大光比場景下你對焦在哪裡都不會有太好的曝光的，相機的寬容度有限，不能實現人眼所看到的一切細節。當你對焦在光源處地面會死黑一片，對焦在地面，地面曝光正確，但是，天空會是死白一片。這個確實讓人抓狂，尤其是對於拍攝新手來說，簡直要命。

大光比要分兩種情況：

第一種，絕對的大光比場景，什麼是完全的大光比場景呢？這裡解釋下，很多新人剛開始拍照不分場景，什麼情況下都敢按快門，大中午豔豔高照，或者有大的光源的地方任性拍照，導致人被拍的跟非洲人一樣。這種強烈光源的場景就是絕對的大光比，在這種情況下你對焦在光源處，光源處曝光正確了，但是地面或者其他地方就會變成死黑。當你對焦在地面或者原理光源的地方，其他地方曝光正確，光源處就會慘敗一片，不忍直視。除此以外還會有強烈的炫光現象，如果拍人像，人的臉上會有大量的各色怪異的光，臉難看的不像人臉，除此以外，如果你在一個晴天的大中午去拍，天空的藍色和樹木的綠色都會形成死藍死綠，顏色失準很難看。死黑死白，後期無法拉回細節的，

想一想為什麼呢？死白等於RGB中紅綠藍引數全部是255，等於這三束光線馬力全開打在同一面牆上，無論牆面是什麼顏色統統都顯示是白色的。白色會掩蓋一切細節。死黑也是一樣的道理，相當於RGB三束光線全部關閉，引數為0，周圍一片漆黑，細節也完全被掩蓋了。相當於給物體上面遮了一層厚厚的黑布，你怎麼在黑布上面折騰都看不見下面物體的。所以記住了純黑和純白在攝影后期都是天正不回來的。這種絕對的大光比場景強烈建議你不要拍。拍了也白拍。

第二種情況，適合拍照的大光比場景，像常見的日出日落，剪影風格，晚霞這種光比情景都適合拍照，因為這些場景光線較弱些，後期可以追回來。拍攝剪影這個很簡單，你只需要對焦在太陽，讓太陽曝光正確，人的身體會形成黑色輪廓，很美，但是拍攝沒有人的日出日落我們要保證曝光正確的同時還需要前景，中景，地面有足夠的細節，這個時候我們開啟相機，調整測光模式為點測光模式，對焦為中心對焦模式，測光點選擇在太陽週週圍不同地點進行測光，取景器裡看看是否測光正確，這到選擇到正確的測光點再按快門，什麼是正確的測光點？就是讓畫面整體偏向於灰色，灰色，灰色，重要的事情說三遍，因為灰色在曝光理論和實踐中都可以把細節拉回來。在直方圖中屬於中間調，而我們大部分照片就是中間調。上面說的絕對大光比怎麼測光都會讓照片死黑或者死白，這是拉不回來的，所以，要讓大光比照片細節都能拉回來，就千方百計讓照片偏向與灰而不要向死黑和死白。這就是最基本的思路。當然關於曝光理論太複雜，幾節課都說不完，鑑於篇幅有限，先說到這裡。

拍大光比場景，想後期拉清所有細節，這是一個很嚴謹的攝影技術。

光靠哪裡測光不是完全能解決問題的，首先你使用的拍攝格式決定後期空間，如果拍攝JPG格式是無法完成的任務，必須保證RAW格式拍攝才可以解決細節表現。

關於JPG格式：JPG格式是壓縮格式，也是為了節省儲存空間的格式。這種格式是透過壓縮編碼犧牲更多細節（透過壓縮編碼演算法最佳化影象色彩、對比度方式，更適合直接出圖，同時犧牲了可調寬容度），損失可調整空間細節換來的一種經濟方式。更易懂的解釋就是犧牲了很多灰度空間，換來的是死白或者死黑區域，這樣的結果就是你無法通過後期彌補細節展現了。

關於RAW格式：RAW格式完全是無壓縮格式，佔用大空間的儲存格式。直接把感光元件的光電轉換數字資料，不經過壓縮編碼的直接儲存資料方式，這樣就保留了更多可以後期調整的細節（也就是攝影界大家常說的寬容度，關於寬容度大家自行百度）。

關於大光比場景測光：這種大光比場景，測光原則必須高光測光為準。只有保證高光不嚴重過曝（適當偏右曝光1-2擋，在後期都可以恢復回來）。適當的偏右曝光更有利於大光比場景的暗部細節通過後期拉出。

關於後期使用軟體：如果你是攝影圖片拍攝（必須保證RAW格式）大光比場景，推薦使用Lightroom來進行處理，強大功能完全解決大光比場景細節表現，其次推薦Photoshop自帶的RAW處理外掛，也是很強大的完善處理這樣大光比場景的最牛外掛。

如果你是影片拍攝（攝影機必須具備RAW格式，其次LOG模式）大光比場景，推薦使用Resolve（達芬奇）進行後期處理，這也是目前最熱門的電影后期調色處理系統首選的軟體。

為了更容易理解，有圖有真相說明問題：

這是一張RAW格式的原始大光比場景圖片，高光過曝，暗部缺少細節

使用Lightroom經過後期拉低高光，提升暗部細節，一張高光不過曝，暗部細節呈現很完美的照片就這樣出來了。（切記只有RAW格式才能幫助你解決大光比場景細節恢復）。

相信你如果仔細閱讀這篇文章，拍攝出來一張很完美的大光比照片一定不是問題。

取好景後，分別點測高光和暗調，看光比是否在相機的寬容度內，一般高光放在七至八區，超過八區就拉不回了，暗部放在三區，低於三區就拉不出了。光比超出相機寬容度，可搖黑卡，或上漸變鏡，也可包圍曝光後期合成。

這樣的場景直出是不可能的，只能後期。

1，對中間調偏暗部測光，點測光，鎖定曝光重新構圖。

2，不要相信顯示效果，要看直方圖，確保所有色階都有不要失去最亮和最暗部。

3，後期分別針對暗部亮部，中間調進行調整，簡單一點用色階工具就可以，因為沒有丟失任何色階，所以理論上是全部細節都可以調出來的。

4，不建議這樣搞，光影的魅力不一定要毫釐必現。沒有對光線足夠的理解後期很容易掉坑

安塞爾.亞當斯的區域曝光法是解決大光比場景的經典方法。按照該理論，照片的灰度可以分為從死黑到死白的十一個（0~X）區，第五（V）區是中灰。根據該理論，拍攝者可以預見照片的最後成像，並且可以根據自己的構思去曝光。

對數碼攝影來說，它的寬容度比膠片來得窄，只能反應七（II~VIII）個區。對於大光比的場合，拍攝者必須有所取捨，自己這張片是以高調為主還是以低調為主，也就是說，中灰的取值是選VI區，VII區還是選IV，III區。當然，即使不做調整，V區本身是包含了高低調的細節。所以，對數碼拍攝者來說，V區的選取是最後成像的關鍵。

在風光拍攝中經常會遇到大光比的問題。大光比是指亮與暗之間相差較大，由於相機寬容度的侷限，在大光比環境下拍攝，經常會出現高光死白或暗部死黑的狀況，導致大量細節損失，下面介紹幾種常用的處理方法，經過後期也能拉清所有細節！

1、光比過大的場景可以先對景物的明亮部位正常測光後拍攝一張，不移動相機對景物陰暗部再正常測光後拍攝一張，透過PS後期將兩張片子合成。

2、用相機中包圍曝光拍攝多張照片，後期疊加的方式去解決光比過大的場景（不建議直接使用相機中的HDR最終合成效果），如果沒有使用腳架和快門線時，拍攝時可將相機設定成2秒自拍加連拍。

3、使用濾鏡，常用風光濾鏡：漸變灰濾鏡，反向灰漸變濾鏡，減光鏡等等（圖片以卡色0.9方片濾鏡為例）。