首先回答你的問題，簡單的很，用微距鏡頭或者長焦大光圈很容易實現。其次，題外話，其實這個照片拍的並不好，無論從構圖光線立意都不怎麼樣，這說明你並沒有基本的攝影審美，應該是沒有系統學過攝影基本理論，這樣的話，即使你手中有頂級相機，即使你看著別人照片好，你也拍不出來，即使告訴你技巧，你按圖索驥拍出來，也必然不知所以然。話有點直，但願沒有傷到你的熱情，但我不想給你灌迷魂湯互捧點贊，如果真喜歡攝影，應該先學一點基本知識，重點提高審美意識，這樣才能更好的提高。祝你攝影快樂進步。

這種照片其實很好完成的，合理使用一些技巧，搭配上合適的鏡頭就可以了，不過需要花點耐心去觀察和尋找那些適合拍攝的小昆蟲。

裝備的話 有微距鏡頭最佳。沒有的話也能拍，用一顆最近對焦距離短一點的頭子，一般20-30cm的就夠了。焦段選擇35-50（長一點的也可以，但是會存在端不穩的可能）這樣子就可以了拍攝的時候儘可能的使鏡頭離被攝物近一些，離得越近，小昆蟲看起來就會越大，背景也會虛化的更散。拍攝小昆蟲因為它們往往動的特別快，所以快門速度一定要高一些，不然很容易抓不住細節。再一個光圈問題也需要注意，當然初次拍攝 抓下來就很不錯了。關於光圈，普通都用偏小光圈來拍昆蟲，提高銳度的同時，還能獲得更多的細節！但是小光圈有個最大的弊端，快門速度容易受限制。解決辦法當然就是加燈啦。想要拍出效果出色的昆蟲微距片，燈可以說必不可少！所以市面現在也有很多改昆蟲燈的，用多組燈光結合！效果也是非常的好。拍不是難點，拍好才要下功夫，昆蟲可以說非常難拍了。不要看它一個小蟲子，拍得出色的片子真的是賞心悅目。注意控制好燈光，調整好角度，留意觀察昆蟲的動作，背景不要選擇太複雜的 甚至跟昆蟲的顏色接近 那拍出來肯定廢了，選擇一個能襯托昆蟲的背景也尤為重要！拍攝的時間儘量選擇日出前（但是不用凌晨3.4點就去哈，天剛亮就差不多了），首先這時候氣溫還沒有回升，昆蟲一般都還在睡覺，也不太愛動，並且清晨的露水也是很好的天然道具，環境光線也比較柔和 簡直是拍昆蟲的完美時機。

謝謝邀請！用長焦鏡頭完全可以拍出這樣效果。不過為了保持圖片的清晰度要用景深大一點的光圈，速度也儘量高一點。再有就是構圖要儘量簡化，保持主體突出。最後一點就是耐心。如果用微距拍難度會大一點，因為近距離拍攝對昆蟲會有影響，更需要耐心等待時機。

這是微距攝影，目前手機也有微距的附加鏡片，只是附加鏡頭的效果一直不是太理想，微距鏡頭有一種要的引數就是放大倍率，目前佳能100/2.8 L是一隻專業的1：1的微距鏡頭，被稱為百微，尼康也有一隻105/2.8VR微距1：1，騰龍有一隻90/2.8微距，蔡司有一隻100/2 這隻微距是0.5：1放大倍率沒有前面幾家大，其中佳能還有一隻180/3.5更長的微距鏡頭，在拍攝時可以離得更遠，尼康也有一隻200/4長微距，佳能還有一隻65 1-5X超微距，另外中國產長庚光學還有一隻千元級獨特的微距鏡頭，60/2.8 2:1 一隻2倍放大率的微距鏡頭，15/4超廣角微距鏡頭，放大倍率越高能把小東西拍得越大。

在微距拍攝中，比較好上手的是螵蟲，基本上不怎麼動，甚至不給你眼神，或者一個好POSE你可以用手戳戳它，就會換個姿勢。

在微距拍攝中，離得特別近的時候，蟲子就容易飛跑，在拍攝中，建議大家慢慢的反覆靠近，一定要有耐心，像蜜蜂這樣的特別敏感的蟲子，建議你在花叢中蜜蜂多的地方拍，靠近拍攝，它飛了，你就換一隻。

極近的拍攝相機會遮檔自然光，這時候最好在機器上增強閃光燈或者補光燈，燈光有環閃，雙頭閃，三頭閃等等補光工具。

在拍攝蜻蜓的時候，據說它們的飛行軌跡是有規率的，你只需要追兩圈就知道它下一次會飛到哪裡了。

有人說昆蟲，只要你追它追累了，它就會停下來隨便你怎麼拍，我發現我敗給了螞蟻，跪著追了四十分鐘，才拍到了這麼一張。

微距的拍攝，當然除了昆蟲，還有花卉等等非常多的題材可以拍，總結一下大家一定要耐心的尋找和拍攝，掌握一些昆蟲的習性，比如說早晨它們剛起床，可能需要穿鞋刷牙什麼的行動速度比較慢，需要有一定的動作預見性，知道它們會往哪個方向走，提前對好焦釋放快門，還有就是對器材適當的做些手解，許多資深的微距愛好者都有自己DIY的附件工具。

一般我們可配一個18—135mm的變焦鏡頭，用長焦端拍一些花及人的特寫，用大光圈就能做到，用廣角端則可拍一些全景，下面是我用長焦端拍的花和昆蟲。

手機只要掌握好要點也能拍出很好的前實後虛的照片，一是前後景要有一定的距離，二是平靜無風(對花草而言)，三是手持手機要穩定，不能抖動，四是對焦準確。

背景虛化是攝影圖片中經常見到的，想要得到背景虛化的照片，有幾個影響因素。

1，鏡頭。鏡頭一般都使用大光圈鏡頭來拍攝背景虛化的照片，大光圈一般指的是F1.2-2.8，根據光圈的特性，數字越小，虛化的越厲害，所以像35 F1.4,50 F1.4，85 F1.4這樣的鏡頭比較適合拍攝人像，人像就是要突出主體。但是，定焦鏡頭並不是唯一可以帶來強烈虛化的鏡頭，長焦鏡頭也可以。一般來說，變焦的鏡頭光圈沒有大於F2.8的，但是如果你的焦距夠長，比如200mm，那麼，自然F2,8也可以拍攝出相當虛化的效果，自己靈活把控。

2，相機因素，小型數碼相機很難拍攝非常虛化的效果，因為感測器的面積小，所以，感測器的大小也影響著虛化的效果，單反相機大多是APS-C畫幅和全畫幅兩種尺寸，還有更大的中畫幅，那麼，越大的畫幅，在相同的焦距下，虛化效果更強。

3，微距鏡頭。微距鏡頭其實屬於特殊用途鏡頭，由於可以離得很近拍攝，再加上F2.8的大光圈，再加上100mm左右的中長焦，所以，可以營造更加虛幻的背景虛化，但是，不僅背景虛化了，前景也會虛化，所以，在使用微距鏡頭的時候可以選擇手動對焦，在螢幕上仔細觀看對焦情況。

4，把我度。任何美好的事物超過了度都會不好，所以背景虛化雖然有趣，但是拍攝的時候要講究合理，該虛化的時候虛化，不該虛化的時候就要體現出背景的環境，而且開啟最大光圈，通常畫面的銳度也會下降，需要收縮幾檔光圈來達到最佳畫質效果。

前實後虛的照片，感覺很高大上，其實只要掌握一定的技術，就能拍出這種效果來。

大家知道，攝影其實就是利用小孔成像的原理。光線直射在物體上，透過反光鏡，聚焦在成像點。這個點就是焦點。焦點上的物體是清晰的，焦點前後的物體都是模糊的。我們在攝影的時候，就是利用這一原理，來人為控制焦點的位置，實現主體清晰而背景虛化的效果。

具體怎樣才能拍出前實後虛的照片呢？主要要掌握四個技巧。

一、用大光圈。光圈越大，成像的焦點離鏡頭越近，即焦距越短。焦距越短，越容易實現虛化的效果。在初中物理中，我們都畫過小孔成像的圖，這個應該很好理解。

二、焦距要大。要想拍出虛化的背景，就不能選用廣角段進行拍報，而是選擇長焦距，你的相機鏡頭能有多大的焦段，我建議就用多大的焦段。如果你是一個18-200的鏡頭，應該135以上的焦段都有會明顯的虛化效果的。

三、攝距要近。即離拍攝的物體要近一些。當然， 也不是說越近越好。一般的機相，沒有微距功能，靠近物體了，反而自動對焦對不上。再加上距離太近，手易抖動，拍出的照片就會全部發虛，不清晰。所以，這透過自己的試驗，找到一個合適的距離。即能拍出效果，又要保證主體清晰。這裡還要注意一點，儘量讓拍攝的主體讓背景遠一點，虛化的效果也會好一些。如下圖：

四、對焦點的選擇。對焦點的選擇，最關鍵。你想拍一朵小花，對焦點就要選擇在小花上，不能對著其他的物體進行對焦。還是就是對焦完成後，不要移動相機，這個時候重要構圖基本上很難保證拍攝主體的清晰度。因為，你離物體很近了，任何一點的動作，都會讓對焦不準。如下圖，對焦在下黑色球上，結果出來的效果就是前虛後實了。要想拍成前實後虛的效果，就要把焦點對在前方發虛的物體上。

只要把光圈開到最大，把焦點對準主體，後面自然就虛化掉了。(7O一200/2.8)設定:200端F值2.8，逆光拍攝，快門自動。

一、概念：

對一張圖片而言，精確對焦的區域為“實”，畫面其他區域則為“虛”。對操作相機的人而言，對焦點落在畫面什麼區域，則這個區域就是“實”，其他區域就是“虛”。“虛”到什麼程度主要看焦距和光圈，焦點一定的情況下，一般來說光圈越大，焦距越長，虛化程度越高。

二、方法：

1.相機對焦模式調整為“自動，點對焦（或者區域對焦）”，把對焦點（區域）移動到想要拍清晰的物體上。2.光圈數值儘可能小，也就是光圈儘可能開大，只要能確保想對焦的主體清晰即可。調整好光圈的同時要注意，適當調高快門數值或減小曝光補償，防止畫面過曝。3.鏡頭焦距儘可能得長。

三、總結：點對焦、大光圈、長焦距就可以實現這種效果。至於前實後虛還是前虛後實，完全取決於對焦點調整到畫面中的什麼位置。

回答完畢。

這種虛化的照片確實讓很多剛剛開始對攝影感興趣的朋友著迷,包括我這種多年的攝影愛好者也不例外，經常會選擇拍攝種類型的照片。或許這種虛化的照片更容易讓人理解為美，一種虛虛實實的朦朧之美。

當你從想拍到能拍到會拍其實並不遙遠。雖然背景虛化三要素是老生常談了，但並不會因此而不談，這或許就是你進入攝影愛好者行列的第一個技能。

光圈大，焦段長，離得近

光圈大

如果你擁有一款大光圈鏡頭，可能是50f1.8，或許是50f1.4，或許是35f1.4、85f1.2。不管你擁有這樣大光圈的鏡頭，拍攝這種效果的照片是很容易的。當你在對焦距離範圍內，適當的靠近拍攝，背景的虛化就會明顯的發生，哪怕是一個並不大的物體，它自己的前後都會有不同程度的虛化效果。

下圖利用f1.4的大光圈，拍攝出後景虛化的效果。

焦段長

如果你擁有一款長焦鏡頭，可能是100f2.8，或許是135f2.8、200f2.8。甚至更長的角段。你的光圈調到f4甚至更小一些，也很容易出現虛化的背景，這樣的虛化效果和大光圈還並完全相同，有很強的壓縮感，讓背景和前景緊密地貼在一起。

下圖是用100f2.8鏡頭拍攝的，可以看出長焦的效果還好非常的不錯。

離得近

如果你手上只有一個套機頭，或者只有手機，那麼這一個方式最適合不過了。在能對焦的前提下，儘量的靠近被攝物體，背景選擇時儘量遠離被攝物，那麼這這種方法也是很容易出現虛化的，只是效果與大光圈和長角段鏡頭來對比，效果還是會弱一些，但也是有的。

下圖是一張單攝手機拍攝的效果，只要依據上面這條方法，背景虛化還是不錯的。

利用上面這三點，好好看看手上的機器和鏡頭，用最好的方法和組合來拍攝，哪怕光圈不算大，焦段不算長，那你就用你最大的光圈、最長的焦段、最近的對焦距離去拍攝一個背景遠離的物體。多體會，多嘗試，找到你鏡頭最佳的組合，拍攝出好的效果。

這個問題，我說說我的經驗

一、有個手機或者單反，以下以手機為例

二、手機攝像功能必須強一些

三、手機靠近被攝物

五、第六條最重要

六、如果你拍不出，肯定離得距離不對。

虛化背景可以讓照片看起來立體感更強，讓清晰部分更為突出，同時可以規避一些雜亂的背景，讓照片更有美感。那麼，要實現背景虛化的效果，拍攝的時候一定要先明白一個問題，那就是景深。

上面的照片為什麼前面清晰後面模糊呢？這就是景深的效果。其實只要不在焦平面上的東西都是模糊的，但是我們人眼分辨能力有限，稍稍模糊一點我們也覺得是清楚的，所以在焦平面前後就形成了一個清晰的距離，這段距離裡就是景深範圍。

其次，要明白光圈和焦距的概念。簡單針對虛化背景而言：同光圈下，焦距越長越好；同焦距下，光圈越大越好。在拍攝時，只要焦距達到100以上，很容易得到背景虛化的照片；將相機的光圈設定到最大，同樣也可以帶來淺景深，從而得到虛化效果。 更簡單說吧，只要記住：背景遠、相機近、光圈大、焦距長，選擇中心點對焦，儘量靠近被攝物，這樣出來的片是前實後虛了。

用超過135mm焦距的長焦鏡頭拍攝人像，可以獲得無與倫比的背景虛化效果。畫面中主體和背景也會清晰地區分開來。

攝影師可以嘗試使用佳能小白鏡頭，在拍攝時採用鏡頭200mm的長焦端，調整光圈為F2.8，測光選用點測光，進行構圖並按下快門完成拍攝。

這樣拍出來的主體在畫面中躍然而出，背景影像虛化效果明顯，突出主體的展現。

手機拍攝也能作一定程度的虛化效果。1.儘可能地將手機鏡頭靠近被攝物，2.儘可能地選擇光線較暗處作背景，3.被攝主體距與背景越遠效果越好。當然，不要與單反去比較，單反有許多手段使背景前景作大幅度虛化。(以下是手機拍攝的圖片)

背景虛化的照片，往往會更加簡潔，也更加夢幻，因此，很多人都希望拍攝到背景虛化強烈的照片。那麼，如何才能更好地拍攝背景虛化強烈的照片呢？

根據我的經驗和研究，我來談談具體的一些辦法：

一、儘量不要使用18-55mm這種套頭。

二、儘量購買大光圈定焦鏡頭和長焦鏡頭，比如說，50mmF1.8，70-200mmF2.8，等等。

佳能50mmF1.8鏡頭，使用最大光圈F1.8，可以獲得不錯的背景虛化效果

佳能50mmF1.8鏡頭，使用最大光圈F1.8，可以獲得不錯的背景虛化效果

佳能50mmF1.8鏡頭，使用最大光圈F1.8，可以獲得不錯的背景虛化效果

三、如果你只有類似於18-55mm這種套頭，那麼，你應該掌握如下拍攝要點：

A，儘量使用長焦端，也就是少用18，多用55。

B，儘量使用最大光圈，不要使用中小光圈，比如說55端，使用F5.6光圈，而不是使用F8F11光圈。

C，使被攝主體儘量遠離背景。

四、使用雙攝手機代替1英寸卡片機

不要迷信1英寸卡片機，其實，很多雙攝手機的背景虛化效果比1英寸卡片機強烈多了。

五、不要迷信蘋果iphone，就背景虛化來說，華為和小米的背景虛化比蘋果iphone好太多了。

第一，把手機的焦點定在需要拍攝的物體上，就有了虛實感。第二，運用廣角獲得寬廣的視角，拍到更多的事物元素來豐富照片，第三，運用長焦拍到遠處的物體，突出焦點主體，達到虛化背景的效果，掌握好這三個技巧，拍出的照片就是前實後虛的視覺。