我是一個攝影小白，剛學用相機的時候，我先用A檔，用M檔的時候，我第一是先調光圈，我喜歡拍人像，所以大部分都是用大光圈F1.8，如果光線太強，我將光圈調到f5.6一f10，太暗就調到5.6，然後第二是調感光度，陽光明媚的時候，lso基本上都是100，光線不好我就從200上調，因為我手力不夠，我的安全快門在1/50以上，然後根據相機給予的測光進行向左向右調整快門進行曝光補償。如果只拍人像糖水片，我甚至是將lso調到2000，快門用到500左右，反正是愛好，我就自己慢慢摸索

要想使用好相機M檔即手動檔，就要對攝影的基本知道有所瞭解，例如，光圈，速度，感光度，白平衡，測光，對焦等等專業用語進行學習和了解，弄明白，才能更好地用好M檔，而要想用好M檔，就必須多拍多實踐，從實踐中獲得經驗。

剛接觸攝影的朋友們要使用M檔進行拍攝，這樣能夠更好的提升自己的拍攝技術，但是因為這時候的我們對單反並不是那麼的熟練，所以總是控制不好曝光，也就感到使用M檔拍攝特別難。那麼我們簡單介紹一下使用M檔拍攝人像和風景。

比如在室外拍人像，室外的光線較為的充足，如果想拍後景虛化的人像照片，就把光圈調到最大，這樣有一個背景虛化的作用。為保證畫面的質量，將ISO數值調到100。這樣固定這兩個引數，只有一個快門速度可以調節，我們在拍攝的時候調節快門速度進行準確的曝光就可以了。

再比如拍風景，一般的來說我們拍攝風光時最好使用三腳架，為什麼呢？因為我們為了保證畫質，ISO數值會調節到最低，光圈我們固定到F10左右，這樣一來，為了準確的曝光，就需要快門速度調節到1/20或者時間更長一些，使用三腳架能夠保證穩定，防止畫面的抖動。

所以說，要想用好M檔，就要多拍多實踐，透過引數的調整，就會獲得不同照片風格。

拍攝夜景時M擋最適用。我談我的使用心得吧。比如拍攝人物與夜景噴泉時，噴泉夜景光線很弱（實際光線越越好） ，為了得到一張人物相清楚體現，同時背景夜景同樣曝光清楚，得到一張唯美相片。你要清楚，閃光燈的閃光速度是1/1000秒，閃爍一下就沒了，但是夜景部分曝光還不夠，把曝光速度定在1/4～1/8秒，讓背景夜景繼續曝光（前提是相機閃光燈與相機沒有聯動功能，有聯動功能的不行，它自動把閃光燈同步速度聯動到1/125秒，相片將成為廢片），得到一張唯美相片。曝光速度不能調到1/2～1秒，太慢，人頭晃動，相片人頭模糊不清！

用M檔等於完全由攝影師控制引數，當然需要攝影師的經驗。但獲得經驗並不是自己一次次去試，也可以透過學習獲得！例如拍運動如何設定，拍靜物如何設定。。。。。其實這個方面已經很成熟了，透過看書、看影片都可以獲得。想用好手動就得多學習，多實踐。

控制變數

每點三次

M檔

先定好主題

根據題材，選定光圈和快門之一

根據曝光值改變另一個

我看別的答主都回答的是使用M檔的經驗，我說一個偏題的

題主既然說機器是尼康D5300+35F1.8，為何不嘗試使用A檔呢？

在我看來，在90%的拍攝中，A檔都是最棒的選擇。

光圈優先檔，顧名思義，光圈交給攝影者控制，而快門交給機器來判定 (ISO可選擇機器控制或者人為控制）

1.方便，日常使用中，完全可以用A檔僅控制景深，或突出主體虛化背景，或體現大場景，而快門交給相機，人能夠更加自由的構思創作的想法。

2.在拍攝一般的活動時，有時面臨一會室內一會瞬間就要到室外，這時候要是萬一有一個很重要的瞬間，很有可能因為來不及調整相機引數而錯失良機。

3.曝光補償：在A檔等檔位下，曝光補償才能發揮最大的作用， 比如拍妹子，一般拍攝的高調照片，可以在前期就使用A檔最大光圈，快門自動，然後+1/3或2/3的曝光補償，這樣拍出來的妹子面板更白皙，後期調整的空間更大。

自己從膠片機過數碼來一直大多數m檔，（主要膠片時代買不起內測光的機子）。光圈、快門、ISO是完全手動。m檔數碼時代給以拍攝者更大的創作空間（數碼相機內部的測光系統還是會給你直觀的曝光顯示，這個對於創作有更大便利。一般你可以根據鏡頭設定手動或者自動）針對的拍攝場景相當多（剪影、高調、低ISO下的風光作品等等）。其實說這麼多也挺無聊，就一下面句話。多練習。。。。！

相機拍照有很多模式，全自動的P檔，半自動的A檔和S檔，還有適合專業人士使用的M檔。如果說M檔有什麼經驗，那也是在半自動模式基礎上積累的。

不過，據筆者自己拍攝體會，需要根據拍攝物件確定拍攝的大致引數。

比如，我們拍攝靜物，我首先考慮的是光圈大小，其次考慮快門多少。

如果拍攝動態主體，首先的考慮快門引數，根據經驗確定大致引數，然後再精細調整。

普通拍攝新聞新聞紀實會首先考慮光圈大小，然後圍繞曝光選擇合適的快門和iso感光度。

另外，M檔各引數需要自己調整，一開始會不習慣。因為不同的場景需要不同的引數設定。有時候會很快進行切換。這時需要你有足夠的經驗去應付突發狀況，

總之，熟練運用M檔是駕馭相機的一種體現。如果你打算使用M檔拍攝，做好應付一切的準備吧！

我來分享一下我的經驗吧

M檔很多時候被認為從攝影入門到專業的第一步的轉變。M檔也成為了擋在新手朋友面前的第一座大山，雖然很多書籍教程都寫得很清楚M檔如何用，老法師也告訴你M檔很簡單。實際情況下，確實很多人用不好，那麼這是為什麼呢？ M檔顧名思義就是手動檔。手動多難啊，不會調整。如果在膠片時代，確實學習使用起來有點困難。但隨著科技的大進步到數碼時代之後，M檔幾乎也可以當成自動的來用了，不信？我慢慢教你啊。

M檔說是手動調整，本質就是去調整曝光三要素（光圈、快門、ISO）。這麼一說是不是又感覺很複雜了？如果我們一個個擊破就會簡單很多。首當其衝的就是光圈。我們都知道光圈主要影響是兩方面，一則是通光量、另一則是景深。根據拍攝需要，調整光圈。比方說，我們拍攝人像，想要人景分離，背景模糊一些。那麼就要調整到大光圈，又比如我們拍攝風光，想要前中後景一樣清晰，那麼就要選擇小光圈了。再智慧的相機也判斷不了你拍攝的是什麼內容，自然計算不到你想要的景深，所以光圈還得自己調整。

下一步就是快門了，快門一般人的認知都是控制時間來決定曝光。其實除了這個，還有很重要的一點必須要考慮進去，那就是被拍攝的主體是否在運動，快門需要定格主體瞬間。比如你拍攝的靜止的主體，那麼1/100s和幾秒都差別不大。但是重點來了，如果拍攝的是運動中主體，比如天上的鳥、路上的車，運動的人。那麼就必須1/500s，甚至1/2000s的快門。被拍攝主體的運動快門決定了快門速度。關於快門還有兩個冷知識要注意的：1、要注意安全快門的問題。快門速度如果太低，是無法手持端的穩的，很容易造成畫面模糊了。2、有些題材創作，需要長曝。比如把瀑布拍的超有質感，比如拍出夜景車流的軌跡。這些要有意把曝光時間變長。所以快門速度的抉擇也是要根據你所要拍攝需要決定的。

說完了光圈快門，就剩下了一個iso了。iso就是我們常說的感光度。在光圈快門固定不變的情況下，iso越高，畫面越亮，但是噪點可能越多。因為光圈有極限，快門也會被侷限，那麼手動設定iso就顯得很有必要了。最簡單的例子就是，夜晚運動的人像，既要是大光圈，又不能太慢的快門速度，要保證足夠的曝光和定格人物，就只能調高iso了。其實等你真正領悟了這些，是完全可以小小的偷一下懶了，就是可以把ISO設定成自動。讓相機自己去計算控制吧。當然最好給iso自動加一個上限，別太高了。

如果你是單反相機，取景器裡面有曝光指示標尺，你可以根據遊標來調整。如果你是微單相機，具備EVF就更方便了，電子取景器所見即所得，直接邊看邊調整。看完這些，有沒有學會怎麼用M檔呢？

相機上每一種曝光模式都是有用的，那麼我覺得m檔最大的作用的是在光線比較穩定的環境下面，可以不用經常的去調節曝光補償，就能夠獲得非常曝光度一致的照片。為什麼這麼說？當我們用光圈優先去拍攝的時候，你會發現鏡頭只要稍稍偏一點，背景裡的明暗關係發生變化之後，就得調節曝光補償，才能夠拍到亮度一致的照片。

但實際上在這種環境下面，如果你使用手動模式把光圈和快門固定下來，就可以非常穩定地獲得亮度均勻的照片。那麼什麼是光線穩定的環境？比如說你在攝影棚內用閃光燈拍攝，閃光燈的亮度不變的情況下，那他的光線就是固定的，所以通常商業攝影師或者棚拍人像攝影師會選擇用固定的光圈值，固定的快門速度，和固定的閃光燈亮度來進行拍攝，在一定時間內不用再考慮曝光的事情了。

如果說在戶外，亮度變化非常非常小的時候，我們可以用一些固定的曝光組合，比如說像Sunny16法之類的來進行推算，在這個環境下面應該用什麼樣的光圈和快門速度去拍攝，大大的提高你的拍攝效率。

在戶外要切記，你的光線環境不能夠有很大的變化，如果說你一會兒在大太陽底下拍，一會兒就要拍攝了，比如說從窗戶口往室內拍攝，那這個光線變化太大了，用手動擋並不是很合適，這個時候我更推薦使用光圈優先去拍攝。

我以為現在的相機在能用自動（光圈優先、快門優先為主）時沒有必要用M擋，不管哪種自動加上曝光補償，肯定比M來的快來的精準。日常使用M的人一定跟不上時代或者守舊。M擋應該就是特殊場合使用，比如加了高密度ND，相機測光會不準。通常都是裝濾鏡前先正常測光，記住引數後裝上濾鏡，然後根據濾鏡的密度調整光圈快門減曝光。再比如夜晚需要30秒以上長曝光時，必須M擋甚至B門。M擋非常重要，必不可少。但絕不應該日常使用中常常用到，更沒有多少神秘。80年代前的相機都是手動（M測光）操作，取景器裡多個測光表就很牛了。自動曝光是時代進步的產物，棄之不用一定是人跟不上時代。

這個問題太泛，針對性不強，而籠統的回答並不能很好地解決題主的問題。首先看到這個問題，我的第一反應是很想知道題主遇到了什麼“侷限”？是曝光不準、對焦不準還是其他問題？在所有曝光控制模式中，除了P檔還有A、S檔，這兩個檔位是應用頻率最高的曝光模式，有無必要直接使用M檔呢？如果確實是只有M檔能解決問題，再談M檔的使用經驗不遲：

小k是一個實用主義者，我使用器材和設定引數的原則是“適用原則”，不提倡“跟風原則”。換句話說，我設定引數是看拍攝場景和目標效果是否需要，而不是有多少人都怎樣怎樣設定。首先您要明白，相機波輪上的M檔是一種曝光控制模式，主要作用是方便拍攝者自主調節所有曝光引數，包括光圈、快門和ISO：

對於沒有太多拍攝經驗的朋友，我認為依需使用M檔是完全正確的；但我不認為長期使用M檔是一個特別明智的選擇，或者說不是一個效率很高的選擇。這等於徹底遮蔽相機的自動測光系統，犧牲自己的拍攝效率，回到幾十年前的手動測光時代：

根據小k的經驗，除了職業攝影師和有豐富拍攝經驗的發燒友，在頻繁使用M檔的朋友中，有的是覺得其他模式曝光不理想，想自己控制曝光；有的是覺得M檔自由度最大；有的是覺得M檔“最高階”：

作為一個接觸單反數年的攝影人，我目前曝光模式的使用頻率分配大概是A檔（光圈優先）百分之70；S檔（快門優先）百分之20；M檔百分之10。

對於感覺其他模式曝光不準的朋友，小k提示您先看看是不是選擇了正確的測光模式，再看看是不是誤設了曝光補償，而不要急於調整到M檔。因為在由於曝光不準而向我諮詢的朋友中，這兩種情況佔了80%以上的機率。說的直白點，是不會用或沒用對導致的，並不是相機模式選擇不當導致的：

如果你困惑於其他曝光模式無法手動改變曝光，那可能是因為還不瞭解相機“曝光補償”功能。在A、S檔位下，拍攝者可以在相機測光系統給出的曝光引數基礎上，透過這個功能進行自主調節，並不一定要使用M檔：

從個人角度出發，我不太贊同“用M檔的都是大師”，相信大部分職業攝影師也不太贊同這個觀點。雖然我也會使用M檔，但我一般只會在需要特殊曝光效果、或者因環境光線複雜導致自動測光不準的時候才用得上。個人感覺之所以有這種說法，是因為在很多攝影大師生活的年代，相機還沒有自動曝光模式，還需要使用測光表等手動測光曝光造成的。舉個例子，在古代之所以普遍使用馬車，是由於只有馬車可選，而不是由於馬車比汽車更高階、或者更快：

對於題主的問題，我建議你先搞清楚自己的問題在哪。測光是曝光的基礎，如果你覺得曝光不準，先看測光引數是否正確，曝光補償是否置零。然後再做判斷不遲。最後強調一句：不會操作先看理論，再看說明書，最後實操，做到融會貫通才能正確地選擇引數、正確使用你的器材。經常使用哪種曝光控制模式，和拍攝物件、場景、目標效果以及攝影師的拍攝習慣有關，但和攝影師的水平並沒有關係。

不要以為我瞎說。M檔沒有別人說的那麼高大上，也沒有那麼神秘，不要被嚇跑了。

我覺的M檔比其他檔位簡單，也容易弄明白：全手動，速度、光圈、ISO全是自己定，需要增加曝光就減速或增光圈，或加ISO，反之亦然……拍攝的照片想過曝就過曝，想欠曝就欠曝……無需“補償”，不會被動(被動曝光準確)。

條件是，你必須須熟練掌握三要素(速度、光圈、ISO)的關係，並熟悉你手中的器材。這東西熟能生巧，多練就好。自動、半自動檔用了會有依賴性，怕用全手動檔。

當然，如果僅僅為了到此一遊，或者拍個合影，拍個會議新聞，那還是用自動省心又保險。

單反入門最實用、最基本的技巧我覺得就是用好M檔，為什麼這麼說？透過我講解也許你就明白了。

以索尼相機為例，相機的拍攝模式種類非常多，我們要怎樣快速使用這些拍攝模式呢？不光只會拍攝而不知道原理，而是精通的使用。我給出的建議是學習M檔進行拍攝，會M檔拍攝後，其他拍攝模式就簡單多了。

準確的來說拿到相機，首先安照常理（除不同風格的大師級別）我們應該去保證如何拍攝一張曝光正確的圖片，其次是如何在獲得正確曝光後調節引數達到更好的畫質。對於初學者和剛入門的朋友就這兩個要求，這也是快速提升攝影技巧的一個捷徑，即使是技術不錯的大部分人，潛意識裡都會去拍攝一張正確曝光的圖片。簡單嗎？難嗎？其實不簡單，其實也不難。

1、正確曝光+畫質

談到正確曝光，我們就必須先來了解下拍攝時使用到的三個重要引數：快門、光圈、ISO

快門：

快門可以根據拍攝物件的速度來進行調節合理的引數，拍攝的物件速度越快，快門就可以給的越高，反之越低。快門如同我們平時拉下窗簾的速度，快門速度越快，相機採集光線的速度越快，相當於我們非常快速的拉下窗簾，光線自然沒有多少，圖片也就越暗。同理快門越慢，相機就有更多時間來採集光線，圖片就越亮。

比如下圖：

賽車正在高速行駛，我們就應該使用高速快門來進行拍攝，只有高速快門才能捕捉到選手的瞬間，快門不夠快，你也許就只能拍到一個模糊的影子。上圖建議快門速度設定為1/1000-1/2000，此時注意，1/1000單位是秒，所以數值小，快門速度越快，一定不要理解反了。

其次需要注意的是，剛才我們說了，這麼1/1000秒的速度關下窗簾，那麼光線肯定是一瞬間就沒有了，圖片就非常暗了。所以在使用高速快門時，我麼就需要調整其他引數，將圖片暗的情況進行還原一些，以便達到正常曝光。

那麼像上圖這種速度，相對於賽車速度肯定弱了很多倍。這種情況肯定就不用使用到1/1000這麼快的速度了，大概1/200-1/400就夠了。快門速度降低了，窗簾拉下來的速度也降低了，那圖片就比之前的那張更亮一些了，我們在調整下ISO和光圈來達到正常曝光就可以了。

拍攝這種絲綢般的水流我們就需要使用慢門了，為什麼？如果使用快門進行拍攝就將水流瞬間凝固了，就不會有這種絲綢的效果了。假如我們上圖是使用1秒的時間來進行拍攝的，那麼這張照片就會記錄水流一秒的流量資訊，然後將這一秒的所有資訊連在一起形成一張圖片就成了這種沒有斷的絲綢效果。

注意：使用慢門，用一秒的時間將窗簾拉下來，進光量肯定就非常的多，圖片就很亮了，這時我們就要用其他引數來進行降低圖片的亮度了，而不是再繼續增加亮度。

快門總結：可以調整圖片的亮度、可以根據被攝物件的速度調整快門速度，保證圖片清晰不模糊。

光圈：

光圈可以根據圖片的拍攝模糊朦朧美以及圖片的清晰銳利效果進行調節，一般分人像和風光攝影。

光圈又分為大光圈和小光圈，大光圈模糊效果不錯，適合人像。如上圖所示，這種主體（前景）清晰，背景模糊的效果就是常說的大光圈效果。光圈F數值越小，光圈越大，圖片越亮，模糊效果越好，人像一般使用F6數值以下的光圈，記住這個就行了。如果在白天使用大光圈效果，那麼圖片肯定曝光會過爆，這時我們就可以結合之前談到的高速快門可以降低圖片亮度來保證正常曝光。小光圈適合拍攝風光大片，前中遠景都比較清晰，風光圖片表現力極佳。風光一般使用光圈F數值8以上的光圈值，光圈F值越大，圖片越清晰，圖片越暗。圖片整體亮度不夠正確曝光時，我們就可以使用剛才介紹到的快門，使用慢門就能解決這個問題啦！

光圈總結：大光圈模糊背景、提升亮度。小光圈可以使圖片更加清晰，降低亮度。

ISO：

ISO是提升畫質的重要引數，ISO數值越小，圖片噪點越少，圖片越清晰，圖片越暗。ISO數值越高，噪點越多，圖片越模糊，圖片越亮。

上圖為ISO數值噪點對比，所以為了達到最佳畫質，我們在調正正常曝光時，優先考慮低ISO數值。只有一個注意點：在拍攝夜景圖片時，優先保證安全快門，也就是你能手持相機將圖片拍攝清楚的快門值，為了將圖片拍攝清晰，我們也可以適當加ISO值，只有圖片不模糊拍攝清晰的情況下才有資格談噪點的多少。

2、M檔與其他拍攝模式之間的關係

結合上圖看，不加錄製影片和兩個自定義以外，一共有7種拍攝模式可以選擇。其中自動模式、P檔、A檔、S檔是初學者經常使用的模式，而拍攝久了有經驗的人往往都比較喜歡使用M檔拍攝，原因只有一個，因為M檔裡的拍攝引數都是自己調節的，可控性強。

下圖是M檔拍攝介面，大家可以看到，拍攝時間在19：58，這時房間裡的光線肯定沒有白天那麼足，所以如果想獲得低ISO的高畫質，不使用M檔是根本不可能的。這就是M檔的優勢，因為M檔所有引數都是人為去調整的，包括：快門、光圈、ISO、對焦區域、測光方式、對焦模式、拍攝模式、創意風格、HDR高動態範圍拍攝這些都是可以將某一個引數設定為固定的引數，這就是絕大部分攝影師喜歡使用M檔的原因。

我們也瞭解到了調節快門、光圈、ISO引數就能達到高畫質且正常曝光的圖片，但是初學者最大的問題是什麼？不是拍不出正常曝光的圖片，直接使用自動擋就好了，無論什麼時候拍攝都會是正常曝光的圖片，只是存在是否清晰模糊而已。而是不知道如何根據實際拍攝物件情況調整合理的引數。教大家一個我剛開始學習使用的方法。

首先將相機切換到自動擋，對當前環境拍攝一張圖片，注意：在拍攝時觀察拍攝引數。

然後切換到M檔，將引數對著改進去。

然後首先降低ISO，儘量使用低ISO來保證畫質，但是因為這是室內，光線肯定就沒有白天的好，所以我也就沒有將ISO降低到最低的50，即使是200也可以保證畫質了。觀察下圖，將ISO降低到200時，曝光參考就變成了-2，畫面就很暗了，我們只需要調整其他引數，將這個-2調整到0就是正常曝光了。

考慮到安全快門，所以我們優先調整光圈值，由於是變焦鏡頭，所以現在能使用的最大光圈是4.5，所以這裡可以注意下，在拍攝夜景時，建議使用定焦鏡頭來獲得更大的光圈，讓畫面變亮來保證安全快門和低ISO。這裡已經是最大光圈了，所以我們無法調整光圈，只有調整快門了。

最終我將快門調整到1/3的速度獲得正常曝光，但是1/3的快門手持拍攝是不行的了，最好加三腳架穩定相機來進行拍攝，或者找一個穩固的相機支點來進行拍攝，保證不糊片。

M檔的難點在於三個引數的配合調節，還要根據拍攝物件的實際情況來進行調整。不要死板，告訴你低ISO是最佳畫質，你就無論什麼時候都使用50的ISO，管它圖片是否是正常曝光黑一片，或者就是手持3秒進行拍攝，圖片肯定都糊得分不清雌雄了。活學活用，一定要帶著智慧去進行拍攝。

介於時間太晚了，現在還有一個比較重要的事情需要去處理，所以本篇就不講構圖方式了，非常抱歉。大家可以檢視之前我回答的構圖篇來進行學習也是可以滴，再次說一聲抱歉！

簡單的說，就是快門、光圈、IS0三者之間的關係。原定義是上午十點用21定（IS0）膠片拍攝，快門速度為1/125秒，光圈f11，曝光準確

24定一27定（IS0 200，400）的感光度分別是21定的2倍4倍。

透過以上的相互關係，能組成若干個組合保證照片曝光的準確度。

根據自已喜好和創作， 加減曝光量就相對是技術活了。但透過現在數碼相機對片子曝光的準確性就比較好理解了。

總之，不要迷信M檔如何，攝影技術發展一定是自動化的要多於手動。

現在的相機是沒有手動檔的！！！可以改變某個引數但其他引數則由相機軟體控制改變。所以沒有真正意義上的手動擋！