日出日落，是一種奇觀，當一顆紅色的太陽跳出地平線，慢慢染亮周圍的雲霞，再慢慢染亮整個世界，世界各地的日出日落都讓人驚歎...

當你出去旅行，或者就在自己的城市，在空閒的日子裡，不妨去拍上一組日出日落

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準備

日出日落時絢麗的光線變化非常快，明亮的太陽、明暗交織的雲彩和深色的大地都給判斷曝光增加了不少難度。

在拍攝之前，你一定要預先想好自己想要表現的效果，在日出日落之前就到拍攝地點，選定好自己的機位和合適的前景。

小技巧：

抓住Golden Hour與 Blue Hour兩種拍攝時間段。

Golden Hour （黃金時刻） 日出後日落前約一小時陽光照射角度很低時，冷色光因為光線偏折而不能被眼球所見，剩下紅紅橙橙的柔和光線，也就是我們常見的日出日落照。

Blue Hour （藍色時段）指日出前/日落後有一段天空呈現均勻藍色的時段，時候太陽已經落下水平線，但餘光還未消失，天空呈現冷暖過渡的色調，也十分合適拍攝月亮。

所以日出前日落後，多呆一會兒，會有驚喜在等著你，絕對不容錯過~

同時，一定要注意天氣。如果暴風雨剛過去，抓住機遇，準備去捕捉夕陽。暴風雨後有引人注目的色彩和光透過雲層，能捕捉到美麗的日落圖景。

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光圈、快門和ISO等器材設定

要想拍出的日出日落看起來更漂亮，我們一般是透過光圈先決 (A/Av-Mode) 配合曝光補償 (+/EV) 或是直接使用 手動模式 (M-Mode) 來拍攝日出日落景象。

一般的設定如下：

光圈：f/8-16

ISO：50-200（相機最低）

快門：根據日出日落時的光線進行變化

設定：50mm 1.8G, ISO 400, f/7.1, 1/160 sec

設定：70-200mm, f/20, ISO 250, 1/160 sec

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調節白平衡，拍出不同感覺

相機的拍平衡功能在拍攝日出日落時非常有用，但是不要一直使用自動白平衡。透過手動調節，我們可以加強日出日落時黃昏的渲染

具體引數範圍如下：

白平衡：大於7000K 5000K 小於4000K

效果： 相片變暖 接近實景顏色 相片變冷

適合場景：日落 日出日落 日出

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小TIPS

(Tips 1)把夕陽拍得火紅

天氣佳的時候，或是暴風雨來臨之的一天，天空顏色會很壯麗，這時很容易便會拍到火紅的夕陽。但若果在平日天空沒有魔幻般的色彩，我們也可以靠調較相機的白平衡到高K數或閃光燈，讓色彩變暖調，雖然未必會變「紅」，但最少會帶出夕陽的感覺。

調好白平衡，也可以於相機的影象設定增加「飽和度」，這樣顏色會更加突出！

還有一點便是拍攝時可以減低曝光，儘量不要過曝，否則天空會變得白白的，而且也會看不到圓形的太陽了。

利用白平衡和飽和度來令畫面變得更紅

(Tips 2) 太陽應該怎樣構圖？

構圖有兩個要點：

若太陽是主角，可以把它放在中心線上；

若太陽只是陪襯，可以把它放在三分法的交叉點上。

若太陽是陪襯，可以把它放在一旁

(Tips 3) 畫面包含的元素

不要單單拍攝太陽！這樣畫面會變得單調無趣。比較好的方法是找一些東西來襯托，例如草的剪影、海灘的貝殼、甚至是天空的雲層，也可以令你的相片更豐富。

有時也可以把夕陽反過來變成陪襯，對焦在其他主體，利用大光圈和淺景深把紅紅的太陽霧化吧！

試試利用天空的雲來作陪襯

嘗試利用其他東西來襯托出夕陽

(Tips 4) 拍出更大的夕陽！

拍攝風景常常會用到廣角鏡，但如果你想把夕陽拍得更大更有氣勢，可以試試利用長焦鏡頭（200mm或以上）拍攝，因前景和背景被壓縮，這樣太陽便會顯得更大了！

利用長焦鏡頭把夕陽拍得更大

(Tips 5) 平衡光差讓相片更專業

除非你想拍攝背光或剪影的相片，否則強烈建議你拍攝時利用漸變灰濾鏡或黑卡（如果曝光時間足夠的話）來平衡光差，這樣地面的細節部分才會顯露出來，讓你拍出比較專業的相片！

如果你可以平衡天空和地面的曝光，你的作品將會更專業和吸引！

日出後一個小時、日落前一個小時拍攝，光線柔和、光線照射角度低、天空雲彩的色彩絢麗是最好的拍攝時刻。光圈調在f/8至f/16之間。感光度50-200。測光時可以對著夕陽上方進行測光，並且增加1-1.5EV的曝光補償，拍出來的效果會更好。使用遮光罩。如果能使用三腳架，則儘量使用三腳架進行拍攝。

河東大地老師說的非常好，那麼沒有在綠軍的一個情況下的話呢，拍日出日落，最主要的話呢就是控制曝光，如果說你想要把它拍出來，像你想象中的okay，要要在最佳化設定裡面，比如說色彩的潤度飽和度，呃，然後呢，你都先用的把它調高就可以了，這個的話呢，一般不建議調，因為許多老師都講建議都是在零或者降一點，因為便於後期的一個除錯，如果說您注重於錢，前期不注重於後期，那麼您把這些對比度飽和度，銳度都往上面增加一個檔，1.5個檔就可以，這樣的話呢，拍出來呃其他地震度情況下的話呢，拍出來所有的照片要鮮豔的多而且要好的多，最關鍵的話呢，還是掌握好曝光光圈的話呢，根據你所看到的景物。所看到的景物來選擇你自己的光圈，一般情況下拍風光照片都是在8到13為宜。

這個我最有發言權了，且聽我道來

前幾年我們拍攝《亞洲體操錦標賽開場影片》的組轉戰各個景點，從星辰拍到日出，用延時攝影展現美好的一天，尤其對日出種種拍攝心得無限。為了讓每個人都能聽得懂，我從最基本的說起……

首先，要在頭天晚上確定第二天的天氣，有沒有日出，別到了拍攝地發現空跑一趟。確定好天氣以後，定好鬧鐘，早起，算好時間，在魚肚白泛起30分鐘之前到達地點，30分鐘準備時間。

另外，三腳架要穩一點的，拍攝日出這種很多都是在山頂，或者海邊，風大。另外，注意保暖哦♥️

相機引數設定，我不說到很具體的數字了，不同地點、相機也不同，免得有人死記硬背。小光圈，f7到f18都可以，感光度100到800，為了畫面質量，慢門，1到5秒，自己試著調一下。色溫和包圍等等我覺得沒必要調整，實在有要求後期調整也不晚

日出日落的光線是最美的，是風光攝影愛好者追求的場景之一！但拍攝日出日落的時候，我們遇到最大的問題就是光比。GND濾鏡是一種解決的方法，如果不用濾鏡，那就可以透過單張RAW的深度處理和包圍曝光來解決！

先看看單張raw格式的處理。這樣的操作，需要一個寬容度比較高的相機了。

大家看看這張圖片，我在葡萄牙南部海邊拍攝，尼康全畫幅微單Z7，16-35 F4鏡頭，raw格式。太陽已經從海平面升起，光比很大。我們憑肉眼就可以看到，正對著我們的天邊高光沒有細節了，出現了死白；同時岩石呈剪影狀態。

在Photoshop ACR中，對付這種大光比最有用的工具就是高光和陰影工具。然後是白色和黑色工具。大家可以把白色和黑色，看作是高光陰影的“後備隊”。

針對這個圖片，我們來向左拉動高光，來恢復高光過曝部分的細節；然後向右拉動陰影，提升暗部的細節：

看看，畫面有了改善了，高光和暗部的細節都得到了有效恢復。

在此基礎上，我再調整一下整體的曝光和對比度：

畫面進一步的改善。沒完，水面有點太藍了，顏色也有些平淡，再調整一下白平衡和飽和度，再來點清晰度。

看看現在的效果咋樣了，絕對的大片範兒了。

看看直方圖的分佈，很合理！

進入Photoshop，開啟NIK外掛，選擇一個我比較喜歡的“天光鏡”，對畫面增加一些暖色。

看一下原片和最終的成片，是不是巨大的提升？

當然，如果打算在一張圖片中調整大光比，一定要用RAW格式，而且相機的寬容度最好要高一些。

下面我們再說說包圍包圍曝光的方式來解決大光比：

這張是-3EV的，記錄畫面中所有的高光細節。天邊的高光部分，細節都在。但大部分欠曝。

再拍一張-1EV的圖片，記錄了所有的暗部細節，但左上角部分過曝了。

二張圖片，記錄了畫面中的所有高光和暗部細節，現在開始利用Photoshop的ACR進行包圍曝光處理：在PS中開啟二張RAW格式檔案

注意，包圍曝光，一定要RAW格式，否則效果大打折扣。

接著出現如下畫面：把“對齊影象”和“應用自動色調和顏色調整”打勾。

這時的畫面如下：大家會注意到，新的DNG檔案在左邊，右邊很多引數都被自動調整了。這是因為你剛才選擇了“應用自動色調和顏色調整”，軟體幫你進行了自動最佳化。

這時畫面曝光已經是比較均衡的了，工作完成了80%，最關鍵的在剩下的20%。我們對畫面的色溫、曝光和顏色整體再進行一個最佳化，畫面的顏色和層次更棒了。

我們繼續分析，畫面中有三個亮點，分別是前景的草尖，山根下的光和左側山尖上的雲：

分別用區域性調整的”徑向濾鏡“工具選上，進行區域性的提亮，同時增加一些暖色調，讓這幾個亮點更突出，光的出現，會強化畫面的層次感。

現在進行最後一個處理要點。為了讓整個畫面變得更加的蕭瑟，我會對綠色進行處理，讓草更黃一些。透過色相的改變來實現：去綠加黃。

延伸閱讀：顏色大挪移，色相調整功能，一鍵好使！

來看看直接合成HDR和最終的對比吧：

咋樣，帥不？！不僅效果好，而且非常簡單。

掌握著二種後期處理方法，輕鬆的解決拍攝日出日落時候的大光比問題了。

沒有濾鏡怎麼拍日出日落？日出日落時光比非常大，天空和地面景物很難兼顧，以下圖在光霧山拍攝的日出為例，提供一個解決的方案供影友參考：

這張片子我一共拍了四張，第一張按照太陽邊上的亮部測光拍攝，第二張按照天空測光拍攝，第三張按照雲海測光拍攝，第四張按照樹葉測光拍攝！回到家後再使用HDR進行合成。

注意：1、必須使用三腳架，構圖完成後，機器固定好！2、拍攝速度要快，使用背屏取景功能，連續測光，連續拍攝，慢了太陽就會位移很多！

調低感光度和快門，把白平衡調到陰天或者背陰或者是8000k,不需要濾鏡，仍然能拍攝出日出或日落醉人的景色。

首先我們需要明白日落日出光線都是非常強的，尤其是日出，光比是極強的，如果沒有漸變鏡直接懟會非常容易過爆，造成一片死白的問題發生，為了避免這個問題的發生我們可以使用HDR來進行彌補。

以佳能為例，日出時候我們將相機模式改為M檔，縮小光圈在F6-10之間ISO設定在100左右，使用三腳架插入快門線，對焦改為手動模式，因為這時候光線過強自動對焦非常容易失敗，另外光線也需要掌握好，儘量在日出前幾分鐘，一旦太陽超出地平線會越來越亮

太陽一旦升到高處，這時候肉眼都難以觀看的時候，就不要在拍了，什麼HDR包圍曝光都沒用了，太強的光線了，所以提前掌握好時間非常關鍵，在配合HDR就完美解決這個問題了

那要看你有沒有機遇

落日的時候，太陽落的很快，你還要等到一個天時地利。

還要風景絕好。

在拍攝的時候當然還要將色溫稍稍調高一些。

雖然拍不怎麼好，希望有錢有時間可以走走停停拍拍照片。

日出日落是大家都比較喜歡的拍攝題材，今天詳細地說一下這事，哈哈。

日出日落，最能吸引人的是濃郁的暖色調。想讓色調濃郁起來，就要曝光準確。但日出日落最大難題就是大光比，拍這種大光比，有用HDR，有用漸變鏡的，便題主說的是不用濾鏡，我也不習慣用濾鏡，正合我意。

先看一張照片：

太陽馬上就要落下，但天空還是很亮，與前景裡的礁石相比，那光比大了去了，以天空為準，礁石會黑的一踏糊塗；以礁石為準，天空又會慘白一片。那怎麼辦？為了保證後期的壓暗和提亮不用調整太多（調整太多會影響畫質），我們分別以天空和礁石拍兩張照片：

以礁石為準曝光，前景礁石基本正常，天空沒了層次，更沒了日落的氛圍。

以天空為準曝光。天空基本正常，礁石太暗。

下載電腦後，將兩張照片用PS開啟（如果是RAW格式，需要在Camera裡調整，再進入PS）。分別對這兩張照片進行調整，以礁石為準曝光的，主要以礁石為主調整，不用管天空如何；以天空曝光的，主要以天空為主調整，包括曝光和色調等，不用管礁石有多“黑”。

調整結束後，將其中一張照片拖進另一張，這樣後一張照片裡就有兩個圖層（紅框處），將兩個圖層對齊。

見上圖：1（悟空水印那兒，給遮住了）、點選快速蒙版；2、上層圖層出出圖層蒙版縮圖；3、（忘了畫上）左下角黑方塊處，前後景顏色成黑白兩色；5，選取漸變工具；5、漸變工具選前景色透明漸變；6，圖中紅斜線，這地方是明暗交叉區域；7，以垂直於明暗區域也就是圖中紅線一拉，拉的長短根據實際需要，不合適撤消重做。這時位於下層圖紙的天亮就會顯示出來。

天空圖層的顯現，與漸變工具拉的角度和長短有關，可以多試幾次，一直到滿意。

日出日落，是攝影師最愛拍攝的重要題材之一，但要拍攝出優質的圖片，必須天時地利人和，加上拍攝技能的合理運用，方可如願以償。

一是選好拍攝時間。春夏秋冬的日出日落，差別比較大，春秋季節，早晚日光色溫和光照強度適中，拍攝日出日落可選擇時段比較長，日出後和日落前一個半小時內均可拍攝。冬季日照較短，可拍攝的時長也較短，可能半個小時後斜陽就沒有了光芒。

夏季日照時間長，但與冬季相反，日出比較柔和的光照時間較短，一個小時後拍攝就容易過曝，而日落前可拍照時段較長，可多視角多機位從容拍攝。在沒有濾鏡的情況，多根據季節特點，提前做好拍攝準備工作。

二是用好拍攝測光。日出日落時，在一天內的光量中，相對來說是比較低的，但日暈部分比其它地方亮度要大得多，在無濾鏡時拍攝，如果用平均包圍式測光模式，很容易太陽周圍過曝，最好視季節減少幾檔曝光量進行拍攝，即“寧欠勿過”。

尤其是在夏季臨水拍攝日落時，時間較晚時光線仍然比較強，更要注意過曝的問題，逆光拍攝儘管不要正對太陽，否則要麼眩光嚴重，要麼欠曝過曝，影響圖片質量。

三是調好拍攝色調。色溫選擇，是日出日落的一個關鍵引數，特別是直出照片時，WB應儘量多用暖色調，即選擇閃光燈模式，或者晴天自動模式，手動設定即3000K左右為宜。當然，黃昏時分，沒有濾鏡也可以拍攝出冷色調的圖片，可能會別有一番韻味。但冷色調拍攝一定要謹慎使用，稍不注意，就沒有了日出日落的特色，必須要是因時因地而為。

四是定好拍攝光圈。沒有濾鏡，通光量相對較大，拍攝時可用較光圈（F值相反），這樣不容易過爆，由於景深較大，前景的景物也可比較清晰地與日暈相襯，多一些故事感。