今天要說的呢還是和大家聊聊慢門攝影這回事！你說還有啥可嘮的？拍攝慢門最常見的誤區，趕緊來看看你中了幾招？

錯誤一：不關鏡頭防抖

鏡頭防抖可以幫助我們得到更加銳利的影象，並且減少由於機身震動所帶來的模糊，這種技術在我們進行弱光慢速攝影時非常有用。防抖是根據感測器來偵測抖動，並且透過移動鏡頭模組或者感測器本身來進行補償。

但是如果你的相機穩穩的架在三腳架上，發生震動的可能性就相當的小了。所以即使是沒有移動，但相機依舊會嘗試透過移動鏡頭鏡片或是感測器來對抖動進行補償，實際上這種情況還是引發了抖動（或者模糊）。

如果你在拍慢門的時候已經將相機放在了三腳架上，就一定要記得關閉防抖系統！

錯誤二：不開反光板預升

在單反相機中，光線會透過鏡頭，然後被反光板反射到取景器中。當按下快門的一瞬間，反光板會收起以便讓光線直接投射到感測器上。這種移動會造成機身的微小振動，從而導致照片模糊。

為了避免這種震動，你可以啟用反光板預升功能。啟用之後，在首次按下快門時，反光板會抬起，而當你再次按下快門時才會進行拍攝。別小看這區區幾秒鐘的間隔，它可以讓機身避免震動！當然如果你用的是無反相機，自然可以忽略這一點.....

錯誤三：不會使用漸變濾鏡

在一些情況下（光比並不是很大的地方），只用一片中灰密度鏡就可以讓你得到想要的結果。然而，在許多情況下，光線條件要求我們使用中灰漸變鏡來保持曝光平衡，對於一個曝光時間長達幾秒鐘甚至幾分鐘的快門速度來說，你需要做的就是正確調整手中的濾鏡。

錯誤四：為了延長曝光時間將光圈調更小

可能你會想，如果縮小光圈，就會獲得更長的曝光時間。所以你天真的以為把光圈從f/11調到f/22，就可以把曝光時間從30秒延長到兩分鐘。

理論上講，這並沒有錯。但不幸的是有一種物理現象被稱作光學衍射，也就是當光圈小於f/16時，影象的銳度會大幅降低。如果你已經使用到了f/11並且渴望更慢的快門速度，降低ISO感光度或是使用減光濾鏡將會是更好的選擇。

錯誤五：用同樣的方法拍攝不同題材

慢門攝影是一個大的型別，運用慢門我們可以拍攝星空、車軌、人像、風光，在這些不同的題材中所用到的引數、方法自然也不會相同！你用拍攝風光的引數、濾鏡去拍攝星軌、拍攝車軌那麼結果自然可以料想到....

比如我們在用慢門拍攝車軌時，你所用的曝光值要比正常曝光暗一到兩格，這樣疊合時才不會因為光線

答:很多風景攝影師都對聚焦堆疊感興趣 - 將同一場景的多個影象組合成一張照片，每個影象聚焦在不同的距離。這是一個有用的工具，因為它可以讓您在更多情況下拍攝照片。例如，如果照片中的元素非常靠近相機，則聚焦堆疊可能是獲得銳利拍攝的唯一方法。雖然我沒有對每張照片使用這種技術，但是當我在充滿挑戰的條件下拍照時，我會記住這一點。本文概述了風景攝影的焦點堆疊，包括如何在Photoshop中聚焦堆疊照片的逐步說明。所有這些提示也與其他型別的攝影相關，而不僅僅是風景。

聚焦堆疊是數字攝影的一個有趣發展，更具體地說，是數字後處理。透過對焦堆疊，您可以拍攝多張風景照片，聚焦在不同的點，並將它們組合成最清晰的影象。例如，您可以在特定場景拍攝三張照片：一張照片集中在前景，另一張照片集中在中間，第三張拍攝在背景上。然後，您可以拍攝每張照片的最佳部分，並將它們組合成一個完全聚焦的影象。您可以使用任何鏡頭和相機進行對焦，但您需要使用正確的後處理軟體將照片組合在一起。我使用Photoshop，因為那是我已經擁有的，但是如果你做了大量的焦點堆疊。

1、您可能希望將堆疊景觀照片聚焦的主要原因有兩個。首先，你可能正在拍攝一個有太多深度的景觀。換句話說，場景的某些部分距離您的相機太近，如果您只拍攝一張照片，它們就會失焦。如果您的前景非常接近您的相機，則可能會發生這種情況 - 一次拍攝時無法捕捉聚焦的前景和背景（即使是像f / 16這樣的小光圈）。當您使用遠攝鏡頭進行風景攝影時，您也會遇到銳度問題。因為它們具有如此薄的景深，所以除了最遙遠的景觀之外，遠攝鏡頭將會造成一些模糊。同樣，即使是f / 16的光圈也可能無法提供足夠的景深。對我來說，這是我使用焦點堆疊最常見的時間 - 當沒有其他方法可以獲得足夠的景深時。事實上，我在 f / 16時拍攝了大部分焦點堆疊，因為這意味著我不需要拍攝儘可能多的照片（稍後會詳細介紹）。然而，也有一些攝影師專注於堆疊的第二個原因，它同樣有效。

2、因為所有鏡頭都有一個最佳點，所以會有一個光圈可以為您提供最清晰的照片。對於很多鏡頭來說，這個最佳位置將從f / 4到f / 8。不幸的是，這些光圈並不總能給你足夠的景深，所以你必須妥協。或者不是 - 這是使用焦點堆疊的另一個原因。如果您想要給定景觀的絕對最高影象質量，您可以使用鏡頭最銳利的光圈並將所需的鏡頭疊加在一起。當然，缺點是你需要為每個場景拍攝幾張照片以捕捉所有景深。最後，如果您需要比相機在單張照片中捕捉的更多細節，則應該只對焦。您可能會建立大量列印，進行大量裁剪，或使用具有異常大景深的景觀。無論如何，焦點堆疊可以幫助您獲得最後一點影象質量。

3、當然，沒有什麼是搭便車。一方面，與單張照片相比，焦點堆疊佔用更多時間和儲存卡空間。此外，並非所有景觀都適用於焦點堆疊。例如，想想波浪捲入岸邊。拍攝單張照片不是問題，但聚焦堆疊基本上是不可能的 - 波浪將在幀與幀之間移動太多。在許多具有快速移動主體的景觀中都是如此。場景變化越快，聚焦堆疊就越難。但是，如果景觀沒有移動太多，您可以在大多數時間集中對焦。當然，只有當你願意一次性拍攝多張照片時才會這樣。你聚焦堆疊的頻率越高，你需要花費的時間越長，無論是在野外還是在後期處理中。如果您在100％的時間內使用焦點堆疊，則儲存卡上的空間將比平時快得多。也就是說，如果你必須使用焦點堆疊，它是一個很好的工具。不要因為需要時間而避免它; 最後，值得為某些場景付出努力。那麼，你如何集中堆疊？這將在下一節中介紹。

4、聚焦堆疊並不難，但與拍攝單張照片相比，它肯定需要更多的努力。首先，您需要採用該領域的最佳實踐。這是什麼意思？很簡單，您必須以堆疊軟體可以輕鬆識別的方式拍攝照片。首先，你應該使用三腳架。儘管可以拍攝手持式聚焦堆疊，但它會增加後處理困難的可能性。其次，確保不要在鏡頭之間過多地改變焦點。例如，如果您只拍攝兩張照片 - 一張照片集中在前景，一張照片集中在背景上，照片中間可能會模糊不清！即使你的後處理軟體仍然將鏡頭混合在一起，最終的影象看起來也不會很好。

5、當你在野外時，最好將注意力集中在先前影象中銳度首先開始減小的確切位置。您可能需要放大實時檢視才能正確執行此操作。透過這樣做，您可以避免看起來不自然的最終結果。現在您已經拍攝了照片，現在是時候開始混合它們了！在這裡，我將演示如何在Photoshop中聚焦堆疊，因為這是您最有可能擁有的軟體。在Photoshop中開啟照片之前，您需要確保它們已準備好合併。具體來說，請確保所有照片的亮度相同，否則，它們將無法正確合併。通常情況下，這不會有問題，但如果燈光從一個鏡頭到另一個鏡頭快速變化，您可能會注意到亮度差異。下面的照片（以及其他六張聚焦在不同距離的照片）是本文介紹的焦點堆疊的一部分。我以f / 5.6拍攝這些影象，這樣可以更容易地看到薄的景深：

6、現在您已經拍攝了照片，現在是時候將它們帶入後處理軟體了。這是一個快速清單，如果您使用Lightroom和Photoshop可以提供幫助：首先，在Photoshop中開啟所有影象。您可以透過輸入Lightroom，突出顯示每個鏡頭，然後單擊“作為圖層開啟”來執行此操作，如下所示：照片在Photoshop中後，選擇所有圖層，然後單擊編輯>自動對齊圖層。在下一個視窗中，您可以將混合模式保留為“自動”：

現在，單擊編輯>自動混合圖層，然後單擊“堆疊影象”，如下所示：

單擊圖層>展平影象。 透過單擊Control + S（Windows）或Command + S（Mac）或僅檔案>儲存來儲存照片。這將完成的版本傳送回Lightroom：

再次開啟Lightroom。現在，您需要裁剪照片以使其看起來不錯。通常，影象的邊緣會有很大的部分非常模糊 - 您需要將它們裁剪掉。這是尋找這個特定焦點堆疊的方式：

最後，一旦完成裁剪，只需清理影象並根據需要進行編輯即可！從這裡開始沒有錯誤的方法。您已經建立了焦點堆疊影象。雖然焦點堆疊不是你應該一直做的事情，但它是你可以隨意使用的重要工具。有時，您可能會使用長焦鏡頭，並且難以將所有內容都聚焦在一起。或者，你可以有一個延伸到目前為止的景觀，甚至f / 16也沒有足夠的景深。最後，如果你只對頂部清晰度感興趣，你可能只是專注於使用你的鏡頭最銳利的光圈（如f / 5.6或f / 8），而不是一個有衍射的小光圈。

總結：沒有正確或錯誤的理由來集中堆疊，但請注意，您可以將此技術應用到可能不值得付出努力的水平。當我第一次瞭解這個焦點堆疊時，我試圖在我拍攝的每個景觀中使用它，只是為了獲得最清晰的照片。不幸的是，這意味著每張照片的拍攝時間要長五倍！我結束了銳利的照片，但我沒有得到儘可能多的品種在我的鏡頭，我的工作所遭受的結果。現在，我更有可能使用f / 16而不是將堆疊聚焦在f / 5.6。如果焦點堆疊適合您的個人風格，那很好 - 不要讓我氣餒。對每個人來說都不是這樣。希望這有助於為您提供一個良好的平臺，讓您開始專注堆疊自己的鏡頭！如果您之前沒有嘗試過，那就試一試吧。對於某些困難的景觀，焦點堆疊是一個令人難以置信的工具。