你可以不用陽光十六法則，用手機也可以測光。第一種辦法是用手機拍一張照片在照片的詳細資訊裡會顯示，光圈大小和開門速度感光度的詳細引數。按照引數進行推算，小一檔光圈降低一檔快門速度，降一檔感光度降低一檔快門速度。第二種是開啟手機的相機切換到專業模式，調整iso和快門速度來檢視曝光效果。手機上的光圈在1.8到2.2之間也可以透過推算來獲得曝光引數。這個方法用來拍膠捲可以，至於用數碼相機沒必要這樣。數碼相機的測光已經很成熟了沒必要用陽光十六法則。

我不想回答這個曝光不足為什麼了，也不管你用的對不對，我只想問一下：都數碼時代了，為什麼還死板硬套這法則、那法則！

在相機沒有內建測光前，個人也無力購買測光表時，是有一些供人參考的各種法則，這些法則也只是些經驗總結、一個近似值，是沒有測光儀器時無奈之舉，其實有經驗的攝影師有一套自已的“法則或經驗”，即使新手也會知道參考膠捲盒上所提示的曝光值，很少有人把法則當定律！

而現在的相機，即便是手機都是有測光系統的，並且是強大的各種測光方式，為什麼不用呢？！

相機不只有測光系統，還給提供了曝光補償來滿是極端曝光環境，多方便的應用！法則只是個近似值，現在相機的內建測光，可以精準到某一個點！現在科技進步，已經解放很了“精力”，讓人專注於創作，難不成用的是純機械膠片機？那你還是買個測光儀吧。哈哈

數碼相機記這法則幹嘛！學會看曝光直方圖比啥都有用。膠片時代，用這法則曝光也不一定就是“準確”曝光，膠片沖印出片的時候，調色師給大家不準的曝光都調回來了。

計算機準確還是算盤準確

高鐵快還是赤兔馬快

數碼時代了你還在搬手柄

莫非你是前清遺老

要曝光準確並且層次分明，我建議還是學習一下亞當斯10個關於曝光的影調區域理論。你可以看一下下面的10個影調區域的圖片，從全黑到全白總共10個區域，中間是不同程度的曝光，每一個區域間就是一檔曝光量，很容易掌握的。你可以把相機調到點測光，先對主題測光，得到一個最中間的曝光量，你也可以對準自己的掌心測光，也能得到正確的曝光量。然後，你對最黑暗的部分進行測光，如果測到的曝光量在3檔左右就能保證中間曝光量到最黑的部分的中間色調的全部細節都能表現出來，同理，你在對最亮的部位測光，得到的曝光量也在三檔，那這張照片的亮度部分的曝光也能把所有的細節都展現出來。你按這種方式去拍的照片的層次分明，所有的細節都能展現，沒有死黑和死白的部分了。你再看看亞當斯照片的影調就明白了。

法則而已，豈能生搬硬套！我拍照從來都是靈活運用，基本就用相機M檔，想讓它過曝一點就提高一點，想曝光欠一點就壓一點，非常好啊。

首先，按陽光十六法則你快門應該是1/100秒，而不是1/500秒

另外，陽光十六當時應用場景是黑白膠片為主，在後期暗房中有很大的調整餘地，黑白膠片的寬容度基本在9-11檔，所以用陽光十六法則是OK的。你

你拍的是膠片還是數碼？數碼就多此一舉了。膠片的話，看來你自己不會沖洗嗎，如果是，那也不存在不會用陽光十六的問題了。

你拍什麼快門速度要500?曝光不足，快門速度往下調就是了，只要不低於安全快門速度五十分之一就行，直到曝光正好。

Sunny十六法則是一個相當粗糙的準則，幾點的Sunny，陰天還是晴天，赤道還是北極圈，高原還是平原都會影響到測光數值。

Sunny十六法則是在沒有測光表的年代，外加憑著膠片強大寬容度估算出來的一個粗略的參考標準。在數碼時代不具備參考價值。

首先建議你在拍照的時候用P檔拍攝一張照片，然後根據照片的引數來調整，一味的死搬硬套口訣，是不行的，每天的光照條件是不一樣的通光量也不一樣，所謂Sunny16陰天8，還有一句話是烏雲壓頂5.6。這個陰天和烏雲怎麼界定，這個都是要看現場情況的，所以這個口訣就是一個參考。如果你在明亮Sunny燦爛的一天拍攝戶外，天空清澈和藍色時，如果將相機的光圈設定為f/16，將會實現正確的曝光。除此之外，快門速度必須是最接近ISO或ISO的倒數值的值。因此，如果你的ISO在f/16時為400，則快門速度應為1/400秒。同樣，如果ISO在f/16設定為200，則快門速度應為1/200秒。

以Sunny 天16光圈、陰天5.6和8光圈，配比的速度一般是1/125秒，感光度100作為正確曝光引數。1/500秒，曝光欠了兩單擋，肯定相片曝光不夠，相片呈現很暗。

這個什麼法則、口訣個人覺得在實際應用中很不規範，不論是晴天還是陰天，每個時間段環境的明亮度都是不同的，你拍攝的主體的位置、角度也是不同的，順光、逆光、側光都會使照片產生變化，不能單靠一句口訣去死搬硬套的設定相機數值。

根據個人拍攝經驗來看，你使用小光圈、低感光度、高速快門來拍攝，如果是比較暗的陰天環境，肯定會曝光不足，導致照片整體發黑。

因為你沒有具體說明拍攝的環境是怎樣的，在不改變光圈情況下，只能建議你適當提高ISO或者放慢快門速度，增加曝光補償，來得到曝光正確的照片。

法則是死的人是活的，既然感覺曝光不足就增加曝光量，一檔不行就增加二檔甚至更多，這種事都要問，你還攝什麼影？哪涼快呆哪去吧。

你好，根據題主的問題，個人見解如下：

1、個人認為這個口徑要根據天氣狀況作調整，如並非Sunny普照，而是多雲，用EI100膠片，如果快門速度仍舊取 1/100秒，則光圈應從1/16開大一倍到1/11，這個只能作為參考。

2、理論知識都是死的，在實際情況中要根據現場環境變化而改變，比如天空中的雲層是浮動的，在室外拍照時一會Sunny普照，一會陰天感覺，這時要根據實際的情況進行調整，16法則並不一定適用。

3、要不就是使用測光筆，要不就根據自己的實際經驗，進行光圈、快門、iso等根據實際進行調整，多拍準沒錯，經過不斷的練習，你會自己總結一套實際使用引數，不同的裝置也會有輕微的差異，所有持之以恆的練習才是王道。

法則這東西並不是死的啊，要根據當前環境做相應調整。按那個引數曝光不足，先試試增加曝光補償，再不夠，調大一點光圈增大進光量，800不夠就試試上1600，當然試拍一張看畫質如何，噪點情況，再就是延長曝光時間，手持不了了就上架子，都不行的話還可以人工補光，腦子加實際操作很重要，不能死讀書，不能太條框。

我覺得法則是死的，不一定完全適用於現實生活，當然人是活的，可以根據實際情況去調整引數。一開始如果手動擋把握不了的話，還是建議使用自動擋。還有就是如果想要把照片拍好還是要不要偷懶，帶上一個腳架，肯定效果要好得多。

現在都自動曝光了，還能手動補償。誰還要去研究曝光啊？作為攝影基礎知識倒是可以瞭解一點。

室外明亮光線光圈f11 快門125分之1，就能正常曝光。有點差距的話，感光元件也有一定寬容度。完全能夠正常曝光。

如果強烈一點光線就把光圈縮小一級改成f16。如果光線稍暗一點就把光圈開大一級，改成F8。

上面都是在有一定方向的散射光條件下的靜態攝影。

動態攝影，複雜光線情況下，比如體育和舞臺，一定要用自動曝光的。多了不解釋。

入果玩沙龍攝影，弄個真孔相機，什麼光圈不光圈的。後期處理就可以了。

明顯不足，明顯不足了那就調啊。規則是死的，人是活的啊。 不能讓一個規定讓自己憋死了吧，還有就是找到原因去吧，試著自己找到了原因，下次你就知道為什麼了。 不要一味地按照老方法，經驗去拍攝，那樣你是很難去進步的。

時代在變化，文化在變化，器材在變化。 哪有那麼多的一成不變，去改變，去創作吧。 好好平心地把控你面前的一切，那才是從容的成熟，那才是技藝的最好狀態。

這問題問的，早晨，中午，黃昏。陰天，晴天，海邊沙灘等等光線都不一樣，都用F8.0，快門500是不對的。

還有，手持和使用三腳架降低快門速度，光圈大小等等都需要根據拍攝條件調整。

如今數碼相機根據拍攝題材調整引數，至於快門、光圈直接看“曝光尺”即可，是否白加黑減自己把握。

答：憑我的經驗，你只要把快門速度調到1／100S即可，主要是你調在1／500S的速度太快了，雖然你增大了光圈，你讓快門一閃即關閉，正遇陰天的光照度不夠，也就是還未產生感光度，才會致使照片曝光不足。比如採用輔助光，你的快門要調在1／60S，這個速度才能閃光與快門速度同步，你在光源陰暗條件下還使用1／500S的快速，這相當於在強光下拍飛鳥或運動的快門速度了。所以寧可縮小一些光圈，也不要使用過快的曝光速度。

我在初學照相時，一卷36張，沖洗出來拉長了一對比，有的底片透亮，有的暗淡，有的黑色，這都是曝光條件沒有掌握好的原因。為了糾正這個問題，對所拍的光源及曝光資料用紙記下來再對著膠捲找原因，拍多了也就掌握技巧了。

單反機上有觀景窗，你可以從觀景窗中看到畫面是否光鮮亮麗，如果效果不好，即使拍出的照片也是陰暗不銳利的（對比度，層次差），必要時加用輔助光！