你好，很榮幸回答這個問題。

夜景拍攝是比較考驗器材和攝影技巧的題材之一。那麼想要拍攝一張高畫質夜景美圖，需要哪些條件呢?接下來我將從攝影器材、拍攝環境、引數設定幾個方面分析一下。

首先，攝影器材是基礎，在夜景拍攝時，我們為了獲得一張高質量的夜景圖片，最好使用單反相機進行拍攝。因為單反相機擁有更大的感光器件，所以在暗光環境下會有更好的表現，除了單反外，三角架也是必不可少的器材之一。我們為了使照片獲得足夠的曝光量，往往需要將快門速度設定的很慢，這時候如果手持拍攝將會使畫面模糊，所以我們需要一隻三腳架來穩定我們的機身。其他的一些配件，比如快門線等器材，我們可以根據實際情況進行使用。

當我們有了攝影器材後，我們拍什麼就成了主要的問題。如果我們想要拍攝美麗的星空，就要選擇光汙染小的地方，甚至要去農村拍攝。還要選擇一個比較晴朗的天氣。如果想要拍城市夜景，我們就要選擇一個色彩比較豐富，光線比較均勻的場所，而且要避免畫面中出現過亮的燈光，比如大的LED廣告屏等。

完成上面兩個注意事項後，就是攝影技巧的把控了，也是題主最關心的部分，我們究竟應該如何設定相機引數呢。

第一，使用M檔拍攝，在M檔下，我們可以自由的設定快門、光圈和感光度。為了提高畫面質量，建議將相機的ISO設定在100，光圈需要根據你所處的拍攝場景和你想要的拍攝效果進行調節，需要主要的是鏡頭一般都有一個最佳成像的範圍，所以不建議將光圈設定成最大或者最小。，如果你是攝影小白，快門速度可以根據相機的測光表粗調，然後再根據你所想要表達的效果進行細緻調節，最終來達到理想狀態的一個拍攝。

第二，使用手動對焦，相機在暗光環境下對焦能力是較弱的，所以我推薦使用手動對焦，同時可以使用液晶取景器放大畫面的方式，來獲得一個高精度的對焦畫面。

第三，使用延遲拍攝或者快門線。我們在按快門時會使相機抖動，使用延遲拍攝或者快門線可以很好的避免這個問題。

第四，關閉鏡頭防抖。在相機足夠穩定的情況下，鏡頭防抖功能反而可能會帶來畫面的抖動，所以我們在確保相機足夠穩定的情況下建議關閉鏡頭防抖功能。

以上就是我對夜景拍攝的個人理解，希望你有所收穫。

這要分兩種情況：拍景和拍人，拍景分有沒有三腳架，拍人分有沒有閃光燈。

1.有三腳架拍夜景的設定。

夜景也要看有沒有三腳架或者找到個物體可以支撐住相機能保持不動。如果有三腳架和能保持相機不動的條件，ISO感光度應該設定成100，雖然有些相機的最低感光度在100以下，但其實100已經足夠低。相機的感光度越低，拍出來的畫面越純淨，越少噪點，或者換個通俗的概念來說就越清晰。然後到光圈的設定，景物一般都比較遠，為了獲得更大的景深，簡單來說就是前面要清晰後面也要清晰，一般不能使用太大的光圈，也不要使用太小的光圈，因為太小的光圈成像都不好，所以F8-F16之間的光圈可以用的，一般推薦用F11，這是個最折中的光圈。其次到快門的設定。既然感光度和光圈都設定好了，那麼只能設定快門來遷就它們以達到想要的曝光。快門因為不同環境的明暗不同而設定不同。具體設定方法可以先用光圈優先檔，設定好感光度和光圈試拍一張，看看相機提供的快門速度拍的照片是否符合自己要求，如果符合這個快門速度就可以用。但相機的自動快門最慢只能達到30秒，超過這個時間就只能自己手動控制快門了，也就是B門。那超過30秒的快門要怎麼知道多少秒才適合呢？也有方法，首先在光圈優先檔，把ISO感光度提高到1600或者3200甚至更高，讓相機能獲得30秒以下的快門，舉個例子，比如把ISO設定到1600，這時候光圈優先檔的快門為10秒，那麼當你用M檔時，把ISO設定成100，快門就乘以16倍，也就是160秒。通常拍夜景都需要用到長時間曝光，這就需要快門一直是開啟的，所以一隻手拿出手機來看秒錶比較好，實在沒辦法就心數吧。接著是按快門的方法。即使有三腳架，手去按快門這一下的動作多少還是會對相機造出震動的，會影響成像。所以如果有外接快門線，那就用，不會直接接觸到相機使相機震動。如果沒有快門線，可以把拍照方式選擇為延時拍攝，延時2秒就可以，也就是說按了快門後，反光板要等2秒才抬起，那就避免了手按快門時對相機的震動。最後，曝光補償。當上面的方法都設定正確後，基本能獲得正確曝光的照片了，但也有可能不是我們想要的效果，那就可以選擇曝光補償增減1、2檔來看看效果，或者在快門上增加或者減少。

2.手持相機拍夜景的設定。

由於只能手持相機，首先要設定光圈，光圈和上面的設定還是一樣的，就是F8-16直接，看實際情況。其次到快門，這時候快門肯定沒有上三腳架那麼慢的，人手持相機能用到的安全快門一般是60分之1秒，某些情況下30分之1也是能端得住的，但再慢就沒必要了，會模糊的機率很大。然後到ISO感光度。由於前面兩個引數已經設定好，為了曝光正常只能犧牲感光度了，這時候可以把感光度設定成自動，數值可以設定到相機的最高感光度。這時候相機會自動用能正常曝光的可用最低感光度。某些極端情況下即使用到最高感光度還是拍的太暗，那隻能犧牲光圈和快門了，或者放棄拍這個夜景。最後是拍照的方式。這時候可以把相機設定成連拍，比如連拍個10張，因為手持的快門速度太低，有造出模糊的機率，所以我們連拍幾張，說不定有那麼1、2張是不模糊的，那就達到我們的目的了。

3.沒有閃光燈拍人像的設定。

首先是光圈要設定最大。雖然最大光圈一般都不是最佳光圈，不少鏡頭的最大光圈成像還很肉，也就是比較模糊，但最大光圈的景深小，對背景的虛化小，這一點和日間拍照也是一樣的。其次由於夜晚光線暗，與其用大ISO增加噪點，不如把光圈開到最大。其次是快門。如果沒有三腳架，那手持的快門最慢也只能用到30分之1秒。即使有三腳架，最慢也只能用到10分之1秒，這時候可以交代被拍攝的人要保持不動，再慢就有模糊的風險了。也可以用到拍夜景的連拍方法，連拍幾張，說不定就有一張是不模糊的。當然了，最保險的快門還是60分之1秒或更快。最後就只能犧牲感光度了。和手持拍夜景的方法一樣，ISO感光度只能設定成自動的。

4.有閃光燈拍人像的設定。

把你的相機設為夜景模式，拍幾張匯入電腦，找滿意的照片查屬性，所有資料都有，相機設為M檔，用這資料拍攝，效果應該差不多，你就可以說這是你用M檔拍攝的夜景了。當然這有點脫褲子放屁的感覺，其實在相機自動功能如此先進的今天，非特殊情況用M檔拍攝就是脫褲子放屁，多此一舉。

要拍攝一張清晰度高的夜景照片，無論用M檔或者光圈優先檔等，首先是選擇空氣透明度好的夜晚，使用三腳架對相機進行固定，更要對相機進行細緻的設定。

三腳架

主要起到穩定的作用，三角架和雲臺必須與鏡頭的焦距匹配。一般在1/30以上的快門速度需要用三腳架。在長時間曝光的情況下，靠手持拍攝長達數秒乃至數十秒的慢速快門是不現實的。

ISO感光度

ISO是表示對光線的敏感度。數值越大，敏感度越高。ISO數值越大，噪點越多。由於是使用上架進行拍攝，ISO的值應該設定為最低。

注意！有的相機低於100的ISO（如：50、64、80）值是擴展出來的。小於ISO100的區域，記錄下來的被拍攝體的亮度範圍（動態範圍）略微變窄。所以，不到萬不得已的情況下，不要使用低於100的ISO值。

長曝降噪

將快門速度設定為1秒或1秒以上時（長曝光），會以等同於快門開放時間長度進行降噪處理。設計初衷這是為了減少長時間曝光時出現的較為明顯的顆粒噪點。

但長時間曝光降噪是運用演算法進行內部降噪，所以必定會對畫質產生影響，同時處理時間偏長，一般建議是關閉。

手動對焦與峰值

相機的自動對焦比用肉眼觀察後轉動對焦環的速度要快得多，可利用液晶顯示屏放大影象檢查圖片的清晰度。

一般情況下不建議使用手動對焦，但拍攝夜景在自動對焦難以合焦時，可以使用手動進行對焦，並建議啟用峰值顯示。

突出顯示合焦的部分（峰值）

手動對焦拍攝時，以指定得色彩突出顯示合焦得部分得輪廓。對需要精細對焦的拍攝較為方便。並可設定峰值的水平和色彩。

光圈

一般選擇使用最佳光圈F8-F11，如果選用太小的光圈鏡頭容易出現衍射現象，也降低畫面的銳度影響畫質。但有時為獲得夜景中星芒的效果，就需要選擇小光圈（F16—F22）進行拍攝。

測光

夜景拍攝可以採用相機測得的曝光值乘10，一般能滿足拍攝的要求。如果需要拍攝光軌，此時的曝光值會達不到要求，可在此數值的基礎上逐漸增加曝光時間。實際拍攝過程中，需多拍幾次才獲得滿意的效果。

拍攝光軌的方向要與發光源的移動方向同向。

對焦點

自由點：對非常小的被攝體或狹窄區域進行對焦。

中間：始終用中央部分的對焦區域經行對焦。拍攝風景時都建議採用中間對焦，除非要突出某個主體。

M檔是手動擋，要拍出高畫質夜景畫面首先一定少不了三腳架，如果用低感光度加小光圈曝光時間要長一些。具體要看多大的光圈.多少感光度，和曝光時間匹配。

先把ISO調到200左右，安裝腳架，用AV檔測光，再用M設定曝光引數，然後按下快門後速度鬆手。最好帶遙控器

首先要有一個穩固的三腳架，iso調到最低，快門設定為10-20秒左右，光圈在f11左右，別用手按快門，用快門線或是定時拍攝。

你需要了解成像的幾個要素

快門時間，iso，光圈

較高的ISO會導致畫面噪點過多，成像效果差

長曝光時間會導致因為手抖造成畫面模糊我我的建議是：風光圖光圈選擇f 8.0，ISO越低越好，配合三腳架，進行長曝光，這樣既沒有噪點，又不會造成畫面模糊

近年新出的相機，其感光度、寬容度以及相機本身和鏡頭的防抖功能，室外攝影（除夜景外）手持就可獲得好圖片。一般感光度設在200以內，若動態目標，速度要跟得上，此時光圈大一些。若靜態目標，速度可慢些，光圈小些，以減少進光量，保證畫面的層次細節與景深。需背景虛化效果時，最大光圈無疑了（人像、花卉等）

M檔是手動檔，要拍出高畫質夜景畫面，首先要具備一付三角架，低感光度加小光圈曝光時間要長一點，光圈，感光度和曝光時間要匹配！

你好，很榮幸回答這個問題。拍出一張理想的高畫質夜景美圖，需要的因素有很多，我給你以下幾個建議。

在搞清楚M檔引數設定之前，要先明白光圈對於成像的影響。日常拍攝中，我們都瞭解，光圈越大，進光量越多，照片對焦點之外的虛化也越大。相反，光圈越小，進光量越少，照片細節記錄的就越多。明白了這個原理，我們就該知道，想要拍出高畫質的夜景照片，儘量要使用小光圈去記錄更多細節。

再有就是感光度，我們都知道ISO數值越高，噪點越多，所以儘可能的開低感光度，比如100，就可以了。

光圈縮小，曝光時間就增加，夜景中燈光太亮的情況下，把快門速度增加一檔到兩檔，減少進光量，寧欠勿曝，最好拍攝RAW格式，後期電腦中也容易調整。

其他的拍攝手法，就不多介紹了，相信你也都能掌握。

我們聊一下拍攝夜景照片，需要的兩個必備器材：

1、三腳架

夜景拍攝大多需要長時間曝光，手持相機肯定會產生晃動，造成照片虛化，所以必須把相機安放在穩定的三腳架上進行拍攝，才能保證照片質量。

2、快門線或無線快門

只是把相機裝在三腳架上還不夠，拍攝的時候，按下快門的瞬間，也會造成相機震動。所以帶著快門線，使用快門線來操控快門，能夠有效的降低相機震動。

利用好慢門。

如果你已經入門，瞭解快門，光圈，iso的關係。那麼你已經具備拍出一張好夜景的資本了。現在你需要做的就是準備一個三腳架，選一個好的拍攝地點。架好腳架，iso降低，快門放慢，光圈儘量大一點。然後咔嚓一下，靜待成片。夜景片子的後期，也是很重要，想學習的可以關注一下我，後面會慢慢出教程哦。

靜物拍攝要求，三角架，快門線必用，感光度400左右，大光圈，慢門，根據正常曝光需要設定！動態拍攝，快門優先，先保證速度125以上，拍出清晰照片，其他引數:大光圈，高感光，曝光補償！

用不用M檔是另一回事，我們先來講一下，拍攝夜景的基礎器材：當然是一部可以手動暴光的相機，一般單反（微單）都具備這樣的功能，然後就是一個三腳架，其實三腳架很重要，如果經濟允許，買你可承受最貴的腳架與雲臺，因為我前前後後買了7、8個腳架。如果你可以買上捷信，一步到位。然後來個快門線，如果沒有隻能利用相機自身功能。如果你希望夜景更加的與眾不同，可以買CPL、星光鏡等。

鏡頭最好24mm-35mm之間。