背景虛化…這是很直白的叫法，一般我們叫淺景深。需要淺景深的效果兩個辦法可以做得到。一：大光圈 二：長焦。這跟快門速度關係不大。

主要是光圈和焦距，光圈2至5.6這一般照3至5米還可以，背景可能有虛化，如果11，16和22那就背景清楚不虛化，那不有太陽哪，還不是要5.6以下，還不是要看光線強弱區分，對快門沒有什麼關係，照相是要考腦筋的事，要2至3種調得和才有好照片喲

背景虛化和快門速度是沒有任何關係的！背景虛化，也就是我們通常說的小景深。景深的概念是：畫面中焦點前後景物的清晰程度。小景深，就是焦點前後清晰範圍小，大景深就是焦點前後清晰範圍廣。

影響景深有三個要素：光圈、焦距、攝距！光圈越大景深範圍越小，光圈越小景深範圍越大。焦距越長景深範圍越小，焦距越短景深範圍越大。離被攝體越近景深範圍越小，離被攝體越遠，景深範圍越大。還有一點要想拍出背景虛化的照片，那麼在滿足了，大光圈、長焦距、最近的對焦距離這三個條件後，還要被攝體離背景有足夠遠的距離，離背景越遠，虛化效果越好！

為什麼有的照片明明對焦準確，卻產生模糊？車流的光軌和具有絲綢般質感的霧化流水，是怎麼拍出來的？

這都和快門速度有關係，調整不同的快門速度能達到完全不一樣的畫面效果。

快門速度是什麼，如何應用？往下看，您就知道了。

快門其實是擋在相機感光元件前的一道“門簾”，平時處於關閉狀態，曝光過程中會開啟，讓光線進入感光元件。

快門開啟後，光線就會穿過光圈射進相機的感光元件。快門開啟，曝光進行；快門關閉，曝光結束。

鏡頭中間的擋板，就是快門啦

我們把快門從開啟到閉合的時間稱為“快門速度”，和曝光時間其實是一回事，都代表了光線進入鏡頭的時間。

快門速度數值越低，曝光時間越長，進入鏡頭的光線越多；快門速度數值越高，曝光時間越短，進入鏡頭的光線越少。

在光線不足的條件下，我們常透過降低快門速度，延長快門時間，在不影響景深和畫質的前提下增加鏡頭的進光量。

除控制曝光外，透過調整快門速度，我們能夠“凝固”瞬間畫面或製造動態模糊效果。

高速快門拍攝到的畫面靜止而清晰，能夠“凍結”住稍縱即逝的瞬間。使用足夠低速的快門，我們甚至能拍攝出停在空中的子彈。

而低速快門適合拍攝物體的運動軌跡，具有十分獨特的效果。

移動車燈的軌跡，霧化的流水，在空中組成各種圖案的光繪......這類利用低速快門的攝影手法被稱為長曝光攝影或慢門攝影。

低速快門下的霧化流水

需要注意的是，快門速度不能低於安全快門，不然畫面可能會出現模糊。

那麼，什麼是安全快門呢？

手持相機超過一段時間，就會因為手震而導致鏡頭抖動，而使畫面出現模糊。

我們把能夠避免出現手震的最低快門速度，稱為安全快門。

快門速度低於安全快門，畫面可能出現抖動模糊

對不同鏡頭而言，安全快門的數值也不一樣，大體來說可以“1除以鏡頭焦距”來進行計算。

例如，當你使用 50mm 焦距的鏡頭時，安全快門便是 1/50s，只要快門速度不低於這個數值，基本不會出現抖動模糊。

所以，手持長焦鏡頭時，必須使用更高的快門速度，才能避免畫面出現抖動模糊。

這樣拍，要用很高的快門速度

手持拍攝時，一定要使用高速快門，至少要使快門速度高於安全快門；否則，就老老實實把相機放上三腳架吧。

虛化背景需要大光圈，並調整好相機與被攝物件的距離，快門速度既可以手動設定也可以用光圈優先模式由相機自動設定。但要注意2點，一是在光線較強的情況下用大光圈，快門最高速度是否夠用？一般中低檔相機1/4000秒，如果不夠要考慮用減光鏡。二是如果光線過暗，即使大光圈也可能快門速度低於安全值造成照片模糊，需要透過提高iso值或使用三角架來解決。

背景虛化和快門關係不大，背景運動模糊和快門關係很大！

1、背景虛，一般有兩種：1）大光圈、淺景深的背景虛化；2）運動產生的模糊。

2、背景虛的目的：強調主體、排除干擾、突出主題。背景虛要對應前景實，才能突出重點。

3、兩種背景虛、前景實的處理方法：

3.1背景虛化的條件（和快門沒有關係）：

1）大光圈

大光圈產生的背景虛化（6D，50mm，f1.8）

2）主體近、背景遠（位置關係）、對焦近：比如微距，就非常虛化。使用微距功能，手機也可以有非常好的背景虛化效果。

華為P10+手機微距鏡

3）大感測器：相機分大畫幅、中畫幅、全畫幅等等。感測器越大、虛化越好。（太大感測器的裝置咱沒有啊，買不起，沒有對比過，所以就不舉例了。好像這個因素產生的效果不那麼明顯。）

4）長焦：焦距越長虛化越好。

長焦產生的背景虛化（6D，300mm，f5.6）

3.2運動模糊：

採用追焦的方式，一般快門比較慢，（1~1/20s）左右，視具體情況而定。拍攝過程中，取景要跟著被攝物體移動。當然這種不能叫做背景虛化，而是背景運動模糊。

使用手機，也可以有非常漂亮的追焦作品。

努比亞手機，自動模式，因為光線暗，所以快門速度較低，適合追焦拍攝。（1/20s快門）

華為P10手機，專業模式，1/3s快門，有意的模糊，前景和背景都運動模糊，但可以看出主體，強調的是旅途中的人，也是不錯的一種效果。（正確的模糊比錯誤的清晰要好得多）

4、當然還有一種，就是軟體做出來的，或者如今手機的人像模式，透過處理器運算，拍出來的背景虛化。（太假我就不舉例了，慎重選用）

哈哈哈哈哈，你是來搞笑的嗎？背景虛化和快門沒有一毛錢關係。你應該問跟光圈有多大關係。

1.光圈相同的時候焦距越長越虛化。

2.焦距相同的時候光圈越大越虛化。

3.光圈焦距都相同的時候，距離被攝物體越近越虛化。

快門相關：你靜我動，你動我靜，你動我動。

和快門無關：光圈大，離得近，焦段長。

關於虛化背景，也是我學習攝影時的一個最想知道的問題。

背景虛化有很多情況能夠實現，我們最常使用的有多種，也有跟快門有關的虛化技巧。我們羅列一下和快門相關和無關的虛化方法。

先聊聊和快門相關的虛化。

去拍照片時，經常會遇到，呀，手抖了照片拍虛了。其實手抖反應在相機抖動，如果快門不快就會出現照片變虛。那麼攝影中也會利用慢快門拍攝很多虛的效果。

就是當快門設慢（通常快門是幾十分之一秒或者幾分之一秒的情況）了以後，就有了虛的先決條件。

產生虛化也有多種方式，我總結為：

第一個是你動我靜；

第二個是你靜我動；

第三個是你動我也動。

你動我靜：顧名思義就是你動我不動，可以把相機最好放在三腳架上或者合適的平臺上，快門調到相對慢，畫面中如果有運動物體，特別是速度比較快時，就容易出現虛化。如下圖，快速飛馳的地鐵或者火車，快門的速度無法捕捉其靜止的狀態，就產生的虛化，而前景的這個人因為並沒有動，實現了實與虛的結合，這種背景的虛化就是快門產生的。

你靜我動：這個也比較好理解，就是拍攝的物體不動，但我作為拍攝者來動，手抖就是這種產生的，但非有意的手動可能毀掉一張照片，但技術手抖就不同了，常見的有，拍攝中旋轉相機，拍攝中改變焦段。用相機本身的運動讓拍攝物產生相對運動而虛化，出現螺旋和放射狀的背景動感虛化。

旋轉相機產生螺旋，最好以鏡頭中心為中心進行旋轉，效果最好。

擰相機變焦鏡頭，如18-55拍攝的同時變焦，就會產生放射狀的虛化效果。你動我也動：經常用在拍攝運動中的物體，達到運動物體清楚而背景模糊，這種就需要你拍攝時，提前用相機跟著運動物體一起運動並保持速度相似，也就是相機和運動物品相對靜止，而相機和背景相對運動。這種效果出來後非常的棒，產生震撼的動感效果。比如賽車等競技運動經常用這種拍攝方式。

可能關於快門相關的虛化還有，但我就簡單總結這三種。

然後聊聊和快門無關的虛化。

首先，最常見的是大光圈虛化背景，比如拍一個靜物，希望這個物品是清楚的，前景和背景是虛化的，大光圈帶來景深變窄，在景深範圍內清楚，之外模糊，一般定焦的光圈可以做的比較大，比如1.4的大光圈能輕鬆帶來這樣的效果。

如果我沒有大光圈鏡頭怎麼辦，我只有套頭18-55，光圈不大，效果不明顯，那我們可以考慮其他兩種方法。

一個是離得近，在鏡頭對焦範圍內，儘量讓鏡頭靠近被拍物品，同時讓背景離物品儘量遠一些，也能實現背景虛化，就連手機這種小光圈相機用這種方法也非常有效。

另一個是焦段長，如果你只有18-55鏡頭，那就用55焦段拍，會比18端更容易實現背景虛化。這就是為什麼用像200這種焦段鏡頭拍照，光圈設為8這種小光圈，也能拍出虛化的背景。

總結來說，與快門有關和無關的背景虛化都有多種方法，簡單的說快門相關：你靜我動，你動我靜，你動我動。和快門無關：光圈大，離得近，焦段長。

只要多練習，就能拍出非常不錯的照片。

弱弱的告訴你:

1.背景虛化和快門沒什麼關係，

2.與鏡頭的光圈有關係，

3.與焦段和拍攝距離有關係。

快門速度和背景虛化效果是沒有任何關係的。這一點題主一定要清楚。決定背景虛化的最重要因素就是光圈的大小。在同樣的距離下，光圈越大，背景的虛化效果越明顯，這就是定焦大光圈鏡頭的魅力所在。

除了大光圈以外，長焦鏡頭在同樣的光圈數值下也會比廣角鏡頭虛化背景效果要好一些。

在同樣的光圈和焦段下。背景離主體的距離越遠，虛化效果就越好。在使用普通的鏡頭，也就是俗稱的狗頭拍照時，使用這種方法可以有效地拍攝出虛化背景的效果。換句話說，如果使用光圈不大的鏡頭來拍攝背景虛化效果的照片，那麼只要將主體與相機向後移動，拉開與背景之間的劇集，就能拍攝出虛化的效果

無論如何，虛化效果和快門速度以及iso是沒有關係的

要回答這個問題首先要先說明一下，背景虛化起決定作用的不是快門而是光圈，在一定條件下快門隨著光圈變化而變化。

背景虛化就是用大光圈對準被攝主體拍照，有時甚至是對準被攝主體的某一部分拍照，這時背景是虛化的，而且光圈越大，背景虛化的也就越厲害。這裡要特別提醒一下，光圈越大數值越小，比如2.8比5.6的光圈大，5.6比8的光圈大，以此類推。

背景虛化還與鏡頭的焦距有關係，廣角鏡頭比長焦鏡頭景深大。什麼是景深呢？比如我們對準一個點，其前後可能有一段距離也是清楚的，前後清楚的距離越長就是景深越大，比如我們都用5.6的光圈，用廣角鏡頭其前後有一定距離是清楚的，而用200的長焦其前後清楚的距離都較短。

背景虛化還和鏡頭與被攝物的距離有關係，越近景深越小。掌握這些規律就可隨意調整景深了。

背景虛化取決於：1光圈大小；2相機離拍攝主體要近；3拍攝主體離背景儘量遠。拍攝運動物體時，用較高的快門速度定格物體，背景也是模糊的，不過那個好像不叫虛化了。