咱們國人對像愛馬仕，LV或是香奈爾什麼的一線大牌的狂熱，人家歐洲人認為我們就是人傻錢多。他們往往更注重設計和款式，人家巴黎的小姑娘們喜歡的是longchamp或是MK類設計師牌。我那個回覆也不知道是惹到了誰，被好幾位大牌狂熱粉追著噴，我自己喜歡的是vanessa bruno，這個牌子國內可能聽都沒聽過，可能有時候你不肩背愛馬仕，身穿chanel，腳踏valentino，開著porsche月入5萬你都不敢發聲！神馬MK，KS都是路邊攤一流。我要說，那些組團在奧特萊特血拼偽大牌的國內土豪們，有幾個是真正為了款式而買的，不就是為了那個XX牌嗎？真要喜歡款式會去奧特萊特血拼嗎？

說到底這個問題問的很敏感，其實快時尚在做一件看起來很有生命力的事。如果看一看它們的商業模式(請忽略勞動力問題)，它有一個節奏緊湊的運作週期。操作方式大概就是，在T臺上看到中意的設計，立即確定能投入生產的服裝、首飾，下一步就交給工廠生產，在很短的時間內就能上架，價格很實惠。對比之下，被抄襲的原創品牌可能需要更長的時間才能將T臺上的設計最終擺進零售店鋪。

這位來自西班牙的79歲老人阿曼西奧·奧爾特加(Amancio Ortega)是快時尚品牌Zara的創始人。他於1975年創立Zara品牌，白手起家。如今，他所建立的Inditex集團市值突破千億美元，擁有Zara、ZaraHome、Pull&Bear、MassimoDutti、Bershka等多個品牌。

Zara專門抄襲奢侈品大佬們的設計，被稱為大牌山寨，但這個洋山寨卻在全球主要市場受到時尚男女的追捧，玩出了高大上的格調，還為老闆的財富增值出了大力。

反觀山寨能力超強的中國服裝企業，卻成了人人嫌棄的“價廉質低”代表，同樣是山寨，為何差別這麼大呢？

　和奢侈品牌明星般的設計師相比，Zara的設計師更像是個體力勞動者和腦力搬運工的集合體。他們不會像MarcJacobs、Karl Lagerfeld(香奈兒設計師)那樣成為品牌的代名詞，他們花費大量的時間出入於各大品牌的秀場或各地時尚潮流區域。

他們將一些最新的大牌設計和流行趨勢帶回公司，在進行大小改動後儘快投入生產，發往門店上架銷售。當然除了T臺，他們的靈感還來自於全球各地的設計師品牌。

雖然Zara每年都要為這樣的山寨行為支付高達千萬歐元的罰款，但是這個品牌依然在樂此不疲地重複這樣的工作。原因很簡單，他們從這一行為中所獲得的利潤已經遠超這樣的罰款額度。

雖然是山寨，廣告支出也不多，但Zara並不藏著掖著。2015年3月，Inditex 就在紐約第五大道開了一家新的大型旗艦店，耗資3.24億美元，這個店成為Zara在這個時尚之都的代言人。此外，在巴黎的香榭麗舍，在上海的南京路，在北京的王府井，Zara的店面都醒目易找，依靠個性的櫥窗佈置和世界名模的海報展示，Zara似乎在自己的地盤上玩起了“快廣告”的遊戲。

Zara山寨得如此高調，使得大眾對ZARA也約定俗成地形成“高階設計低端質量中端價位”的印象，這是Zara樂於見得的評價，也正是他們希望達到的效果。

相比之下，中國服裝製造業的山寨行為顯得生澀而笨拙。他們做得更多的是抄襲國際大牌的商標設計，而不是產品設計，也因此總是第一時間遭到大牌們的抵制和反感。

Zara雖然山寨到全球皆知，但卻絕不觸犯別人的核心智慧財產權——商標。誰也不會將Zara這個名字和哪個國際大牌聯絡到一起。

畢竟，相比“創意”這樣無法量化的無形的智慧財產權維護，商標是實實實在在的有形物質，屬於“第一印象”範疇，一旦定論，很難改觀。

曾經遍佈中國大街小巷的各種形狀的鱷魚，以及和皮爾·卡丹同名或者同姓或者音同字不同的無數品牌使得人們對中國人的山寨行為印象深刻。這種最簡單的拿來主義之後，中國品牌往往呈現出的是質量和設計都不過關的產品。

　　如此一來，“價低質劣”成為“中國製造”和“中國品牌”的標籤，想再登大雅之堂，著實難矣，品牌成為國外同行的重點防範物件，也在所難免。

說到zara，由於這十年來在中國市場的快速開店和擴張，所以大眾對其熟悉度非常高。也許有人覺得這個品牌緊追時尚，屬於每季可以以平價獲得時髦單品的一個品牌（尤其33歲以下的城市女性）。也許有人對其不乏詬病，認為質量差不質檢，還有人也許太過熟悉而不予置評。

但作為一個服裝企業，今年zara母公司Inditex的創始人Amancio Ortega再次取代比爾·蓋茨成為全球首富，其資產淨值達850億美元，排在股神巴菲特和臉書小扎之前，僅從這一點來說，品牌是值得探究與重新評價的。

Inditex旗下品牌除了Zara之外還包括Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home等不同定位的品牌，而其淨利潤業界多年蟬聯全球服裝業第一位。

Zara是快時尚模式的締造者，長久以來被太多企業與媒體好奇研究，並反覆解讀他們的模式。雖然zara本身對“快時尚”這一標籤是拒絕的，但Zara最核心的競爭力顯然在於對資料的響應能力。而這種資料響應牽涉到的包括供應鏈、物流和店鋪IT系統等一系列基礎建設。比如採用SPA模式生產銷售，這種經營模式必須建立一整套資訊收集、物流、庫存管理系統，同時還擁有專門的供應商和製造商。此外高效的供應鏈整合，從產品設計到成品運抵店鋪，只需要兩週不到左右。而這樣的速度做服裝企業的知道意味著什麼，這種核心競爭力顯然很難超越。另外包括店鋪IT系統能夠根據最新資料和市場環境迅速做出反應，有效降低庫存。Zara模式對傳統服裝企業來說是顛覆式的，在某種意義上Zara似乎更可以定義為科技企業。

而前兩週剛在上海開出的新店全面引入了最新的創新技術“射頻識別技術”（RFID），可以快速精準地追蹤產品位置，幫助店員更高效地將產品上架，進一步優化了“快”。

從06年底Zara進入中國開出首店後，也有很多國內服裝品牌希望學習其模式，但大部分國內企業就此陷入高庫存，有些甚至可能品牌被拖垮。所以對供應鏈深度整合的“快”不容易，這也是Zara可以甩開競爭對手的優勢。

說起Zara大家一定不陌生，這可以說是女生們“掃街”時一定會進去的一家店鋪，價錢中等，衣服款式新穎時尚不過時，幾乎每次進去店面除了一些萬年不變的基本款，都會發現一大堆新品，給了“剁手”好理由，更新快地連親媽都認不出來... 但是你們真的認識這個品牌嗎？比如說它的名字， 在路上碰過許多姑娘嚷著要去“匝如阿”，但其實正確按照西班牙語發音的話應該是“仨拉”。下面來簡單介紹下這個品牌。

Zara是屬於西班牙inditex集團下的一個品牌，靠快時尚的設計和親民的價位打下一片天地。但是“原創”這個詞似乎和它並沒有很大的關係，你會發現在這裡將會看到許多其他奢侈品形象的影子，甚至相差無幾。總的來說，zara是逃脫不了作為其他大牌的平價替代的身份了，但是它不只是如此，能將一個品牌做的人盡皆知如此成功也一定有更多其他的原因。

比如說zara的品牌核心競爭力，它所擁有的競爭力在速度上是世界上其他時尚品牌所模仿不了的，不但有著極大的生產規模，而且出貨時間極快平均為兩週。大家可能對此沒有概念，但是相比之下普通的品牌出貨的整個流程需要花費一個季度到兩個季度不等。所以整個流程比經營模式相似的h&m還要快幾天。

在許多時尚界人的眼中，zara不算一個真正的“品牌”，因為它沒有固定的，確切的自己的風格。它唯一的經營核心就是“快速地製造出時尚的單品”，而靈感哪裡來就不得而知了，大多數還是會“參考”其他具有品牌靈魂的設計，然後快速製造出樣板，在具有廉價勞動力的國家進行大批生產製造，再運輸到門下的大型倉庫中等待進行補貨。

儘管zara的產品不是那麼的“有靈魂”，普遍來說價效比是不錯的，質量比其他同樣價位的品牌要高一些，特別是它家的牛仔褲和大衣，非常耐穿，對於學生和白領來說都是不錯的選擇，而且選擇非常多。其他的小裝飾即使質量沒有那麼好，也滿足了我們的購買快感和更新的慾望，過季又不好用了的產品也可以毫不肉疼的扔掉。

價錢和質量往往是成正比的，客觀來說，zara的質量已經超過了應當的價效比，因為公司把大筆的資金直觀並直接地投入到了客戶的需求上來。 以上，希望Twippo的回答有幫助到你，祝生活愉快！

售後很差的。怪不得要倒閉了呢。再也不去了。估計很多客戶就是這樣流失的。

買的時候沒看到這裡有破損。一起買了六件，有兩件不太喜歡去退的時候檢查到這裡有破損不給退。這才隔了兩天。

好多年沒見過這樣差的售後了。

你就算不給退，衣服買了兩天有個破損也沒個說法給顧客啊。

是給修理還是給安慰一下呢。都沒有。讓我自己打400投訴去。

太差勁了。

如果說優衣庫是我們男人最愛的快消品牌，那ZARA就承包了女人一大半個衣櫃。之前讀大學的時候，本格就老被一姐們兒拖去逛ZARA，雖然她現在背香奈兒，Prada但還是隻要逛街就必逛ZARA。

對於ZARA的迷戀她這麼解釋：“無論你是學生還是月入3萬的白領，不知道買啥都會去ZARA。在經濟不獨立的學生時代，想要買款式不錯的單品，要麼淘寶‘南韓代購’，要麼就去買ZARA。再說了，還不知道有多少人是先買了ZARA的平價款，才知道原款是Celine的。”

今天我們就來聊聊女朋友眼中的快消吳彥祖——ZARA。

◆ 大牌替代款

提到快消品牌除了H&M大部分人能想到的就是ZARA，這很正常，因為ZARA是世界排名第三的服裝商，全球84個國家都有ZARA的門店。其創始人阿曼西奧·奧特加（ZARA CEO）2016年還超過比爾蓋茨成為全球首富，用實際行動告訴眾人賣衣服也是可以發大財的。

▲ CEO阿曼西奧·奧特加

當然阿曼希奧成為首富並不是僅僅依靠ZARA。

ZARA還有5個姐妹品牌，那個看起來高階的Massimo Dutti和非常廉價的Pull&Bear 都屬於ZARA的母公司Inditex。雖然定位各不相同，但ZARA應該是這幾個品牌名氣最大的。

要做到快消界的老大並不是一件容易的事，ZARA的宗旨就是“快”和“抄”。之前我們在講美特斯邦威的時候說過，ZARA的快是美邦趕不上的。ZARA的服裝更新週期平均為14天，也就是說從設計到服裝進店只要14天。每週逛ZARA都能看到新款，肯定能抓住咱們女性的心不是？

ZARA最猛的時候一年推出過11000多個款式，而老對手H&M和GAP加起來一年也就推了4000多個新款。你可能會問，ZARA那麼多新款，這設計師的KPI也太高了，必定抗壓能力很強又多產。

這又回到了本格之前說的“抄”字上。

ZARA號稱自己有6000多位設計師，但實際上乾的更多的是“洗”大牌設計，就有點像現在很多人“洗稿”一樣。每年兩次時裝週，奢侈品牌和設計師品牌都會推出當季經典設計，剛推出不久，你就能在ZARA的門店裡見到了。

這種“抄襲”也讓ZARA每年都面臨無數官司以及幾千萬的賠款，但相比於ZARA的利潤來說，這點賠款還真是九牛一毛，人家不在乎。

有人想說，為什麼抄襲的東西也有人買？

本格的回答是，因為划算。

ZARA的顧客很難以收入區分，但可以肯定都是對時尚有追求的人。一件Gucci的刺繡棒球衫要上萬元人民幣，但相似款在ZARA最多賣四五百人民幣，對於大部分收入不夠買Gucci但又喜歡這個款式的人來說，ZARA就是最好的選擇。

奢侈品牌的售價可能是成本的十幾倍，哪怕是打五折，它還有利潤。而說實話，在服裝選擇上，大部分人更傾向於款式而非品牌。迪奧、LV的設計誰不喜歡，但大家都買不起，穿得起又好看時髦的款式可能只有ZARA了。

◆ 值不值得買

ZARA款式時髦，更新得也快那麼到底值不值得買呢？

所謂，質和量不可兼得，ZARA平均1秒製造300件衣服，一年1萬多個款式，這樣的生產力當然也沒時間追求一針一線的質量了。更重要的是，ZARA雖然在西班牙有自己的加工廠，但還是訂單數量太大，一大部分的訂單都外包給了東南亞、土耳其。

舉個例子，本格曾經在ZARA買過一條褲子穿了兩天就開線了，而T恤基本上洗過3次就變形沒法穿了。當然，趕上ZARA打折一條褲子100多，一件毛衣200塊，穿一個冬天扔了也不會太心疼。

如果你一定要買ZARA，可以買他家的呢子外套，價格在700-1000之間，能穿個兩三年，但鞋子和T恤就真的別碰了，鞋子不但穿著不舒服質量也不好，T恤洗兩次就得扔掉還不如花錢買一件貴點的。

從男裝來看，ZARA不如HM旗下的COS或者是美國的Urban Outfitter，而在女裝方面，H&M旗下的&otherStories以及很多淘寶店價效比都趕超ZARA。

總之，只要不是一年逛兩次ZARA，一次買一次退就行。

很多人認識ZARA，不僅僅因為其霸屏式的開店質量，還因為其緊貼流行的款式。對於這個品牌，大家在感性上絕不陌生，但是對於一個做商品企劃的人來說，ZARA實在有太多值得我們學習的地方。

一，獨到的運營策略。

ZARA品牌定位能成功區隔市場，其關鍵在於能貼近消費者需求以及充分整合區域資源。它是“中低價位卻擁有中高階質量”的國際性流行服飾品牌，以中高消費者為主要客戶族群，讓低價服裝也可以像高價服裝一樣入時好看，以滿足消費者追求流行不需要花大錢的心理需求。ZARA運用本土廉價的生產資源以及鄰近歐洲的地緣優勢，大幅降低產品製造與運輸成本、提升貨品上架時效並掌握及時流行趨勢，是其能提供消費者所喜愛的物美價廉的產品的關鍵原因。ZARA以“歐洲製造”為主要營銷策略，成功切入消費者內心對“歐洲製造”等同於高階流行服飾品牌的意向，其以市場需求驅動之營銷策略是成功打入市場的關鍵之一。

二，強大產品供應鏈。

天下武功，唯快不破。ZARA靈敏的供應鏈系統，大大提高了ZARA的前導時間（前導時間是從設計到把成衣襬在櫃檯上出售的時間）中國服裝業一般為6～9個月，國際名牌一般可到120天，而ZARA最厲害時最短只有7天，一般為12天。這是具有決定意義的12天。ZARA每一款時裝的量一般不大。即使是暢銷款式，也只供應有限的數量，常常在一家專賣店中一個款式只有兩件，賣完了也不補貨。“多款式、小批次”， ZARA實現了經濟規模的突破。

三，嚴謹的資料分析及商品企劃。

ZARA旗下擁有400餘位的專業設計師，一年推出的商品超過120000款，可說是同業的5倍之多，而且設計師其平均歲數只有25歲，他們隨時穿梭於米蘭、東京、紐約、巴黎等時尚重地觀看服裝秀，以擷取設計理念與最新的潮流趨勢 。按ZARA的商品企劃，每週兩次補貨上架，每隔三週就要全面性的汰舊換新，全球各店在兩週內就可同步進行更新完畢，極高的商品汰換率，也加快了顧客上門的回店率，因為消費者已於無形中建立起ZARA隨時都有新東西的重要形象。在庫存方面，由於商品數量不多，上架兩週之後就開始一系列折扣促銷活動，讓消費者不斷受到刺激，併產生購買的緊迫感。此外ZARA因應客人的百變口味，在顧客購買的同時，店員已經將商品特徵以及顧客資料輸入計算機，設計群便可掌握各種精確的銷售分析與顧客喜好，再加上本身專業的時尚敏銳度，來決定下一批商品的設計走向與數量，如此一來，商品即可發揮最大銷售率，也意味著能有效壓低庫存的出現率。

謝邀！ZARA興起於新千年初，以借鑑世界各大時裝釋出會服裝樣式和風格、超短的產品市場投放時間而著稱。ZARA在快時尚界一直居於領先地位，國內有許多模仿ZARA的品牌和店鋪，由於模仿的早而且像，有幾個還取得了一定的市場成功。但隨著電商經濟和網路個性化平臺的發展，這些模仿者基本處於倒閉的邊緣。反觀ZARA，實體店雖然受到一些影響，但仍保持著核心經營理念及市場優勢，有幾大成功經驗值得學習！

1、奢侈品牌下沉化；2、購物感受奢侈化；3、一主多副品牌戰略化；4、無庫存全店面展示化；5、產品流程極速化；6、平效考核最大化的幾個特點！

ZARA作為一家服裝品牌，實際經營的卻是購物心理和客戶感受，其中奧妙值得我們的商家慢慢理解和學習！