包圍曝光三張，用Lightroom CC的HDR合成，能夠滿足你絕大多數大光比風景照，而且現在的Lightroom的HDR合成非常完美，而且非常簡單。歐美頂級風光攝影師早就放棄了GND。

拍好大光比環境的照片，從拍攝時和後期處理兩個階段都是有操作空間的。

眼看到優美的風光卻拍不出來真不甘心啊！其實，平衡大光比有方法，這5個常用技能一定會幫到你！

遇到光比過大不要抓耳撓腮摔相機，再好的單反相機動態範圍也有限，跟人眼比怎麼都是有差距的。再說相機的各種模式不是放著看的，“風光模式”這時候不用還等什麼？

操作技巧：

直接調到風光模式拍攝，另外，很多相機內建了“自動亮度最佳化”功能，可以嘗試一用。

既然鏡頭是光線必須經過的視窗，那光線反差過大，透過控制鏡頭的通光性可以說是最直截了當了，這時候漸變灰鏡就可以派上用場。

操作技巧：

三腳架固定好相機，用濾鏡不透光的部分遮住鏡頭畫面中過亮的部分，具體位置可以根據實際情況上下調整。

這種方法和用漸變灰濾鏡的原理一樣，都是透過遮擋畫面一部分來平衡整個畫面曝光的，只是搖黑卡的方法很考驗你的技巧。

操作技巧：

操作前需要先測出最亮和最暗部分達到正常曝光的時間差，然後，用黑卡遮擋最亮部分輕輕搖動和時間差相同的時間，時間一到快速抽離黑卡就行了。

比如，天空曝光正常需要3秒，地面曝光正常需要10秒，那時間差就是7秒，就需要你黑卡搖動7秒來遮擋天空部分。

這種效果你一定不陌生，就連手機中都有這種效果。HDR指高動態範圍影象，根據不同曝光時間的多張照片合成一張最佳細節的照片，這種影象比普通影象能提供更多動態範圍和影象細節。

操作技巧：

相機調整到手動檔，採用包圍曝光拍攝較亮、較暗和中間亮三張不同曝光的照片，然後用PS等軟體合成一張HDR就行了。

操作技巧：

由於RAW檔案體積較大，使用前記得讓記憶體卡留有足夠的空間。

這麼看來，拍攝大光比的照片，可以透過拍攝時調整和後期軟體處理兩種思路來操作，有了這5種方法哪種方便選哪個助你拍出風光大片！

最簡單靠譜的辦法是用三腳架快門線，同一個構圖，用不同曝光的幾張照片堆疊合成。比如從天空細節曝光準確開始拍，一直拍到暗部細節清晰結束。這幾張片子後期堆疊一下，天空細節有了，暗部細節也有了。省去了濾鏡配置，省去了許多麻煩和累贅。真是很實用的一個方法。

在拍攝風光照片時如果存在大光比，常會遇到這樣的情況：如果要保留亮部景物，拍出照片的暗部會看不到細節和層次，往往看到的只是剪影；而如果強調增加暗部細節，那麼高光部分就會過曝。針對這個矛盾，HDR拍攝技術和HDR後期處理技術應運而生。

所謂HDR，就是高動態範圍(High Dynamic Range)。佳能5DS相機使用說明書上關於HDR功能的設定和使用方面只有寥寥數筆。攝影愛好者最好是透過實際操作掌握大光比環境下風光照片的拍攝。

首先，在相機選單裡開啟“HDR模式”選項，開啟HDR模式的“調整動態範圍”後，根據需要在“自動、±1EV、±2EV、±3EV”選擇一項，然後在“效果”選項中，根據表現效果可以選擇“自然、標準繪畫風格、濃豔繪畫風格、油畫風格、浮雕畫風格”。

我們一般選用“自然”風格即可，這種風格無論是畫面的色彩、元素的組成還是層次的過渡，都更自然。相反，其餘幾種風格的照片與特殊的漫畫效果相似。至於究竟選用什麼風格，完全取決於拍攝者個人的喜好。

其次，在相機的其他一些設定上必須與HDR拍攝相對應。比如應該啟用“自動影象對齊”功能，這主要是為了相機在合成影象過程中能保證影象在重疊時的完全吻合，避免影像有錯位或重影。在“儲存源影象”時一般選“所有影象”。如果在“儲存源影象”時不是選“所有影象”而是選“僅限HDR影象”，那麼相機只會保留一張處理後的HDR效果圖。

HDR拍攝只適用於靜止的風光影象，而不適用於動態影象的拍攝。另外，在一次HDR拍攝過程中，不能隨意改變光圈值和鏡頭的焦距，因為這樣會導致影象重疊困難甚至拍攝失敗。

簡單粗暴，快樂分享

1、大光比風光解決方案有兩種，第一種是在沒有任何配件的情況下使用相機的包圍曝光，多見於佳能相機，佳能相機寬容度太差，無法拉回暗部細節，一旦使勁容易出現過多噪點，使用包圍曝光基本可以解決此問題，尼康，索尼，器材直接懟回去拉陰影即可

2、如果有漸變鏡那麼最好使用，這裡推薦使用方鏡，日常風光選擇軟邊0.9最為實用，如果追求完美在配一個0.6足夠了，可以壓低天空高光，使得天地曝光一致，相機得到精準曝光

3.還有一種更省錢的方法就是老法師經常吹牛逼的搖黑卡，這個需要一定的技術本人需對光線進行測算，然後將測算的時間算出用黑卡遮住，此方法需要大量時間去實踐，如果初次使用建議最好不要挑戰，建議別沒事弄這個了，HDR、漸變鏡都比他更好用

大光比環境下的拍攝，一般有用漸變鏡、有搖卡（特別是日出日落時）、有HDR的等等等等，方法很多，適合自己的就是最好的。

越簡單實用越好。所以此類拍攝我基本都是後期處理，好處是不用帶那麼多的附件！

下邊簡單地說一下過程：

大光比的環境，日出或日落應該算是非常大的光比了吧？那我就用日落來說吧！

分別拍兩張照片，一張以天空為準曝光，別管前景裡的礁石有多“黑”（見上圖）；一張以前景的礁石為準曝光，別管天空有多亮！當然，拍這種照片需要三角架，拍攝期間不要做任何移動，拍攝選用RAW格式，方便後期處理。分別對這種兩張照片處理，處理時也跟拍攝時一樣，各處理各的，然後匯入PS。

將兩張照片拖進一個檔案，也就是兩處圖層，將上面一個圖層快速蒙版，然後用漸變那麼一拉，完活！

這是最終結果，是不是很簡單？！

所謂大光比場景就是高光和陰影反差比較大的拍攝場景，典型的就是日出和日落。如何儘可能多的記錄畫面中的明暗細節，我推薦三種方法

就是拍攝2張，3張……甚至幾十張照片，這些照片的曝光依次增大，利用每個曝光時間相對應最佳細節的影象來合成最終影象，能夠更好的反映出真實環境中的視覺效果。相比普通的影象，HDR模式拍攝可以提供更多的動態範圍和影象細節。

相機和手機都有HDR的拍攝模式。上圖是用VIVO手機超級HDR拍攝的效果。

相機和手機都可配漸變鏡。其效果相當於把畫面中的一部分做減光處理，從而讓整體曝光更好控制。上圖左側是原圖，右側是iphone8加裝耐司漸變鏡（下圖右側）拍攝的效果。

也可以通過後期提亮陰影來再現暗部細節，尤其是RAW照片，後期調整的空間比JPG要大很多。

相機和很多手機都能拍攝RAW照片，iphone手機可以透過procam6（付費）來拍攝RAW照片。後期可以用snapseed調整。

另外snapseed還可以透過提高“氛圍”來平衡光比，也可以透過HDR工具，但調整的程度不要太大，否則會不太真實。

以上三個方法可以單獨使用，也可以搭配使用。

粗暴法——吃寬容度（後期提亮）

這是一個最省心的辦法，也是一個非常簡單粗暴的方法，但是比較考驗機器，如果機器的寬容度比較好（比如尼康D850、索尼A7R3），那麼可以採用這種方法，簡單粗暴，非常有效。具體拍攝方法是在前期拍攝時進行欠曝拍攝，保證高光不過曝，然後後期進行提亮，提亮陰影的部分。我們可以透過調整曝光補償來實現，而對於尼康D850可以使用對亮部重點測光來快速實現。

在這種方法下一般單張拉回來多少都會損失畫質，如果追求直接畫質的話可以在前期進行一次連拍，後期進行堆疊來獲得最好的細節。

這是一個非常傳統的方式，適合不熟悉後期的小夥伴使用，但是會比較費錢（需要買濾鏡）。我們可以使用一片GND濾鏡來平衡光比，效果也還是可以的，在掃海時比較好用，因為有時候會很難進行包圍的操作，不過如果趕上城市風光就會有一定的侷限性。不如我接下來要說到的那種方法。

這是我最推薦的一種方法，也是適用度最廣泛的一種方法。這種方法也是相對前兩種略複雜的，首先要前期拍攝透過調整曝光補償來獲得兩張曝光不同的照片：一張高光不過曝保留曝光細節，一張陰影不過曝保留陰影細節（可以透過直方圖來幫助判斷）。

然後匯入到LR或者ACR中進行一步HDR合成就可以了~

以上就是我的一點回答，希望對您有幫助~

大光比是風光攝影中經常遇到的情況，一般有三種應對方法：

這是最直接也是最有效的辦法，雖然搖黑卡也能起到類似效果，但對操作手法和經驗要求較高，初學者不易掌握：

漸變鏡上下部分透光率不同，具體拍攝時，只要將透光率較低的部分覆蓋在相對高光區域即可：

漸變鏡有圓形的，也有方形的，可以配合濾鏡架使用。而且還有不同色彩的種類，可以實現不同效果：

對於靜態風光，合成HDR也是增加曝光寬容度的有效方法：

為保持畫面穩定，最好上架拍攝，開啟曝光包圍，設好曝光步長和總張數，按下快門即可。通常至少拍攝三張，才能獲得自然的過渡效果：

現在很多相機也直接內建了HDR模式，啟用後相機也會拍攝不同曝光的多張片子，並在機內自動合成：

除了上述思路，還可以透過點測拍攝別有韻味的大光比剪影作品：

具體拍攝時，將測光模式調整為點測光，對光源附近較亮的部位進行點測即可：

通常來說，所謂“大光比”，指的就是個人所確立的取景畫面中，上、下、左、右以及前、後光線明暗明顯不平衡、不均衡的拍攝條件，這在風光攝影和舞臺攝影中經常會遇到。

正因為明與暗、強與弱等各種對立面的存在，才有了拍攝畫面的色彩對比、明暗對比和主次對比，也才豐富了我們的視覺，豐富了我們的畫面，豐富了我們的世界；很多優秀的攝影作品就是在大光比、大對比的情形下拍攝而成的。

我們不必視大光比為洪水猛獸。反過來，如果我們掌控好了、運用好了、處理好了，很可能就是拍出優秀作品、拍出大片的好機會。

具體地說，什麼場合下會出現大光比條件呢？一般有：日出後、日落前、Sunny下的明暗交錯處、不均衡的舞臺前後光照射、逆光以及使用閃光燈等等。

實際拍攝過程中，如何對付大光比條件？說得準確一點的話，應該叫做如果運用和掌控大光比條件呢？

辦法之一，保證重點。我們拍攝時，不可能考慮和顧及納入畫面中的所有元素和物件，只有我們主觀認為的元素和物件才是我們描寫、刻畫的重點；明確了重點之後，我們優先考慮和顧及它，保證它的曝光是準確的就可以了。

比如，逆光拍攝中的人物，他的頭、臉或者是身段、或者是肢體的某一部分，你認為那一部分是最重要的你就優先保證那一部分，將測光、對焦和用光等等手段優先保證這一部分，所以在實際拍攝中，常常就有點測光、點對焦、重點光線投射等等說法和手段，這些其實就是為了保證重點。

比如，日出後和日落前的場景，你認為是大太陽重要還是前景重要，還是中間的物件更重要等等，仁者見仁智者見智，不一而足。

比如，舞臺攝影中的人物重要還是背景畫面重要等等。

比如，閃光燈下的靠近拍攝者的內容重要還是遠處的“配角兒”重要等等。

比如，明暗交錯處的Sunny重要還是陰影下的物件重要等等。

你認為誰是重要的，你就保證誰；這有點像我們拍攝人物眾多的場景一樣，人很多，我們不可能誰都去顧及和拍攝，這個時候怎麼辦？通常有一句話：哪一個最漂亮、最動人我們就拍誰！道理是完全一樣的。

辦法之二，減頭補尾。減什麼“頭”？頭就是我們所說的最亮的部分；補什麼“尾”？尾就是我們所說的最暗的部分。要減頭補尾，就是動用我們的HDR手段。HDR的具體運用相信大家都知道，就是固定位置、連續拍攝兩三張甚至更多，依次是曝光不足、曝光正常（相對而言）和曝光過頭的幾張照片，留給後期用軟體去合成，合成之後就減了“頭”補了“尾”，使得整個畫面曝光均衡和和諧。

需要指出的是，HDR照片的生成至少有兩種辦法，一種是相機自動生成的；一種是後期軟體處理的。個人比較推崇的是後一種，效果一般比較優良。相機自動生成的HDR圖片，我也做過，總是有一種不倫不類和怪怪的感覺，具體什麼原因，還真的說不上來。

當然，這種辦法的運用有條件，就是三腳架固定位置，使用快門線；每張照片除了曝光補償不一致之外，其他的引數都得一致；拍攝間隔不能長，儘快完成拍攝；最為重要的，不適合活動類、動感類場景的拍攝。

辦法之三，使用濾鏡。使用濾鏡的辦法和手段，說起來就是一本書。過去，許多人樂此不疲去探索和運用它。就個人而言，這個手段好像已經是過時的國度了，似乎、好像、可能······實戰性不是很強，有興趣的話也可瞭解和嘗試嘗試。

辦法之四，後期處理。現今的後期手段和技術已經高度發達，能解決好多技術上的問題，實在是非常、很是方便。

比如，上面所說的保證重點後，你也可以運用後期手段對於“非重點”給予適當的照顧、補救，“拉一把”、“提一提”，或者給予某一部分“壓一壓”等等，簡直是無所不能。

而對於整體畫面的調整、把控、渲染、提煉等等，毋庸諱言，沒有後期的處理簡直是“廉價白酒兌上了白開水”——淡而無味，這個，大家都知道。

在大光比環境下拍照是一件比較麻煩的事情，很多人在大光比環境下拍出來的照片要麼過曝，要麼曝光不足，很難拍出曝光正常的照片。今天給大家講講如何在大光比環境下拍照，希望對大家有幫助。

一、使用中灰漸變鏡

以前給大家講濾鏡方面的知識時，我就給大家講過在大光比環境下可以用中灰漸變鏡來平衡畫面光比，這裡系統的給大家講一下。

中灰漸變鏡主要分為兩種，分別是：漸變鏡（GND）、反向漸變鏡（RGND）。想要區別這兩種漸變鏡，可以從外觀和用途上進行區別。

外觀：漸變鏡（GND）是越往上越黑，反向漸變鏡（RGND）是靠近中部最黑”。

用途：漸變鏡（GND）很適合沒有明顯地平線分界的場景，比如：山景；反向漸變鏡（RGND）適合拍攝有明顯地平線的場景，比如：地平線、海平線等。

漸變鏡（GND）和反向漸變鏡（RGND）

案列一：

拍攝無明顯地平線或者不規則地平線的場景適合用漸變鏡（GND），比如：拍攝山景。因為山峰是不規則的，所以不可能有明顯的地平線，即使有也是不規則的。

未使用漸變鏡（GND）

使用漸變鏡（GND）後

案列二：

拍攝有明顯地平線或者海平線的場景適合用反向漸變鏡（RGND），比如：海景、平原等題材。

所以在風光攝影界有這麼一句話：拍山用 GND，拍海用 RGND。這句話沒太大問題，但是大家不能學死了，要活學活用。具體用什麼濾鏡還要根據自己的題材來，不能照搬照抄。

二、搖黑卡

所謂搖黑卡就是找一張黑色的紙或者黑色硬板之類的，然後擋住畫面的高光部分；這樣畫面的低光部分就能有較長時間的曝光，而高光部分則沒有進行曝光，從而達到平衡畫面光比的效果。

搖黑卡這方法雖然方便，不花什麼錢，但是技術難度高。在搖黑卡時的幅度、頻率、時間等等都需要非常好的經驗，如果你經驗不足那麼基本上就報廢了。

這方法大家平時沒事時可以練習一下，真正拍攝的時候建議大家少嘗試，不然浪費的是你的拍攝時機。

三、HDR

關於HDR的知識給大家講過很多，這裡簡單的再說一下。HDR即高動態範圍影象，原理是拍攝多張不同曝光的照片進行合成，最後合成一張曝光正常的照片。

HDR分為兩種，一種是機內HDR，一種是後期HDR，我分開來簡單的講一下。

①機內HDR

現在的相機、手機基本都有HDR功能。簡單來說就是你開啟這功能後，相機自動拍攝幾張不同曝光的照片，然後進行HDR合成。至於你相機有沒有HDR功能以及怎麼使用的，大家看相機的說明書就知道了。

我個人不太喜歡機內HDR功能，因為機內HDR功能是自動的；也就是說它是簡單的一鍵合成，合成出來的效果不好。如果你追求更好的效果，那麼只能是後期HDR了。

②後期HDR

想要後期HDR，那麼你前期就要拍攝幾張不同曝光的照片。這個要麼你手動調整引數拍攝，要麼使用相機的“自動包圍曝光”，拍出幾張不同曝光的照片。

後期HDR是個技術活，只有你把引數調整好才能合成一張好的HDR照片。如果技術不行，合成出來的照片質量很差。

四、動態範圍

所謂動態範圍就是一張照片最亮到最暗的範圍，照片的動態範圍越大，說明寬容度越高，這兩個元素是成正比的。

相機的寬容度要多大才好，這個沒有標準答案；但是隨著CMOS技術的發展，一定會有越來越高的寬容度。而各大相機廠商也會大力生產，讓相機拍的照片擁有更高的動態範圍。

可能很多人會問動態範圍高有什麼作用，動態範圍高的作用之一體現在後期處理上。如果你在大光比環境下拍攝，將照片的儲存格式調為RAW格式，那麼就能極大的保留照片的原始資訊，然後後期進行調整。

說直白點就是CMOS動態範圍高的相機，其寬容度也高，即使前期拍的照片光差比很大，亮部過亮，暗部過暗，那麼我們也可以通過後期對曝光進行調整。動態範圍越高，那麼後期操作空間越大。

原圖，畫面高光過曝，低光過暗

後期調整照片曝光

不同的相機，其動態範圍是不一樣的。如果你經常拍風光類題材，那麼你可以考慮入手一臺動態範圍高的相機，這樣有助於拍攝。

大光比的環境該如何拍好風景照片？

大光比的環境該如何拍好風景照片，解決大光比風景片的拍攝問題，辦法主要分前期解決和後期解決兩類方法。

先說什麼是大光比環境，簡單的說拍攝環境光線亮的地方和光線暗的地方對比反差很大，亮的很亮，暗的很暗，典型的情況是日出日落，逆光拍攝。

這樣的環境如果正常拍攝，有兩種可能要麼暗區欠曝，要麼亮區過曝。

一，前期拍攝的解決辦法。

這處很簡單，加一個灰漸變鏡就可以了。讓漸變鏡壓暗天空的亮度，這樣可以保證地面暗區曝光充分，天空也不過曝。是一種簡單易用的解決辦法，所以漸變鏡是風光攝影師必備的附件之一。

二，後期處理的解決辦法。

後期辦法有兩種，一種是用拍攝RAW格式照片直理處理高光區和暗區，從而達到平衡光比的作用，這樣處理必須拍RAW格式，JPG的寬容度做不了。

第二種是用包圍曝光，一般連拍三張，分別是欠曝，正常，過曝，然後用PS做HDR合成。

這種是後期常用的解決風景片大光比的辦法。

如圖，ACR中開啟三張包圍曝光的照片，選合併到HDR：

完成效果如圖：