這也不是絕對的，相機、光圈大小、人物和背景的距離決定了景深的大小！501.8的鏡頭相機與人物1.5米左右焦點在人物臉上，拍全身半身都可以光圈全開。背景離人物越遠虛化越好，也不能無限遠吧！1.4或1.2的估計要收縮1-2檔了！長焦略過，個人見解勿噴！

先學習什麼是景深，怎麼進行景深控制，然後根據現場環境結合你的器材及要求，用網上找的或鏡頭生產商提供的景深計算表自己算，相機有景深預覽功能的也可以直接看效果。還有一點，並不是背景虛化就好，假如你千辛萬苦跑到火星上拍照留念，結果拍了背景虛化的照片，誰看的出來你是去了火星……

拍攝大光圈風景全身人像時，設定多大的光圈才能確保整體人像清晰而背景又虛化的照片？

我們從裝置和技術兩方面來談。 裝置是硬體包括相機和鏡頭，技術是軟體包括怎麼樣用裝置和如何掌握一些技巧。

首先從裝置方面入手。你的瞭解你的相機，現在的數碼相機有單反、微單、單電、卡片相機，數碼相機成像是由電子感測器組成。由於電子感測器尺寸不一樣形成的底片規格不一樣就形成畫幅規格不一樣，主要有以下幾種畫幅：

全畫幅相機感測器尺寸是36*24mm。

還有一些APS定位於業餘消費市場，共設計了三種底片畫幅(H、C、P)：　　H型是滿畫幅(30.3×16.6mm)，長寬比為16:9；　　C型是在滿畫幅的左右兩頭各擋去一端，長寬比為3:2(24.9×16.6mm)，於135底片同比例；　　P型是滿幅的上下兩邊各擋去一條，使畫面長寬比例為3:1(30.3×10.1mm)，被稱為全景模式。

不管什麼畫幅相機，這個畫幅尺寸是相對傳統的膠片相機的膠片是35mm膠捲來說，也就是說你的數碼相機的感測器對角線尺寸接近傳統35mm相機底片的對角線尺寸就是全畫幅，大於的話是中畫幅或大畫幅，少於就是半畫幅（暫且統稱為半畫幅）。

再者我們從鏡頭方面去講，鏡頭根據焦距來分有標準、廣角、長焦、遠焦。這個也是以人眼視角為參考標準。也就是鏡頭在135mm相機底幅上使用時焦距鏡頭的視角接近於人眼視角即為標準鏡頭。對於全畫幅相機35-50mm鏡頭算是標準鏡頭，小於這個焦距是廣角鏡頭，大於這個焦距而小於200mm鏡頭是中長焦鏡頭，大於200mm鏡頭可稱為遠焦鏡頭。（個人認為是這樣）。鏡頭根據是否可變焦又分為定焦和變焦。固名思義，定焦就是一個鏡頭只有一個恆定的焦距。變焦就是一個鏡頭在一個焦距可變。除了焦距值還有光圈值，光圈值定焦鏡頭是恆定一個最大光圈值，變焦鏡頭有的是恆定的最大光圈值，有的是在不同的焦距端最大圈值不一樣。

懂得我們的裝置了，我們在拍攝的時候就知道如何把人物全身相拍清晰而背景是虛化的。

上一遍回答我也說過影響背景是否虛化有三個因素，不管是對於什麼相機來說都是一樣的，只是相關的引數會有變化。那就是拍攝距離（主體與背景間距離）、焦距、光圈值。而需要人物全身都清晰，那還得注意就是相機平面與被拍人物平面在一個平面，這樣全身就清晰了。

這裡我主要以全畫幅相機來講。一般拍人物清晰背景虛化的照片鏡頭主要使用標準鏡頭和中長焦鏡頭，且最大光圈值在2.8以下。比如50mm1.2鏡頭或者1.4的，85mm1.4mm鏡頭等等。或者用中長焦變焦鏡頭，最大光圈值也是2.8以下。

需要全身都在相機取景框裡，在同一焦距下一般比只拍攝區域性可能要離人物要遠些，而背景要虛化。這樣就要求要麼用長焦壓縮背景，要麼是50或35mm鏡頭開大光圈靠近被拍人物。最好是半蹲持相機平面與拍攝人物垂直面平行。這樣就保證了背景虛化而主體清晰。

以上說的是135mm全畫幅相機，如果是上面講的半畫幅相機和鏡頭呢？這裡大家要注意一個事情，同樣的焦距在半畫幅相機上使用，焦距就增加了1.5倍或1.6倍哦！由於它的畫幅變小導致的，具體相機說明書上都說的很清楚了。這樣焦距無形中增加了，如果是同樣的光圈值，就更容易虛化背景了，只是畫素和通透性沒有全畫幅優質。

如果是大畫幅相機，同樣相對於135相機來說的鏡頭無形中焦距就變小了，如4*4英寸畫幅的相機標準鏡頭焦距是85mm，這樣只有開大光圈或在需要的情況下離被拍物件近一點吧，這樣背景也一樣虛化了。

不管用什麼相機，主體清晰與否只與焦距和拍攝距離（包括拍攝主體與背景間的距離）和光圈值有關。按以上方法多拍拍就有實踐經驗了。當然好的背景虛化更加賞心悅目。以下以幾幅圖供大家欣賞或點評！

要虛化效果，單反儘量使用大光圈，也和你使用的鏡頭裝置也是有關係的，光圈至少1.5-3，還有就是儘量讓的背景遠一點。如果不是用單反，背面雙鏡頭拍照手機也有人像功能，也能拍出這效果，下面的就是華為榮耀V8拍的。

全身人像如果用廣角就沒有虛化可言了，距離太遠。用長焦可以實現一定的虛化，但是也要背景距離被攝體比較遠，另外還要大光圈。大光圈，長焦鏡頭非富即貴，價格不菲。最有特點的當屬200f2，這個頭，號稱切割機。只有它能較好的實現全身人像虛化。此外，135 2.0 105 1.4 70-200也能實現全身人像虛化。

看了一些回答，有些說的很詳細，就是有點複雜了，也不全面。這裡我分享一些經驗，供你參考。

首先要知道光圈有哪些用處。控制光線是第一，光圈大進來的光線就多，光圈小進來的光線就少，直接影響了照片的曝光。這個很多人都說過，此不贅述。可以說，在沒有其它要求的情況下，只用它來調整曝光就OK了。第二個作用就是控制景深，也就是畫面中清晰的範圍。在其它條件不變的情況下，光圈大景深小，反之景深大。這就是追求一些特殊效果了。

那就要考慮焦距了，和光圈沒有關係。如果你用廣角來拍攝全身人像，那比較容易。如果用長焦鏡頭來拍攝全身人像，那就辛苦了。因為你要距離模特很遠啊。說這個和問題的關係是：用廣角拍攝全身時，你就算用大光圈，背景也虛化不了多少；如果你用長焦拍攝，用中等光圈也可能會虛化背景。這是焦距對景深的影響。焦距長景深小，反正景深大。

不好說。要考慮具體的情況。這個問題的重點在於：模特和背景的距離有多遠。如果你用廣角拍攝全身人像，就算你用了最大光圈，背景可能也沒有虛化。不過，如果背景距離模特很遠，那就可以。如果你用長焦拍攝，因為後景深比前景深大（模特到背景之間的清晰範圍叫做後景深），也需要考慮背景和模特之間的距離。

設定多大的光圈才能確保整體人像清晰而背景又虛化的照片？毫無疑問，首先設定最大光圈比較好，因為模特距離相機比較遠，可以保證人物全身清晰。此外，前面也說了，這個不是最重要的，還有其它兩個因素。使用中焦（80mm左右）或長焦鏡頭（150～200mm）左右，背景更容易虛化。最關鍵的一點，是人物和背景之間的距離儘可能的遠，太近了不方便虛化。

還需要注意一點，如果你用的是大光圈定焦鏡頭，比如F1.8或F1.2之類的，那不建議用最大光圈。第一可能拍攝對焦困難，第二可能會導致人物輕微抖動模糊。所以，縮小一檔光圈是不錯的選擇，比如用F2.8或F4，而且不太影響曝光。如果影響了曝光，就降低快門速度或提高感光度吧。

使用大光圈拍攝風景人像時如何設定光圈？這要看你想要得到什麼樣照片來設定光圈。

如果想要人像清晰，背景虛化效果好的照片，那麼拍攝物件離相機越近，背景虛化效果就越好。

如果想要背景半虛化，人像清晰的照片，那麼相機離被拍人物稍遠一些就可以得半虛化效果。

總之，你用大光圈鏡頭拍人像我認為其目的就是想得到虛化的效果，看你想要虛化的程度來定相機的遠近。

其實，背景的虛化效果不止與光圈有關。有時候你開著F1.4的光圈拍出來的虛化還不如F4來的厲害。這個時候，你要知道背景虛化的幾個要素是什麼。

沒有具體說什麼樣的光圈就一定能達到夢幻的虛化效果，但是一般來說，我們認為像F1.4，F2，F2.8這樣的光圈更容易出淺景深效果。

如果你用過徠卡的夜神鏡頭——noctilux 50/0/95，那你才能真正知道什麼叫做“夢幻逸品”，那個光斑效果，那個柔潤得要化掉的焦外，普通的鏡頭真的很難達到。

背景虛化的效果，其實跟鏡頭的焦段也有關係，相同條件下，長焦比廣角更容易出淺景深效果。就比如說90mm鏡頭的背景虛化效果肯定比28mm的鏡頭要好的。

除了光圈、焦距外，影響景深的，還有 “被攝體與相機的距離” 和 “被攝體與背景的距離”，把握這兩點，就可以讓照片的背景虛化效果儘量達到自己的目的。

同樣的鏡頭和光圈值，模特的站位不變，僅是改變拍攝者與模特的距離，背景虛化效果就有明顯的不一樣：越接近被攝主體，背景越容易虛化。

相機本身沒有預設與拍攝主題的最近對焦距離提示，這就需要你透過自己的經驗和感覺去把控最佳物距。當然，與眼睛觀看物體的原理一樣，主體越靠近鏡頭，相機的景深就自動變得更淺，看到物體以外的模糊效果也就越明顯。不過，在靠近時也要注意鏡頭的最近對焦距離，否則就不會清晰地對上焦了。

By Katsuaki Shoda，Noctilux-M，F1

By Photo Alan，Leica M 75/F2

保持相機與被攝人物的距離不變，改變背景與被攝人物的距離進行拍攝。

可以看到，背景與人物的距離越遠，虛化量越大；而隨著人物與背景越近，虛化量便逐漸較小。

在雜亂的環境中拍攝，如果陪體的位置離主體太近，虛焦效果就可能不太明顯。在手動對焦時甚至有因為二者離得太近，錯把焦點對在陪體上的事情發生。一方面為了使畫面更加乾淨整潔，另一方面為了讓除被攝主體以外的配體虛化效果更強，攝影師需儘量讓被攝主體和配體之間的距離增大。

By Itaru Sugita，50mm f/1

From 500px

另外還有一個拍攝小建議，就是選擇閃亮的前景或背景。

焦外虛化除了模糊的影像以外，散發出Blingbling光斑的物體也可以使畫面的虛化感更強。在主體的前景或者背景處增加這樣的小亮光，也會使畫面更加生動美觀。

By Laurel Duermael，Noctilux-M 50mm

by Sean Sweeney，Noctilux-M，F1.4

問這個問題的人，讀書的時候一定是個死腦經——你對攝影的相關術語都是一知半解滴教條式吸收。別玩這個了——問出來讓人笑話。

都沒回答到點子上！引數一樣的情況下，建議用取景器，多點對焦就好了！如果用即時取景單點對焦就容易使部分身體虛化！我也還初學者，對這個問題苦思了好幾天

這個問題有點籠統 鏡頭焦段是多少 拍攝距離是多少 這都要綜合考慮 簡單說就是景深控制 別的都是不用說

適馬85art和尼康小竹炮

圖一2.8 和86mm 2.8

圖二1.4 和105 2.8

圖三1.4和86mm 2.8

圖4 同一鏡頭85定 1.4和2.8

圖五1.4和135mm 2.8

圖六1.4和200mm 2.8（lr讀取錯誤 實際是200mm）

85art和小竹炮 自己看引數

放大

大光圈拍攝帶風景的人像，往往意味著背景被虛化了，虛化的程度有大有小（背景完全虛化或背景半虛化）。能夠虛化背景的手段：1.使用大光圈能夠虛化背景，光圈越大，虛化的程度越強；光圈越小，虛化的程度越小。（圖為：使用200mm端F4光圈拍攝的畫面效果）

2.長焦距鏡頭能夠虛化背景，鏡頭的焦距越長，背景被虛化的程度越強，鏡頭的焦距越短，背景的虛化程度越弱。（圖為：使用200mm焦距端F2.8光圈拍攝的畫面效果）

3.相機距離被攝者越近，背景虛化的程度越強，相機距離被攝者的距離越遠，背景的虛化程度越弱。（圖為：使用70mm焦距端F4光圈拍攝的畫面效果）

4.為了得到最大虛化效果，可以將以上的3個因素結合使用，即長焦距+大光圈+小攝距=背景最大虛化程度。（圖為：使用200mm焦距端F2.8光圈拍攝的畫面效果）

拍攝背景虛化的全身人像光圈選擇：建議使用70mm——200mmF2.8光圈鏡頭，因為這支鏡頭的變焦段恰好適合於拍攝人像。1.半虛化背景:a.如果全身在畫面中頂天立地，建議使用70mm焦距端，F4光圈——F5.6光圈即可。b.如果全身只佔畫面的2/3，建議使用70mm焦距端，F2.8光圈——F5.6光圈即可。c.如果全身只佔畫面的一半，建議使用85mm焦距端，F2.8光圈即可。（圖為：使用70mm焦距端F2.8光圈拍攝的畫面效果）

2.全虛化背景：如果是全虛化處理就簡單多了，只要達到全虛化就行，那麼，建議使用200mm焦距端，F2.8光圈即可。（圖為：使用70mm焦距端F2.8光圈拍攝的畫面效果）

其實題主的問題完全可以歸納為一句話：

而樓下大部分回答我看了下，都是答非所問。

首先要明確一點：

景深只與光圈數大小相關—不同焦距的鏡頭，同光圈同構圖，景深相同，虛化不同。

而虛化能力則與通光口徑相關（鏡頭物理焦距/光圈）

所以，回到你的問題上來，你的需求，只調節光圈是無法實現的！

你追求大景深，你就需要使用較小的光圈。例如全身人像，一般就需要小於f/2.8才能保證景深覆蓋主體。而你又追求背景虛化，那麼你就需要保證較大的“鏡頭通光口徑”，在相機不變的情況下，你就需要更換長焦鏡頭。

下面是圖片說話的時間：

左圖引數為50mm f2.0，而右圖是300mm f2.8。

虛化效果上講，毫無疑問，300mm f2.8 》 50mm f2.0

但從景深而言，你可以發現50mm f2.0的圖片景深更淺。

對焦都在眼睛的情況下，50mm的腦後的髮絲是虛化的，而300mm的髮絲基本是清晰的。

所以，題主的需求有兩個解決方案。

1、採用中畫幅、大畫幅相機，這類相機的鏡頭物理焦距都非常長，可以輕鬆實現“大景深+強虛化”。這也是大畫幅相機獨特的魅力所在！

2、換用長焦鏡頭，例如耗子哥使用300mm f2.8鏡頭拍兒童，全身清晰，背景強虛化也是沒問題的。

另外，這個技巧也可以用於靜物拍攝。

例如下面這幾枚鏡頭，我同樣使用了300mm的鏡頭拍攝，既保證了景深覆蓋產品的主體，又輕鬆把背景給虛化了。如果你沒有長焦鏡頭，或者你是小畫幅的相機，你就無法拍出類似的效果。

拍攝大光圈風景全身人像，既要做到人物的全身清晰，又要讓背景虛化美麗，要想做到這一點其實並不難。

首先分析一下讓背景虛化的方法：①長焦距 ②讓被攝人物遠離背景。

①焦距越長，背景的虛化效果就越明顯，所以，焦距從70mm到300mm範圍內的鏡頭都可以考慮。

②拍攝時，在允許的條件下儘量讓人物遠離背景，相機距離人物越近，背景虛化效果就越明顯。

有了上述的背景虛化手段做保障，光圈的選擇性就多樣化了。按照題目的描述，人物全身像清晰，所以在使用大光圈鏡頭時，可以將光圈設定在2.8到5.6之間的範圍內，拍攝者採用腰平式拍攝法，即相機位置與人物腰部水平，這樣拍攝是因為單反基本上都是採用的焦平面對焦系統，在同一個對焦平面上的區域都能獲得清晰的效果，即使不用對焦也能如此。我在拍攝時，通常選擇f/4.0的光圈值，在保證人物清晰的同時，也能按照需要靈活虛化背景。

設定多大的光圈才能確保整體人像清晰而背景又虛化的照片？關於這個問題，我深度解析一下：

50mmF1.8拍攝成年人的全身照片，並且留白較多的情況下，是基本沒啥虛化的了

對於以上這個場景和這個構圖，要想有強烈的虛化，建議採用85mmF1.8或者85mmF1.4，或者70-200mmF2.8

一、APS機身，配備35mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有很好的虛化效果了。但是採用F2.8光圈，就虛化不夠了。如果是F4.0，那就虛化比較勉強了。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化就有點不夠用了。如果是F2.8光圈，虛化就比較勉強了。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，基本沒啥虛化效果。

二、APS機身，配備50mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有很好的虛化效果了。採用F2.8光圈，虛化還將就。如果是F4.0，那就虛化不太夠了。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化還是不錯的。如果是F2.8光圈，虛化也還行。但是F4.0就沒啥虛化了。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，虛化效果不明顯了。

三、APS機身，配備85mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有非常強烈的虛化效果了。採用F2.8光圈，虛化也很強烈。如果是F4.0，虛化依然明顯。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化是fef很不錯的。如果是F2.8光圈，虛化也依然很明顯。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，虛化效果還是不錯的。

50mmF1.8鏡頭，對於兒童攝影的全身照片來說，還是有一定的虛化效果的，只是確實不太夠用

四、全畫幅機身，配備35mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有很好的虛化效果了。採用F2.8光圈，虛化還行。如果是F4.0，那就虛化比較勉強了。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化就不太夠。如果是F2.8光圈，虛化就比較勉強了。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，基本沒啥虛化效果。

五、全畫幅機身，配備50mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有很強烈的虛化效果了。採用F2.8光圈，虛化還行。如果是F4.0，那就虛化有點不夠用了。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化還不錯。如果是F2.8光圈，虛化也還行。F4.0是肯定不夠用的了。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，虛化效果有，但是不夠明顯。

六、全畫幅機身，配備85mm鏡頭

這個，在拍攝兒童攝影的半身照片的時候，採用F1.8的光圈就有很強烈的虛化效果了。採用F2.8光圈，虛化也很不錯。如果是F4.0，虛化也明顯，能用。

這個，在拍攝兒童攝影的全身照或者成年人的半身照的時候，採用F1.8的光圈，虛化還不錯，比較強烈。如果是F2.8光圈，虛化也還不錯。F4.0也明顯，但是不太夠用了。

這個，在拍攝成年人的全身照片的時候，採用F1.8的光圈，虛化效果還是明顯。但是，如果採用F4.0，就稍微有點不夠用了。

七、對於70-200mmF2.8鏡頭來說

只要焦距超過100mm，F2.8也有非常不錯的虛化。即便是拍攝成年人的全身照片，100mm以上的焦距，F2.8也是有很好虛化的。如果超過135mm，那就更加不用說了。

八、對於70-200mmF4.0鏡頭來說

要想獲得比85mmF1.8差不多大的虛化，這個鏡頭要採用135mm或者更長的焦距，這樣的F4.0才能有不錯的虛化。我是說全身照片。

如果是拍攝大頭照，上半身特寫，那麼，即便是85mmF4.0，也是有不錯的虛化的。

九、對於50mmF1.2或者85mmF1.2這種鏡頭

基本上，如果是拍攝特寫或者上半身照片，其實是不太建議用F1.2光圈的，因為景深太淺，容易出現焦點偏移的問題，跑焦啊！

如果是拍攝全身照片，這個F1.2的虛化還是不錯的了。

拍攝大光圈風景人像就設定成大光圈

想要背景虛化，用大光圈。想要人和背景都清晰用小光圈。