喜歡就是喜歡，沒什麼特殊原因吧？臭豆腐一般人接受不了，就在於它的臭味浮於表面，而味美在其內，很多人無法鼓起勇氣去挑戰一下自己的味蕾。

開門見山的說，我不喜歡臭，我相信絕大部分人也不喜歡臭，特別是在將近約會或者有重要事情的時候，要是有這種擾人心情的味道，就算此事不黃，也不會好到哪去。

然而，奇怪的是，若是食物沾上臭，就會有兩種想法，一是食物壞了，二是這食物“真香”。

若是在美食街聞到臭的味道，毫無疑問，“真香”！然後就是尋找這股“香味”的源頭，看看是螺螄粉還是臭豆腐，似乎在這一刻，臭，不再是一種讓人厭惡的氣味，而是美食的代言詞。

老北京的豆汁兒是“姥姥家養豬剩下的泔水”，可不喝豆汁兒的，不算地道北京人。

世界上有兩種人，一種是喜歡吃螺螄粉的，一種是沒吃過螺螄粉的。它帶著“奧裡給（便便）”的味道，以小巧的身姿走進人們視線，它是“臭乾子”，它為自己“帶鹽”。

相比于山珍海味，這些臭臭的食物更引人注意，可不明白的是，為什麼人們會對這種臭食感興趣，是一時興起還是由來已久？

網上的那些奇葩

某年某月某日，深夜，一生夢中驚起，只覺腹部作響，胃中空虛，然翻遍寢舍，只得一螺螄粉，四顧無人，撕袋拆裝，燒水煮之，頓時異味四起，據同舍受害人稱，此味綿長，繞床三日而不絕，細細品之，如熱湯澆於夜香。

網友在國外煮螺螄粉，被鄰居舉報，還有警察上門的。有的在公司吃螺螄粉，被領導叫去單獨交流：你這種行為，嚴重影響了整個公司的形象（味道）！

有的網友則是在家裡煮螺螄粉，估計是太喜歡了，接連煮了幾日，終於，國內的鄰居也坐不住了，在某一天正午，螺螄粉的香味還沒傳出的時候敲響了他的大門，等他開啟門時，門口放著一盒便當，附帶一張紙條：求你別再吃“奧裡給”了。

此等糗事，網上數不勝數，可見吃臭食並不是新興的一種生活方式，它定是由來已久，不然也不會讓這種獨特的味道遍佈全中國。既然由來已久，那麼“深惡痛絕”的前人與“一日不食如隔三秋”的前人也不會少！

那些喜“臭”的名人

左舜生在《我所見晚年的章炳麟》一文中說到章太炎：“他最喜歡吃的東西，是帶有臭氣的滷製品，特別愛好臭乳腐，臭到全屋掩鼻，但是他的鼻子永遠聞不到臭氣，他所感覺到的只是黴變食物的鮮味。”

陳存仁也談到了章太炎喜歡吃帶臭味的東西。畫家錢化佛想得到章太炎的字，就投其所好，每次來見章太炎都帶些臭味的食物來，一次錢帶來了一包臭鴨蛋，章太炎明白其用意，於是爽快地問錢：“你要寫什麼，只管講。”

之後又帶來了臭莧菜，章太炎說：“有紙只管拿來寫。”錢說只要四個字“五族共和”。這一次章很賣力，一口氣寫了四十多張。“五族共和”原來是一條廣告語，錢化佛用到上海一家菜館的酒罈子上做了封條，購買者一看是章太炎親筆手書，一時間爭相購者如雲，錢化佛賺得腰包鼓鼓的。

以後錢化佛又送給章太炎很多臭花生，臭冬瓜，及臭鹹蛋等不值錢之物，雖說換走了章太炎精美的書法100多幅，可章卻樂此不疲，估計還希望多來幾回。

魯迅與周作人也愛吃故鄉紹興的臭黴豆腐及臭醃菜，周作人曾說臭黴豆腐“味道頗好，可以殺飯”；臭醃菜“名臭而實香，生熟都好吃……是一點沒有富貴氣味的”。

而提到紹興臭豆腐，不得不提的一個人就是王致和。康熙八年，落第徽生王致和流落京都，苦於生計，便買來黃豆磨豆子，製作豆腐沿街叫賣，時值夏季，剩下的臭豆腐很快便發黴了，無法食用，但又不甘心廢棄。

後來他苦思對策，就將這些豆腐切成小塊，稍加晾曬，尋得一口小缸，用鹽醃了起來，之後歇伏停業，一心攻讀，漸漸地便把此事忘了。

秋風颯爽，王致和又重操起了舊業，再做豆腐來賣。驀地想起那缸醃製的豆腐，趕忙開啟缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已呈灰色，用口嘗試，覺得臭味之餘卻蘊藏著一股濃郁的香氣，雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。送給鄰里品嚐，都稱讚不已。

這王致和倒也是個精明人，一見此事有戲，便輟學經商，大搞自己的臭豆腐事業，甚至傳到了宮中康熙帝跟前，吃過王致和臭豆腐的康熙帝一時豪情大發，揮斥方遒，寫下“青方”二字，使臭豆腐名揚天下，一時風光無兩。

提到臭豆腐還有一處也不能忘，長沙火宮殿的臭豆腐，毛主席也為它題詞：“聞著臭，吃著香。”

到了現在，“聞著臭，吃著香”已不是臭豆腐的專利，而是所有含臭美食的專利。

臭的無奈與發揚

其實吧，最開始的臭食也是種無奈，也不知道是誰先發現了這種食物，估計也算是天才了，可也是無奈的天才。

原始社會時，人們為了生存絞盡腦汁，既要躲避災禍還要想辦法養活，生存就需要食物和水，在那個生產力低下的時代，動物的腐肉便是成本最低的食物蛋白質來源，為了生存，不得不吃這些臭臭的東西，且，就算有了新鮮的食物，沒有好的儲存技術，腐爛也用不了多久，於是食臭便成為了寫在人類基因裡的味覺記憶。

豆汁最早見於遼，五代時期，契丹族耶律阿保機征服奚族，於公元916年建立遼國，今北京為遼國的五京之一。當時遼為遊牧民族，以遊牧和漁獵為主，因此多食肉，像鹿、熊、牛、羊、兔等，這種飲食習慣自然導致一個個大腹便便，消化不良，有些遼人知道茶葉能解膩，便大量服用，最終導致的結果是得了便秘。於是，豆汁兒就在這樣的背景之下誕生了。雖說有臭水溝的味道，但是利於消化，得以在第二天酣暢淋漓，自然受到了遼人的青睞。豆汁兒也就順理成章的成為清腸利便的良藥，這種食物也就算傳承了下來，酸爽的臭豆汁兒也走上了人們的餐桌。

而徽菜中繞不過去的便是“徽州臭鱖魚”，這菜的誕生也屬無奈之舉。徽州不產鱖魚，想要吃鱖魚就得從路途遙遠的地方運往徽州，而那時保鮮技術又沒那麼好，運到徽州的魚往往已經變質，畢竟是從遠方來的食物，扔掉了就啥都沒了，白花花的銀子也浪費了。

於是加鹽醃製，洗淨後熱油稍煎，細火烹調，異味便消，鮮香無比，從此徽州地區便出現了食臭魚的習俗。

再後來，由於人們的“獵奇心理”，對這種臭臭的食物產生了濃厚的興趣，生活太平談了，“作死”便走上了舞臺，“誰會願意”漸漸成了“真香”，且適度的發黴腐爛使蛋白質部分分解為氨基酸，有益人體消化。

其實香和臭本就只有一線之隔，太香了也臭，臭不過是太濃了的香，很多臭味在稀釋之後會產生香味，比如糞臭素稀釋後成了茉莉花香，沒想到吧？

食臭算不算傳統難以定義，可它已然是一種文化了，既然是文化，那自然有它的知音，甘願為其赴湯蹈火，那麼也有不贊同它的人，對它避不可及。

不管是螺螄粉，還是其他的臭味食物，喜歡的人求之若渴，不喜的人唯恐躲得不夠遠。

畢竟，蘿蔔青菜，各有所愛，理性熱愛自己喜愛的美食，也不必非要強求不喜的人去嘗試。若是執意如此，恐怕魯迅先生筆下的豆腐也會變味：我家有兩塊豆腐，一塊是臭豆腐，另一塊，也是臭豆腐。

我也是個吃貨，臭豆腐和螺螄粉我都喜歡吃，說說我自己的感受哈。

提到臭豆腐大家可能都吃過的，長沙火宮殿的臭豆腐，毛主席也為它題詞：“聞著臭，吃著香。”到了現在，“聞著臭，吃著香”已不是臭豆腐的專利，而是所有含臭美食的專利，包括螺螄粉。

其實吧，最開始的臭食也是種無奈，也不知道是誰先發現了這種食物，估計也算是天才了，可也是無奈的天才。

原始社會時，人們為了生存絞盡腦汁，既要躲避災禍還要想辦法養活，生存就需要食物和水，在那個生產力低下的時代，動物的腐肉便是成本最低的食物蛋白質來源，為了生存，不得不吃這些臭臭的東西，且，就算有了新鮮的食物，沒有好的儲存技術，腐爛也用不了多久，於是食臭便成為了寫在人類基因裡的味覺記憶。