，手動對焦，當然了，對焦位置一般都會選擇眼睛這個部位，這樣不容易脫焦。

還有一種方法，可以前後景都能虛掉，那就是慢快門，但是慢快門需要有移動的物體或者人在你要拍攝物件前後移動，這樣才有效果。在人比較多的情況下，個人選擇用慢快門，因為正常快門情況下，虛掉前景或者背景，都會有明顯的人在前面搶鏡，使得主體不那麼明顯，這慢快門的具體的方法我主頁有寫過所以這裡就不說了。

為了突出主體，大多數人像照片都是虛化背景的，但是景深的控制要根據實際情況，有的景深比較小一點，有的景深比較大一點。

發現一個比較有意思的現象，外國攝影愛好者比較喜歡大精神人像，中國的攝影愛好者更喜歡比較淺的景深。包括拍攝風景，外華人也喜歡清晰的，華人更喜歡朦朦朧朧的仙境感覺。這應該是跟文化有一定關係。

我個人還是比較喜歡相對較大的景深，畢竟戶外拍攝人像，除了拍好人像，還是希望把環境拍得好一點。只要找到色調統一的背景，並不影響主體突出，反而會讓畫面元素相對更富豐一些。我是比較反感一個色彩的背景，用很淺的景深，把背景虛化成一堵牆一樣的效果。

虛化前景，最簡單的辦法就是讓鏡頭靠近前景，之後對主體對焦，一般前景就是虛化的了。

前景虛化操作 敲黑板

1⃣️用最大光圈

2⃣️讓前景儘可能近的貼著鏡頭

操作是這樣：前景虛化主要是在外景拍攝時，把鏡頭近距離貼在前面的樹葉，花朵瓣，草枝等等物體，這樣一拍下來，前景靠物體虛化的效果就有了。其實這種辦法相當簡單，有的攝影愛好者還故意手拿一個小葉片或者小花瓣，放在鏡頭前面遮光罩的邊緣上，也能達到前景虛化的目的。閒話少說，發幾張我也是用此種辦法，讓前景虛化的照片看看：

拍人像都是虛化背景麼，虛化前景可以怎麼操作？

我們平時看到的人像拍攝中，大多數都是虛化背景的，前景虛化的比較少，其實這是很正常的。

為什麼這樣說呢？我們細想一下其實就會明白過來的。

因為不管是室內人像還是外景人像，背景是絕對存在的，但是前景卻不一定都有。

這是主要原因所在。

除了這個原因之外，前景的利用需要一定的技巧，利用不好，反而會讓畫面顯得雜亂。

所以，在人像拍攝時，很多攝影師為了避免麻煩，都會簡單的取背景虛化為主，對前景的考究和利用相對少些。

要怎麼操作才能得明顯的前景虛化效果呢？

這其實和背景虛化的原理一樣，都是基於照片的成像原理而得出的條件。

我們都知道，影響背景虛化的因素有三個，拍攝時使用的光圈大小、焦距以及拍攝主體與背景的距離。

拍攝時所用的光圈值越大，景深就越淺，背景虛化效果就越明顯；

拍攝時使用的焦距越長，得到的背景虛化效果也越強烈；

拍攝主體距離背景越遠，得到的背景虛化效果就越夢幻。

前景虛化也是類似的道理，光圈和焦距都會影響到虛化效果，但是真正起決定性作用的不是這兩個條件，而是距離。

這裡的距離就不是指拍攝主體與背景的距離，也不是主體與前景的距離，而是前景與鏡頭的距離。

前景離鏡頭越近，得到的虛化效果則越明顯，這是重點，幾乎也可以說是先決條件。

所以，想得到前景虛化效果，一定要記住一點，那就是鏡頭貼近點前景再拍。