首先選擇大光圈。根據你要拍攝的主體與背景的距離來選擇焦距。也就是景深，看你的景深有多少。如果拍攝的是人文建議選擇定焦鏡頭，五零或者八五的定焦鏡頭

不是遠景模糊，應該叫……背景虛化！拍攝時，光圈不要太小（8以下），注意主體與背景的距離！

以前拍的，僅供參考！！

第一、光圈要大。

第二、焦距夠長。

第三、背景須遠。

第四、物距要近。

大概有四種可能

1，拍攝時你將光圈設定的太大了，拍攝遠景最好光圈設定在F10以上，這樣在對焦就可以了。

2，在拍攝時你的焦距沒有調好。

3，焦點設定太大，這設定小一點，便於對焦。

4，拍攝對焦時，你可能從近景為焦點了，這以最遠的物體為焦點，這樣你在拍一次試一試。

首先是背景虛化，不是遠景模糊。不知道你是想拍風景還是想拍攝人像。以人像為例，大光圈鏡頭是最好的選擇，一般拍攝人像以定焦鏡頭為主,像50/1.4，85/1.4，都可以實現背景虛化的效果。再就是變焦鏡頭恆定光圈，像1424 2470 70200尼康大三元，都是2.8的恆定光圈，尤其是在拍攝車展模特，外景寫真時候，70200用的較多。配合相機，調成光圈優先，或者快門調成M檔，自己設定引數，去應對現場的光線以及其它環境。拍攝人像時，一般都是要把對焦點放在模特的臉上，一般以眼睛為好，這樣光圈最大以後，模特臉部清晰，周圍花草樹木模糊，從而實現背景虛化的效果。另一個選擇清晰的場景，或者選擇海邊，花園，旅遊勝地等。最後就是強大的後期，每一張圖片基本上都是要後期，背景虛化的完美再加上後期，那照片會更加完美。

我一般用2種方法：

1、一次拍攝

廣角鏡頭+小光圈（f11~16)，對焦點在畫面前1/3處。這樣拍攝時照片基本能滿足題主的要求。

如果沒有離鏡頭特別近的物體（花草、礁石等），用此法最好，方便快捷。

曾用過“超焦距”法，不同鏡頭焦距換算很麻煩，不再使用了。

2、前期多點對焦，後期景深合成。

這個方法必須使用三腳架，固定好相機後，從畫面前到後，分3到5次對焦，各對焦點各拍攝一張照片，後期在PS或LR中合成（堆疊），這樣就得到了一張前後都清晰的大景深照片了。

這個方法效果好，還需要後期，稍顯繁瑣。

題外話：堆疊還有其他玩法，比如在大光比環境下手動擋，固定光圈和ISO，用不同快門速度分別拍出高光部、暗部、次高光部曝光準確的照片，後期堆疊合成的照片就是明暗各部都十分清晰明亮的照片，比機內合成的HDR照片效果好。也可以固定光圈、快門，利用曝光補償拍攝幾張合成。

單反相機如何拍出前景和後景都清晰的照片？我認為這是一個攝影實踐和技能的問題，拍攝的器材是單反照相機，拍攝的內容是沒有確定的，如：風光、紀實、民俗等，要求是前景和後景都淸晰，我的體會是：拍攝出一張清晰的好照片，首先是曝光要準確，其次掌握好光圈、景深的內在關係和運用。

一、掌握好曝光和曝光三要素

1、曝光，簡單的說就是我們的畫面光線亮度。我們把正確曝光比作一杯水，當水不滿一杯水時，畫面的亮度就不夠了，所以叫曝光不足，也是叫欠曝；當水超過一杯時，曝光亮度就太亮了，這就叫曝光過度，也叫過曝；欠曝和過曝的照片都是不清晰。

2、曝光三要素，光圈、快門速度、感光度。

光圈，就是光線進入照相機的孔徑大小。好比是水管的口徑大小一樣，水管口徑大，單位時間內的水量越多，所以光圈越大進光量越多，曝光量也就是多，畫面也就越亮。光圈的大小對景深影響很大，也就是對背景的模糊與清晰影響很大。光圈越大景深越淺，背景虛化程度也就越高，背景就越模糊。光圈越小景深越大，背景清晰度也就越高，背景越清晰。一般大光圈用來拍攝人像、花卉等，需要突出主體的題材。小光圈用來拍攝風光照，小光圈可以拍攝全域性，交待環境。

快門速度，就是光線進入相機的時間長短，它是指快門開啟到閉合的這段時間。快門速度越快畫面越暗，快門速度越慢畫面越亮。

感光度，就是感光元件對光線的敏感程度。感光度影響照片的明暗和噪點。

二、掌握景深、景深三要素和運用是關鍵

1、景深的概念，就是透過光學鏡頭拍攝下的畫面，其影像清晰地縱深範圍，即所表現的位置在不同的距離上的影像清晰地空間範圍。簡單的說就是照片裡面清晰的範圍。

2、景深的三要素：光圈、鏡頭焦距、拍攝物距離。

3、景深與三要素的關係。光圈與景深的關係是光圈大景深小，光圈小景深大。拍花草樹木、人物等靜物時，選擇小景深表現主體；拍攝大草原等風光照片，選擇小光圈大景深多。鏡頭焦距與景深關係是焦距長景深小，焦距短景深大。當用長焦距時，背景虛化會有明顯的效果；當我們拍雄偉的大山、廣闊的草原時，用廣角來拍攝，會獲得比較大的景深，拍攝相對清晰度就好。這就有了“廣角鏡頭大景深，長焦鏡頭小景深”。拍攝物的距離與景深關係是：拍攝物的距離越大景深就越大，拍攝物的距離越小景深就越小。

4、透過景深控制畫面的清晰度。我們把攝影前後範圍清晰地被稱之為景深，在實踐拍攝活動中，只要控制好景深就能把一張圖片的前景和後景都能拍攝清晰。例如，一幅美麗的風光照片《直衝雲霄》，水柱隨著喊聲一直向天上衝去，採用F9光圈、焦距24.0mm，大景深拍攝，前景後景都清晰。如下圖：

例2，一家在美麗風光中的康復醫院，6月1日雨過天晴，醫院背後的大嶺上出現雲海，景色很美，用光圈F11、焦距50mm、距離醫院500米左右、大景深拍攝，主體突顯，前景後景都清晰。如下圖

例3，一張拍攝人物為主體的照片，美女到溼地遊玩，側逆光拍攝，用光圈F10、焦距38mm、大景深拍攝，前景和後景都清晰。如下圖

單反相機如何拍出前景和後景都清晰的照片？

答：要想拍出前景和後景都清晰的照片，就是增大景深範圍，增大景深的有效方法就是使用小光圈，因此，在光線條件允許的前提下，儘量用小光圈。比如：F/11、F/16、F/22 。

另一個辦法就是增加光線亮度，達到使用小光圈的目的，在實際運用當中都是可行的。

希望可以幫到你！

拍前後景都清楚的照片一般是拍風景和集體照常用的方法。要拍這類照片要採取以下幾種方法：

第一，採用小光圈。因為光圈越小景深越大，清析的範圍就越大。拍攝這類照片一般都是指的“大場景”，大場景的拍攝，後景距離拍攝人都會很遠。有了足夠小的光圈，加上較遠的拍攝距離，都能得到很大的景深，前後景都會清楚。

第二，使用廣角鏡頭：使用廣角或超廣角鏡頭，焦距越短，景深越大。由於焦距的原因，廣角鏡頭的視角會非常廣，前後左右的影象都可以容納進來，放大率更小，能夠獲得更大的景深範圍，前後景也會清楚。

第三，遠距離拍攝：拍攝距離更遠，畫面中的遠近景物就比例縮小，可以獲得更大的景深範圍，也可拍出前後清楚的照片。

第四，使用超焦距拍攝。這種手法屬於風光攝影中獲得大景深的常用手法，當鏡頭對焦在無窮遠時，景深是從某一點開始到無窮遠，這個點就叫超焦點。超焦點會因鏡頭焦段和光圈大小的不同而變化。我們將這種利用超焦距的特性獲得最大景深的拍攝方法，稱為超焦距拍攝。這也是獲得前後景都清楚的方法。

這個問題很簡單，看到別人的長篇大論其實那都是湊流量的。要想拍出一張前後左右都清楚的照片，只要使用小光圈大景深，多點對焦就行了。

簡單說起來3個方式，可以獲得儘可能大的景深。

1、 使用盡可能小的光圈，F16/F22這種，可以讓你獲得一個大景深，儘量前景和背景都能清晰；

2、 使用一個足夠廣角的鏡頭也能達到類似的程度。例如28mm鏡頭的F11光圈就可以做到1.2米到無窮遠都在清晰範圍內；

這裡特別說明一下超焦距的問題，如果用單反拍攝，那麼使用超焦距是可以獲得你所使用鏡頭的最大景深範圍。簡單說操作模式就是

先把鏡頭調整為手動對焦模式

設定光圈和快門，確保曝光

看你的鏡頭標尺上面對應光圈的景深標尺

把範圍標尺的最遠端設定在無窮遠的位置，這時標尺的最近段就是你拍攝畫面中前景的清晰範圍

（調整對焦環，把F8的右側線標對準無窮，最左側的線標指向的距離就是你前景的距離。以這支50mm鏡頭為例，F8光圈下的最大景深就是5米-無窮遠）

確保你要拍的被攝主體在這個距離內，拍就好了。

3、 用三腳架支撐相機，然後對準前景拍一張，對準主體拍一張，對準最遠端拍一張，回家ps...注意三張照片拍攝要用M檔，和手動ISO，避免曝光引數不同。

其實，就算是後期合成，拍攝的時候也要參考超焦距的方式來拍，確保三張照片的景深可以覆蓋整個畫面的所有內容

大致就是這樣。

前景後景拍攝的照片都清晰首先要弄清楚景深，在相機己經確定的情況下,影響景深有。一、鏡頭焦距,使用的鏡頭焦距相對越長，景深越淺，使用的鏡頭焦距相對越短，景深越大，即使用廣角鏡頭可以得到相對較大的景深，即前後景更大範圍都拍的凊楚，比如28mm的鏡頭比50mm的鏡頭的景深更大，二、鏡頭光圈，曝光組合中使用的光圈值越小（光圈孔徑越大）景深越淺，曝光組合中使用的光圈值越大（光圈孔徑越大小）景深越大，即拍攝時儘量縮小光圈拍攝，可以得到相對較大景深，三、拍攝距離，拍攝時相機相對靠近被攝主題，可得到較淺的景深，拍攝時相機相對遠離被攝主題，可得到較大景深，即使拍攝時離你所拍的前景儘量遠離，可以相對將前後景都拍淸楚。其實畫幅對景深也有影響，全畫幅的相機比半畫幅相機的景深理論上要淺一些。

還要注意以下幾點：

1、相機要握持正確，學會正確按快門

2、弱光下一定使用三腳架等支撐物，儘量減少相機的震動

3、合理使用光圈

4、對焦方式的合理使用

用角架，小光圈、長時間曝，即可獲得前景（近景）和遠景均清晰的照片。當鏡頭光圈足夠小的時候，如f45，則可能獲得全景深，即超焦距的照片。

如果單次成像幾乎是不可能的。但可以透過縮小光圈增加景深、使用廣角鏡頭小光圈、多重曝光或後期合成幾種途徑實現目標，雖然不可能完全實現，但可基本滿足要求。

如題主所設目標，手機的拍攝是可以實現這個功能的，尤其是高畫素手機，他們的缺點就是不能虛化背景。

單反相機如何拍出前景和後景都清晰的照片，在攝影中拍出前景後景都清晰的實現方法分前期與後期兩大類。

前期方法。

1，前期簡單辦法，只要收小光圈就可以了。小光圈能實現大景深，可以實現前景後景都清晰的效果。

2，前期精確解決辦法，就是利用超焦距來實現。

後期方法。

後期的方法在用焦點堆疊的方法，前期透過安排不同的焦點位置拍置多張相同機位的照片，後期用PS合成全景深的照片。

你可以用連拍，在按快門時，從前焦轉到背焦，連續拍成不同距離焦點的照片，然後用一個工具叫zerenestackerx，名稱好奇怪不知道有沒有寫錯，這個工具自動把不每張照片中清晰部份合併到一張圖中，下圖第1和2是前焦和後焦拍，第三張連拍6張，按快門同時轉焦環，合併後而成的結果，但畫面中如果有移動的東西，比如左上角的人，就會疊了好幾個人。希望回答能幫到你。

採用前期大光圈、多焦點拍攝，後期堆疊合成的方法，可以拍攝出前景和背景都清楚的照片。拍攝方法如下:

1.前期拍攝。

1.1使用手動對焦拍攝:使用大光圈拍攝，鏡頭手動對焦，調整對焦環，按鏡頭上的距離表，每個距離拍攝一張。注意:必須使用三腳架，否則後期不能對齊，不能完成堆疊合成。

1.2使用自動對焦拍攝:使用大光圈，用單點對焦，由前到後分別將焦點移動到取景器中需要拍清晰的物體上，然後拍照。拍的是需要拍清楚各物體清晰的多張照片。注意:必須使用三腳架。

2.後期合成。

2.3執行“圖層”-“合併可見圖層”，就得到一張按各張圖片焦點所在焦平面合成的全焦點合成照片。

需要熟練操作相機，才能使用這個方法。否則時間長了，拍攝景物有變化或光影發生變化了，拍攝就很容易失敗了。

請先提供使用的機型，鏡頭焦距，前景、背景到像平面距離。嚴格控制景深必須把你的前景之前和背景之後排除在清晰範圍之外。景深包括鏡頭等效焦距（全畫幅、截幅、中畫幅），畫素多少（彌散圈）的計算，如果是商業攝影，一點不能馬虎。

解決方法老師們都說了，我就不班門弄斧了，我就奇怪一點，要想前後景都清晰，用手機拍就好了，何必麻煩單反啊，單反辣麼多鏡頭，主要目的不就是為了前後景別區分嘛！你要不區分景別手機多方便？

單反相機如何拍出前景和後景都清晰的照片？

攝影創作，有時我們需要區域性虛化效果，但有時也是需要全域性都比較清晰的場景，有朋友問，怎樣設定才能達到前後都清晰的作品呢？

在談這個問題前，我們先看看如何拍攝到虛化效果。

1、大光圈拍攝。是的，大光圈拍攝有比較淺的景深，這樣拍攝時有一部分或大部分會處於焦點之外，所以會有虛化效果。

2、長變焦拍攝。我們都知道，用長焦拍攝，有壓縮景深的效果，這時，我們拍攝畫面就會產生部分的虛化層次。

3、靠近拍攝物體。如果我們更近距離的接近拍攝主體，那麼就會形成較淺的景深，讓畫面部分虛化。

好了，我們知道了以上產生虛化的原因，那麼我們拍攝全域性都清晰畫面時，就可以有意避開以上三點，達到全畫面都清晰的狀態。

小光圈拍攝有較大的景深，可以讓全畫面都比較清晰，一般比如我們拍攝風光，在8-16之間拍攝，大都會前後都比較清晰的。

雖說是廣角，但還是得和光圈配合，這樣拍攝畫面還是清晰範圍較廣，達到我們拍攝的目的。

當然，長焦在小光圈拍攝遠景時，也會整體都會很清晰的。

這主要是指，儘量不要讓主體物太靠近我們的鏡頭。

當然這還是得和光圈、鏡頭相配合而產生效果。

實際上畫面虛化或是清晰，是以上綜合的表現，它們都是相互作用的，只有我們多練習，熟練掌握相互關係，拍攝出滿意的作品。