月食食甚前的的紅月亮。D800E 配80-400mm G VR頭拍攝的。

即使400mm還是有點短。

適馬100-300配佳能5d2（第一張），曝了3-5秒，然後裁切了，想拍清楚月亮，覺得起步就得400mm。第二張接望遠鏡拍的。

謝謝邀請。拍月亮，尼康D810沒問題，綽綽有餘；但是，用70—200mm鏡頭拍月亮，大有“力不從心”的短處，即使從相機螢幕將月亮放大拍攝，且鎖定焦點後手動拍攝，也不容易拍實。因此，要想用70—200mm鏡頭拍攝到清晰的月亮，只能藉助三角架、快門線，採用B門模式，設定相應引數，拍個“小一點”月亮唄。

把照片設定為肉格式，後期ps提高畫質晰度，不要用雞屁股格式。月亮雖然小點但清晰度是可以的。另外無限遠別到底，稍微往回一點。

拍月亮真的很簡單，不用三角架完全可以滿足拍攝需要，你的200長焦還是短了，我用400拍的也不算長。拍攝的時候用點測光對準月亮，快門足夠安全速度，400鏡頭至少用400快門，感光度可以自動，為了快門速度光圈可以選擇大光圈。

尼康D500+適馬150-500mm+適馬70-300mm+尼康28-300mm鏡頭拍的月亮。我自己都分辨不出來！

光圈F/8,手動曝光，開防抖，手持

裁剪一下

把光圈收到8拍攝，用腳架，ISO不要超過400，把所有的因素都考慮考慮設定在最佳狀態。有本廠的2X鏡可以用，副廠的就免了。

拍月亮上三角架是正確的，用三角架拍出的照片是經的起考驗的，有人說手持拍那是人家功底深！用鏡頭200一端手動對焦，反覆調整試拍幾張，找到理想的數值後多拍，要把月亮放在畫面不同位置如左、右上角、橫豎幅，為的是留下資料，以後可以作夜景片子使用。

拍攝月亮，是很多攝影愛好者或天文愛好者的必修課。

全畫幅相機拍月亮，50mm鏡頭拍的月亮在“底片24×36”上成像直徑大約為0.5mm，100mm鏡頭拍的直徑大約為1mm，200mm鏡頭拍的直徑大約為2mm（≈底片短邊的1/12），500mm鏡頭拍的直徑大約為5mm……可見是非常小的。

要想要更大的月亮就得用更長更長的鏡頭，或者用殘幅相機（這裡有個等效焦距概念：尼康索尼×1.5，佳能×1.6），再有就是後期裁剪了。添器材要錢，裁圖片損失畫質，二者不可兼得。

或許有人會說，你可以去山頂拍啊，那樣離月亮更近些，只能對他“呵呵”了，因為哪怕你攀上珠峰去拍，也就比我距月亮近了8848M，而地月平均距離是38萬KM，所以，只能“呵呵”了。

另附拍月亮引數：（僅為個人建議）

腳架，不能說沒用，但有一點想強調，上腳架時應該關閉相機的防抖功能。

至於相機自身的個性設定，有很多人會更喜歡用RAW格式拍攝後去Adobe Camera Raw調節引數。

不止短了點，是太短了。隨便找個長焦五六十倍變焦機，不管什麼品牌，價格三四千元，就比什麼單反機配個焦距二三百毫米的頭摳圖好多了！

圖一D810 200-500mm手持

圖二D300 200-500mm手持

尼克爾200-500mm的防抖，相當可以！

尼康D810+70-200mm鏡頭，拍月亮，想拍清晰，求大神指點？

首先200mm的焦段拍月亮有點不夠。如果是正常拍攝，不剪裁的情況下拍出來的效果如下圖。

這是我用尼康D800+80-200mm鏡頭拍攝的。不做剪裁的話，200mm端拍出來的越來不是很大。好在D810的像數比較高，可以大膽的剪裁。

其實，如果有條件的話，建議使用更長焦段的鏡頭拍月亮會比較好。比如400mm,500mm,600mm的鏡頭拍攝月亮更能得心應手。

我本人很少拍月亮，主要是覺得單純對著天空拍月亮沒什麼意思，很空洞。如果在戶外，還可以找找山頭，樹木等作為陪襯，那樣拍出來的月亮會更有味道一些。

實在沒有其他搭配的東西，有云彩搭配也不錯。至於要想拍攝的月亮清晰。首先三腳架是必不可少的。拍攝月亮的時候一般都是夜晚居多。在暗光環境下，我們為了能保證噪點的控制，ISO值一般都會很低，為了提高畫質晰度，一般都會採用小光圈。

我先說句實話，昂！70-200拍人像是蠻可以的，拍月亮還是稍稍短了些，好在70-200畫質好，後期可適當放大些，不影響觀感，哈。

首先，70－200鏡頭有點重；再次，拍月亮快門會有點慢！所以，必須三角架！

拍清晰，還是我那六字真言：對焦準、相機穩！

拍月亮，那必須得是單次單點對焦，因為月亮相對來講是靜止的，不需要追焦、不需要多點自動！

對焦要對著月亮有反差的地方或者是月亮邊緣對焦，這樣又快又準。如果月亮不在中間位置，可先將對焦點移到月亮上進行對焦。

穩定肯定是說相機的穩定。

前邊已經說了，必須三角架。D810+70－200已經很重了，手持是不靠譜的。有了三角架還不能算完，最好使用快門線，如果沒有快門線，可使用定時拍攝也會好些。按下快門前，請將反光板抬起（沒有快門線的同學，定時和反光板預升只能選其一喲，哈），一切都是為相機的穩定。

拍月亮風險最大的是測光，極有可能會曝光過度。所以測光那必須是點測光，測光點就直接在月亮上，寧欠勿過，防止月亮過度，稍欠些可後期提亮些。

上圖是去年的那次藍血月拍的。當時俺只有24-70的鏡頭，D300的相機，圖中的月亮只是稍稍放大了些，你那70－200的鏡頭估計也就差不多這麼大了，哈。

月亮在畫面中佔的比較越小，使用平均測光的情況下，曝光過度的可能性會越大！

上邊這兩幅月亮，是8－400的鏡頭所拍，是原大，你想像下70－200拍出的月亮有多大，就心中有數了。

200拍不清晰，最清晰就是如下圖我去年拍的一張，關掉防抖上三腳架然後用線控快門，光圈4-5就足夠了，快門200左右，然後再裁剪，但再清晰也就那樣，加個增距鏡吧。

尼康D810機器不錯，理論上等效焦距200mm的鏡頭，是無法拍到清晰的月亮，看到有些攝影愛好者發些200mm鏡頭拍的月亮，看上去比較清晰，也許是機器畫質好，鏡頭銳度高，剪裁+放大+後期的結果，除此之外，是否還使用別的手段不得而知。

如何能夠拍到清晰的月亮，這裡只談自己的認知，拍攝引數的設定，想必大家都比我更懂。

先來看尼康P1000長焦機拍攝的樣張

尼康P1000最大等效焦距是3000mm，注意樣張，只是月亮的一角，就是隕石坑較多的地方，隕石坑也是最清晰的地方。

再來看看尼康p610s拍攝的樣張尼康P610s等效焦距最大是1440mm，當焦距開到1440mm時，月亮基本的滿屏。從拍攝來看，P610s只有1605萬有效畫素，圖片透過傳輸下載只有594k，因此並不清晰，但只要調整下對比度和銳度，再裁剪放大一點，畫質看起來就有提高（指手機上瀏覽）。

尼康P610s畫質和尼康P1000的官方樣張一樣，因隕石坑的對比度增強而改變畫質，其實就是一種黑與白對比的改變，而沒有隕石坑的地方畫質基本沒有什麼變化。

月亮，不如說月球，光源來自太Sunny的照射，當月球轉到太Sunny照射到的一面，正好是隕石坑能夠折射明顯陰影的時候，我們此時拍攝，球體的立體就能表現出來。

月亮是個球體，由於大多數鏡頭焦距能力的問題，當拍攝時，如果月亮隕石坑沒有太Sunny折射出的陰影，月亮就是一個平面的灰色球體，只是顏色深淺不一，如果不突出其立體感，拍攝起來就感覺不清晰。就如同我們在一張白紙畫一個立柱，要想表現立體感，必須將一邊塗黑，並且要深淺分明，同時也要高光的地方，立柱才能有立體感，視覺上的強烈對比差，就會感到很清晰。

等效焦距不足的鏡頭，如果想拍出清晰的月亮，必須擇機選好太Sunny的折射面，所謂的清晰，就是月亮隕石坑陰影深淺層次分明的清晰。70-200mm鏡頭，如果銳度高，加上D810全畫幅機器的高畫質，掌握好拍攝機會，通過後期處理，也許也能得到較為清晰的月亮圖片。可以看到一些攝影愛好者用等效焦距才幾百mm的鏡頭，拍出比較的清晰月亮，大多數無非也是隕石坑黑白層次分明，才讓人感覺月亮清晰。

月亮上面佈滿了密密麻麻的隕石坑，不同角度都有太Sunny折射的陰影，如果你的鏡頭等效焦距足夠的大，那就是另外一回事，此時設定好拍攝引數，加上三腳架，其實不用多高的技術，用P檔也能夠拍得清晰。

我常用的就是D810+70-200組合，說實話要用這個組合拍出清晰的大月亮特寫是遠遠不夠的，即使是利用d810的高畫素大幅度裁剪或是倍增鏡也不行。對於d810這樣的全幅相機來說，拍大月亮特寫最好鏡頭焦距在500毫米以上。但是，這個組合用二次曝光拍一些月亮風景組合，還是很合適的。70毫米的焦距拍風景還行，200毫米焦距拍出來的月亮既不會像有些超長焦鏡頭拍出來的那樣大得出奇而失真、又不會像24-70拍出來的那樣過於真實而顯得平淡無奇——藝術的魅力就在於來自於生活而稍高於生活對吧。下面請看兩張我三年前拍的二次曝光中秋圓月風景片。

單純的拍月亮，滿月情況下，用M檔，感光度100-200，快門速度1/250秒，光圈5.6或8都行。這樣拍出來的月亮清晰，曝光準確，而且不會出現運動的模糊感，當然地景除了較亮的燈光外，肯定欠曝了，因為我們的目的僅僅是拍月亮。

拍十五中秋月，先別說什麼機身，就說鏡頭，70-200力不從心，全靠後期，犧牲畫素，月亮就失去了細節，更別說清楚了，400mm起步，然後再看看效果吧。