其實，除了對焦準確、手不抖動外，正確調整快門才是保證畫質不模糊的關鍵！

別以為快門就是簡單調整一下引數，快門是怎麼來的？快門如何控制進光量？安全快門又是什麼？懂這些才能真正用好快門！

1. 相機快門到底是什麼

快門是相機裡用來控制曝光時間的裝置，就比如一個小黑屋有一扇窗，你打算讓陽光多長時間可以透過窗照進來，這就是快門的作用。

那快門是怎麼來的呢？在攝影技術發明之處，曝光時間通常都需要好幾分，拍照開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，過幾分鐘後蓋上，這就完成了一次曝光拍照完成。

但是隨著技術的發展，膠片的感光速度越來越快（ISO效能越來越高），曝光時間變為幾秒鐘甚至幾百分之一秒，這時即便你拼上搶紅包的速度，也依然不夠像原來那樣操作鏡頭蓋呀！

這時就需要一個能準確控制曝光時間的東西，於是乎快門就代替了操作鏡頭蓋的方式。

2. 快門是如何影響拍照的

既然快門是控制曝光時間的，那快門越慢，進光量就會越多，畫面就會越亮。那為什麼說快門操作不當會讓照片模糊呢？

其實，曝光的過程，就是相機拾取畫面進行拍攝的過程，說白了就是要定格那時那刻所拍攝的畫面成為照片。

而快門是控制曝光時間的，如果快門很快，瞬間就定格了畫面，不會出現模糊的情況；快門慢，曝光時間長，相機就會把運動物體的軌跡保留在畫面中，照片自然就模糊了。

對的，這種模糊和失焦的模糊形式不一樣，是動感模糊。所以，拍運動的物體時快門一般要調很快，而專門拍攝光軌、燈繪時就需要把快門調很慢了。

3. 怎麼保證照片不模糊

調整快門，是為了在畫面不模糊的前提下提供充分的曝光時間，讓你能夠合理應用ISO和光圈拍出理想的照片。

但很多小夥伴可能疑惑了，道理我都懂，那到底怎樣才能合理調整快門，保證畫面不模糊？童鞋，“安全快門速度”聽說過嗎？

在使用全畫幅相機（135相機）拍攝時，安全速度是焦距的倒數，也就是說，拍照時你快門的速度不得低於1/35秒，不然手持相機拍攝時很容易讓照片模糊。

當然，“安全快門速度”是個相對參考值，只要記住，快門速度越快，產生手震導致畫面模糊的機率就越小！如果你是要進行光軌等藝術創作，那就要準備三腳架了。

這是一個技術性很強的問題。糊片有幾種型別。機震，手震，快門速度，臨界光圈，對焦，跑焦等。機震問題主要是相機設計問題，使用無反相機、電子靜音快門是解決之道。手震主要靠三腳架、防抖技術、提高快門速度解決。快門速度指拍片時應使用安全速度拍攝，快門速度不低於焦距的倒數分之一。每支鏡頭都有其臨界光圈，小於這個值就會發生光的衍射，降低片子的清晰度。對焦是指拍攝時拍攝主體對焦準確，不要因對焦失誤而影響片子的清晰度 ，造成糊片。跑焦是針對鏡頭的，特別是副廠鏡頭。若跑焦則應該微調校準。

買個帶專業模式的手機，調整快門即可拍下各種動態的圖片。下邊圖陰天下午五點光線暗，用自動模式肯定虛了，把快門調整1/500秒即可清楚拍下。

根據我的經驗，拍照時能用腳架絕不手持，能用機背液晶屏取景對焦，絕不用取景窗。沒有三腳架時一是注意安全快門，二是儘量尋找可以幫助你支撐穩定的依靠。三是儘量用手動對焦（關於這點要慢慢體會）。

拍攝的相片有時是會有跑焦和糊焦的現象的，如果總是模糊不清你就要去維修部檢查一下相機和鏡頭了。(這張相片拍攝時模特作不停轉身動作，由於用了單點對焦，容易在焦點落在了背景樹上時按下了快門，造成跑焦，臉部模糊。)

在一張照片裡，主體模糊了，背景卻很清晰，這叫跑焦。什麼情況下會容易跑焦？抓拍，新聞攝影，人文，記實攝影容易跑焦，跑焦的大多原因是你的相機對焦點沒有對到你要拍的主角上就緊張地按下了快門。解決方法，首先要淡定穩住，不要慌亂，相機設定為多點對焦，確定對焦點的小方框落在你需要的地方上就咔嚓。（路過一個街口，剛好看見一個小女孩很仔細的撥開身體不好媽媽的頭髮，給媽媽找頭蚤什麼的，很暖心的畫面，這瞬間即逝的畫面沒有多想就地舉機就拍，由於緊張手抖，相片拍糊了。）

一張照片裡全模糊了，找不到有一點清晰的跡象，和跑焦不同，這叫糊了，沒用了。

什麼情況下會產生模糊？拍攝運動的物體時快門設定過慢，按快門時沒屏住呼吸手不定，拍攝突發事件，捕捉人文人像瞬間精彩時緊張興奮，手抖。手持長焦鏡拍攝，快門速度設定過慢，快門一響就即刻拿開相機等，都可能會產生影像模糊。（由於舞臺燈光亮度多變，舞蹈表演者快速走動，也沒多少靜止場面給你拍，所以，我們為了不糊片不跑焦，需要把ISO設定成高一些來提高光感靈敏度，為高速快門提供平臺。快門設定200/1秒以上，多點對焦，優先考慮加權測光，點測光也很好用，快門優先，光圈由他自己去變化了。）

如何避免影像模糊？拍攝以上容易產生模糊的題材時，你可以設定成中央重點或加權測光，快門優先，250/1秒以上比較不怕手抖，，（使用超長變焦時快門相應要加快）（拍這相片時上了架，80----400mm的長焦，ISO設定為800，手動模式加權測光，光圈開到f/5.6，快門速度是160/1秒，採用單點對焦。要是沒上架的話這速度是太慢了，會糊的。）

陰天在室外或明亮的室內拍攝，為了給高速快門創造條件，ISO可以調高至1000以下沒問題，燥點不會很粗。採用多點對焦，快速進行對焦操作直至對焦點在你要的點上，

首先，引數要調準。不要用什麼自動模式、半自動模式，要用手動模式。根據你的描述，是不是拍夜景？那麼ISO要調高，光圈調大，然後快門調快。快門快了自然就清楚了，但快門快了進光量小，所以拍出來會暗，所以要調高ISO和光圈。這幾個引數要綜合來調，不能說調一個就解決問題了。綜合考慮的標準如下：

快門表：1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400（按一檔變化，曝光減一半）

光圈表：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22（按一檔變化，曝光減一半）

盤算方式就是：當ISO不變時，快門減少一檔（即快門速度乘1/2），則光圈增添一檔。

其次，拍照的姿勢。一定保證重心穩定，胳膊可以支在欄杆上、柱子上、桌面上等穩定的地方。雙手一定不要抖。如果光線不好或者想拍夜景，一定要用獨腳架、三腳架和快門線。因為太暗的光線下，誰也不能保證自己有雙“鐵手”，呵呵。

最後，只有一點點模糊，可以用後期銳化一下。

你好朋友，你的這個問題其實也是很多攝影新手常常出現的問題之一，拍片的時候，經常會出現出片模糊的情況，造成這種情況往往是因為拍攝時的快門速度沒有達到安全快門，手的抖動就會直接反映到照片中，導致出現拍虛的情況。自己感覺手沒有抖動，其實按快門的一瞬間不由自主的就抖動只是自己沒有察覺。只能提高快門速度才能保證拍攝的畫面清晰。這就要說到一個詞“安全快門”。

什麼叫“安全快門”呢？安全快門就是通常情況下使出片不模糊的最慢快門的一個邊界線，在實際拍片過程中，並沒有嚴格意義上的數值計算，使用某一快門時候，只要出片不模糊，就可以稱這一快門速度為安全快門。

每個人都有自己的安全快門速度，攝影新手的安全快門可能會在125-200分之一秒，練就了“鐵手功”的老手安全快門就會降到30分之一秒。怎麼才能將自己的安全快門降低呢？這也是攝影的基本功之一，掌握好正確的拍攝姿勢和方法就會降低自己的安全快門速度。下面我來說一下正確的拍攝姿勢：

拍攝時左手做支撐，左手肘緊緊靠住左胸，加緊腋窩，這樣就形成了以腋下、手肘和手的一個穩固的三角支架，然後左手自然的托住相機鏡頭的周圍，嘗試找到相機均衡比重的位置。托起相機放到眼睛前，眼睛透過取景器取景，並與你的臉部貼緊。右手拇指放在右側機背後的膠皮位置，食指彎曲放在快門鍵上，其他三指放在前面與拇指自然握住相機手柄，重點關鍵的就是按快門鍵的食指一定要用食指的指尖，不要用指肚，指尖輕輕虛按對焦，當決定按下快門的一瞬間一定要保證只有你的食指指尖按下，右手握手柄的拇指和其他三指一定不要用力捏手柄，因為按快門的時候食指用力按下必然牽扯著其他四個手指用力捏手柄，這裡就要多加練習了，練到拇指和其他三指只是用來輔助左手託穩相機，只有食指的指尖按下。

再來說拍攝時候的呼吸，因為當你呼吸的時候你的胸部會隨著呼吸起伏，同時會帶動你腋窩加緊的左手肘隨著胸部起伏而移動，這就會造成抖動，我的方法是當對好焦決定按快門時，先吸一口氣，然後吐出三分之一氣後屏住呼吸，腦子裡再想著只有右手食指尖按動快門，這樣基本拍攝的抖動就會消失，隨著長時間的練習，你的安全快門速度就會降下來，拍攝模糊的問題也就會解決了。我目前的安全快門速度能達到30分之一秒了已經。

在無論怎樣都不能穩定拍攝姿勢的時候，或即使開啟光圈，提高ISO 感光度也不能獲取足夠的快門速度時，還可以用牆壁、樹木、柱子等物體輔助拍攝。把身體重心依靠在牆壁等物體上加以固定進行拍攝，可以大幅減少手抖動。將整個身體靠著牆壁效果也很好。把相機靠在牆壁上也具有防抖效果。儘可能積極地使用可以利用的東西來有效地防止抖動。

當拍攝夜景需要長時間曝光時，就必須使用三腳架、快門線來拍攝了。

這一看就是題主的相機快門時間過慢，大概要零點五秒以上才會拍出來這麼抖的畫面。

拍攝夜景的時候，最佳選擇就是使用三腳架，因為三腳架可以讓你的相機進行穩定的長時間的曝光，可以拍出來很多你想要的特點，例如車燈的軌跡以及湖面海面的長時間曝光的動態模糊。

我看題主拍的這個照片一定是沒有三腳架了，那麼我們就要重新的考慮一下怎麼解決這個問題，我建議題主首先將快門調至安全快門至少要1/60以上，然後光圈儘量開到最大，因為光圈最大的時候進光量足夠高，這樣才能保證拍攝不抖，最後我們要將ISO調高一些，雖然會損失一些畫質，增加一些噪點，但是為了拍出一張穩定的照片，這也是沒有辦法的辦法。

三腳架還是非常重要的，除了夜拍之外，我們平時也可以用的到，例如我就有三枚不同的三腳架來進行攝影，以及攝像的工作需要。

例如下面這張照片，我就是用了三腳架以及長曝光和小光圈，並且採用了合成的方式，將一張照片完美的疊加起來。

照片模糊的主要原因無非以下幾點。如果這幾點已經避免，還要考慮是不是機身和鏡頭的相容問題。

第一，跑焦。

在主體不明確、不清晰的狀況下，比如雜亂、光線不好等環境，都會容易造成跑焦的現象。跑焦特點是雖然主體模糊但是有焦點，只是清晰範圍沒有在主體上。

第二，晃動。

晃動的原因常常是因為快門速度太慢，低於手持安全快門速度，（一般手持安全款沒速度為1/60秒）而沒有使用三腳架。在弱光條件下，快門過慢的情況下，即使感覺手沒抖。但是因為快門時間長，實際手也是抖的。

想保證照片清晰，除了對準主體對焦曝光以外，首先就是保證安全快門速度下正確曝光，其次需要慢門保證準確曝光的情況下，一定使用三腳架。

在拍攝中，我們拍攝出來的照片總是不夠清晰。其實原因很簡單，主要我們經常會犯以下三個錯誤。

1.對焦不準。

對焦位置，會直接影響我們想拍攝物體的清晰度。如果在拍攝的時候，對焦位置沒有選對，就無法保證拍攝物體清晰。如下圖下，對焦點對在了後面的盆景上，就導致前面的人像發虛了。

圖1

產生對焦點不準確的原因，一個很重要的的原因，就是我們經常選擇大光圈進行拍攝。大家知道，大光圈下，景深較小，畫面的清晰度範圍很淺，如果焦點選擇不對，就會導致我們想要拍攝的主體發虛。

因此，在拍攝的時候，是避免使用大光圈。除非有特殊需要，我們才使用小景深進行拍攝。同時，對於初學者來說，一定要掌握景深的基本知識，對於影響景深的三個因素，要有比較細緻的瞭解，在拍攝的時候才能做到有的放矢，根據自己的需要來設定相關的引數。

2.快門過慢。

一般情況下，即使是攝影經驗特別豐富的攝影師，在較低快門下拍攝時，也很難拍攝出清晰的照片。

因此，如果快門速度不能達到理想的值，我們就要使用三腳架。靠手是絕對不安全的。或者，就要透過提高ISO值，來保證足夠安全的快門速度。

下面一組對比圖，是在同樣的環境下進行拍攝，唯一不變的就是快門速度。我們可以看出，在不同快門速度下，拍攝出來的照片，速度較快的，清晰度明顯要強。

快門速度：1/60

快門速度：1/8秒

3.持機姿勢不對。

用手持相機，很多人都覺得很簡單。我在這裡談持機的姿勢，絕不是多此一舉。由於持機姿勢的不正確，會導致相機抖動，從而讓拍攝出來的照片嚴重虛化。

正確的持機姿勢是3點支撐，即兩臂和眼部支撐。相機要和眼部適度接觸，這樣才有利於保持相機穩定。如果離開了眼部不接觸，就成了2點支撐，不利於穩定，而且也不利於取景和對焦。同時，雙臂和雙肘要輕貼身體，不要過緊。過緊會使肌肉發硬，而且受到心跳影響，只會增加機震。

另外，在按快門的時候，一定要輕，儘量屏住呼吸，避免帶動機身震動。

錯誤握持方式

正確的持機姿勢

造成拍照模糊的情況有很多種。基本上都可以透過檢查來解決這些問題。

首先第一個就是要檢視我們鏡頭上是否有汙漬或者UV鏡上有汙點或者是冬天拍攝時有哈氣在上面，這樣拍出來自然就模糊了。在拍攝夜景的時候，身體的晃動或手抖，也可以引起拍攝的模糊。在使用大光圈鏡頭拍攝物體的時候，物體離鏡頭太近，相機沒有自動對焦就按下快門，這時候拍攝的物體肯定是模糊的。沒有合適的光源。相機就不能很好地完成測光，拍出來的照片自然就會死黑或者是不太明亮。選擇合適的對焦點對焦在主體上，不要說拍花我把對焦點放在了葉子上或者其他位置，那照片不模糊才怪。如果我們的鏡頭髮黴或者是鏡片受損也可能會在拍攝的時候是畫面模糊。在拍照時候，沒有注意安全快門，這時候按下快門，身體在一晃動，照片就會模糊。有時候朦朧的照片會有一定的效果，但朦朧不代表模糊，可以在鏡頭上蒙上一層塑膠袋，拍出來的效果也不錯。

小夢今天特別和大家分享一下，是什麼原因造成你拍的照片模糊？然後送你一些解決辦法。

原因一：你真的會對焦麼？

1、對焦模式的選擇：相機對焦是有方式，並不多就兩種：自動和手動。手動就不用我多講了，你足夠自信有把握你自己手動對焦更準確你就手動咯。我們用的比較多還是自動對焦，那麼自動對焦靠譜麼？要知道自動對焦又分三種模式： AF-S（簡單來說就是對焦靜止不動的物件的）、AF-C（通常用來對焦運動的物件的）和AF-A（相機自己判斷物件靜止還是運動）。根據你拍什麼物件選擇什麼模式，如果你拍攝一個建築或者完全不動的妹子，選擇AF-C就完全足夠了。

2、對焦點的選擇：建議大家使用單點對焦，相機內預設的多點對焦其實並不方便，它識別對焦可能對上的物件不是你想要的。儘量用相機內最中心的那個點對焦點對焦，因為那個點相對最準確。謹慎使用相機內四周邊角處的對焦點進行對焦，大多越靠邊緣合焦效能較差。

3、如果被拍攝物件比較暗，可以用手機led燈等或其他裝置補光照亮後進行對焦。如果被拍攝物件反差比較小對不上焦，那麼可以選擇其他反差大的地方或者找一個反差大的放置在拍攝物件前面方便對焦，對上焦之後可以移開進行拍攝。

4、如果機身沒有問題，自己使用操作沒問題，還是拍模糊了。你就需要考慮一下是不是機身或鏡頭本身有問題，存在跑焦的可能。必要時候就需要校正或者維修更換。另外鏡頭本身是存在最近對焦是一個限制的，離被拍攝物件太近也是無法正常對焦。

原因二：光圈開多大好？

很多新手使用光圈較大的鏡頭的時候，喜歡一上來就開到最大。直接開F1.4、F1.2就拍，雖然使用最大光圈拍攝能最直接實現強大的虛化，而且能在昏暗環境下彌補快門的不足。但光圈過大直接會讓景深變淺，失焦的可能性大大上升，整個畫面清晰的區域極小了，就很容易使得整體看起來模糊。這個解決起來相對簡單，你稍微縮小一點光圈，畫面還能夠更加銳利、畫質還能更好。

原因三：快門你拿的住麼？

1、手持不穩定導致畫面模糊。當快門速度過低，尤其使用焦段較長的鏡頭的時候就很容易造成畫面抖動模糊了。一般主張要大於鏡頭的倒數。如果有機身或者鏡頭防抖，建議開啟。如果拍攝靜止不動的物體，也可以利用三腳架。

2、快門速度慢於被拍攝物件。哪怕你快門速度已經高於安全快門了，但是如果被拍攝物件在高速運動，比如走動的行人或者行駛的汽車，你的快門速度只有高於他們的運動速度才能捕捉到清晰的畫面。如果加快快門速度會讓畫面會曝光不足的話，建議直接提高iso解決。

瞭解以下幾個操作，讓你的照片不再模糊

照片為什麼模糊，發現問題，先要找到原因，這樣就可以從根本上解決問題。照片模糊，通常是以下幾種情況導致的：

一、鏡頭是否模糊了：先要確定鏡頭上是否模糊了，UV鏡上是否模糊了、反光鏡是否模糊了。如果以上這些部位模糊了，拍出來的照片必糊無疑。反光鏡位置見下圖。如果問題1不存在，往下看。

二、對焦是否對實了：這是很多新手，甚至老手都容易犯的錯誤，下面詳述問題二。

怎麼才能對焦準確

對焦不實有以下幾個原因：

1、相機沒端穩：拍攝的時候相機發生了晃動。這個自己網上搜一下正確的拿相機姿勢。

2、是不是機器的問題：（1）相機機身是否有問題；（2）相機鏡頭是否有問題；（3）即使相機沒問題，鏡頭也沒問題，但它倆搭配起來有問題。見下圖。

我之前遇到的就是相機沒問題、鏡頭沒問題，但他倆搭配起來，對焦就不實。機器是佳能760D搭配騰龍18-200。機身和鏡頭，廠家都可以給出檢測合格的檢測報告，但搭配起來就是對焦不實。

3、引數設定是否正確 ：不同場景下，快門應該怎麼設定、光圈應該怎麼設定、對焦模式應噶怎麼選擇。

（1）快門：運動物體：動物大約1/400S；兒童大約1/200S；光影、光軌10S-15S（需要使用三角架）注意：使用閃光燈的時候，快門速度要低於1/200S，要不然照片下方會有黑影，因為太快閃光燈跟不上，曝光不完全。

（2）光圈：拍景、拍路、拍合影、拍星芒：小光圈；拍換團中的一朵花、拍動植物、戒指、昆蟲等要求細節的，大光圈；

（3）感光度（ISO）：感光度越高，照片越亮，噪點越大。一般晴天室外，100就可以，室內400左右就可以

最主要的：引數不能單獨看，都是要要配合使用的。當然測光模式的選擇，對對焦也有影響，以及其他因素，但關係不大，這裡不贅述。最後，

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目前手機相機的的自動對焦功能已經很成熟了，也幫我們解決了很大的問題，但是還有一個無法逃避的尷尬問題——自動對焦無法每次都能準確的識別拍攝主體。

比如我想拍前面的花環，焦點卻自動對到了後面的鐘表上。

只好重拍一張了。但是重拍的時間還是剛剛的時間嗎？

很多時候，精彩的畫面並不會一直等著我們，畫面中也會有多種多樣的景物 “干擾”。與其因錯誤對焦導致大量廢片，或者多次手動干預調節焦點，倒不如採用先拍照後對焦的方式來的更方便些。

“先拍照後對焦”就是在拍照同時記錄畫面的景深資訊，然後透過景深資訊在照片上呈現不同焦平面上的不同虛化程度。這樣就可以拍一次就完成想要的對焦的照片，完美的解決了對焦不準確的問題。

怎麼先拍照再對焦呢？

雙攝手機已經進入了市場全面普及的狀態，每家廠商對於記錄景深資訊都有著不同的解決方案。但很少有廠商做先拍照後對焦的功能，而榮耀自雙攝手機上市以來，一直都提供這項功能。像下圖這樣，拍照後根據自己的需要重新選擇焦點進行對焦處理。

有哪些手機支援先拍照後對焦？

不少廠商的雙攝手機都有大光圈模式，但由於提供的解決方案不一樣，並不是所有的手機都支援先拍照後對焦。有的手機廠商為了宣傳賣點，部分機型是支援這個功能，但並不是全系支援。但榮耀後置雙攝都支援該功能，從最早的後置雙攝榮耀6plus,到榮耀8、榮耀V9、榮耀7X、榮耀V10……值得一提的是榮耀9青春版，這個前後雙攝的四攝手機比較特殊，不止後置雙攝支援先拍照後對焦，前置雙攝也是支援的！多人自拍也可以焦點定焦在自己身上！

先拍照後對焦的意義在哪呢？

我們拍照的時候，常常因為對焦失誤而錯過一些美好瞬間。先拍照後對焦，一開始使用這個功能，可能感觸不深。長期使用後，你會發現，有的好照片沒有對焦好，瞬間已逝，此時你發現可以重新對焦，對焦到你想要的那個畫面。你不會再為此而懊悔，甚至還有點小慶幸，也感嘆幸好有這個功能，讓你沒有錯過重要的那些人，那些事。