在拍攝遠景時怎樣能使圖片更清楚？除了使用優質器材和選擇空氣質量好的天氣拍攝外，在技術、技巧方面還可以採取以下措施：

根據小光圈大景深原理，採用F11左右的光圈值，可以獲得更大景深，使對焦點前後景物有更大的清晰範圍，還能使景物細節表現更突出。

攝影/夏雪

使用三腳架拍攝，是保證影象清楚的重要手段。一是可以減少相機抖動產生的虛糊，讓影象更銳利；二是可以更從容地進行對焦和測光，讓對焦更精確，曝光更正確；三是可以選擇更低的ISO感光度，讓畫質更細膩。

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在風光攝影中，濾鏡是必不可少的附件。例如，使用UV鏡，可以過濾空氣中的紫外線，讓照片更清晰；使用CPL偏振鏡，可以消除景物反光，增加飽和度，提高影象質量；使用中灰漸變鏡，在拍攝有天空的遠景時，可以縮小畫面光比，減少天空過曝，提高畫面清晰度。

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在拍攝遠景時怎樣能使圖片更清楚？

一般來說，我們拍攝風光就是要讓全畫面都比較清晰。有些新人朋友有時在拍攝遠景時，出現有些區域性不清晰，往往很納悶，那麼怎樣讓圖片更清晰呢？下面我來和大家交流一下。

1，廣角

如果用廣角拍攝，那麼相對簡單一點，我們用小光圈正常拍攝，應當讓全域性清晰不是很難。

2、長焦

如果用長焦拍攝，那麼可以用超焦距的手法來拍攝，有時我們即使用小光圈拍攝，也會出現部分地方產生輕微的虛化，這種情況我們可以這樣拍攝，用小光圈拍攝，三腳架，遠景合焦拍攝一幅，再近景合焦拍攝一幅，在後期一合成，就沒一點問題了。估計你出現的狀況就是用長焦拍攝的原因吧。

3、拍攝要點

拍攝風光，我們一般最好是用較小光圈來拍攝，比如8-11間，這樣會有較大的景深，基本上會是全域性較為清晰的，在拍攝時最好用三腳架，把感光度調到較小，這樣畫質比較好一些，拍攝時關閉防抖，用快門線。其實風光拍攝不是太難，只要細心，你一定會拍攝出優秀的作品的。

4、後期

如果前期在清晰度上問題不大，有輕微的不實，我們可以在後期進行調整，適當增加畫面的銳度，讓全域性都比較清晰。

無論是拍攝遠景還是近景，要做到圖片清晰，都要從對焦、光圈、鏡頭及濾鏡等方便著重考慮。下面跟大家分享我個人的看法。

所謂拍攝遠景，實則就是自然風光攝影題材。在眾多種型別鏡頭中，廣角鏡頭是為自然風光題材量身定做的利器。

廣角鏡頭視角寬廣，而景深非常深，可以令被攝主體的前後景物在畫面中清晰可見，同時會加強畫面空間的縱深感。

雖然廣角鏡頭會讓畫面四周出現變形，但在風光攝影中，這種變形會令畫面更有一種特殊的視角效果，同時讓主體更吸引觀者視角，聚焦主體。

攝影口訣：光圈越大，景深越淺；光圈越小，景深越深。這些技巧已經成了攝影界的百年傳承。

拍攝遠景，要讓照片清晰，最重要就是畫面的廣度和前後景都達到清晰。這時小光圈大景深就派上用途了，我們可以設定F12~F16來拍攝。

拍攝風光題材照片，無論任何時候，只要條件允許，都記得使用三腳架穩定相機拍攝，以此保證畫面的清晰度。

使用三腳架，在光線不好的場景，或是更小光圈的情況下，防止因手持相機抖動而對焦不準確。

拍遠景通上會在高地空曠的地方，風力會相對大，容易吹刮三腳架引起晃動。此時，可以在三腳架吊勾上掛上一個重物（揹包），加強三腳架的穩定。

拍攝風光照片，通常會受到反光雜光和空氣層埃霧霾的影響，畫面不夠清晰，像鍍上一層灰濛。這時，我們可以何用加裝偏振鏡進行拍攝，可以過濾反射光線，減弱或消除水面的反光，提高色彩飽和度，讓畫面通透清晰。

拍攝遠景，做到使用小光圈獲得大景深、用三腳架穩定相機、加裝濾鏡拍攝等方面，就能獲得清晰的畫面。

1：好的鏡頭2：穩固的三腳架3：小光圈3：較低的感光度，4：正確的對焦和曝光，5儲存格式用raw，6後期適當加銳度和對比度。

在拍攝遠景時怎樣能使圖片更清楚？

看了下別的老師的回答，我對這問題的理解跟大家有所不同。我的理解是：用長焦拍攝遠景時，怎樣能使照片更清楚！因為再說用廣焦拍，那還是拍遠景嗎？那不成了拍全景了麼？對不，哈。

這個問題其實可還可以這樣問：用長焦鏡頭拍片時，如果讓照片更清楚。

對於這個問題，關鍵是快門速度問題。因為長焦鏡頭都比較重，焦段越長越重，鏡頭越重，安全快門就越高，光線稍暗，可能就會低於安全快門速度，增加照片模糊的機率。

在光線好的情況下，快門速度較快，怎麼著都好說，手持、三角架都沒問題，關鍵就是光線不好的時候。

上圖這個位置，我曾經不止一次地嘗試用長焦拍夜景，但沒有一次是成功的。原因是：光線暗，快門速度很低，而鏡頭又長又重，稍有震動就可能被放大！而我又沒有快門線，定時和反光板抬起只能使用一個功能，所以拍攝時，如果使用定時，反光板抬起時的震動對相機的影響會很大；如果使用抬起反光板，就沒有定時可用，按快門也會對相機有影響。相比之下，個人覺得，後都會稍好些。

所以，就長焦拍遠景來講，關鍵是快門速度不能太低，有條件還是使用三角架比較。長焦鏡頭拍照片，想要清楚，除了對焦準，就是相機穩。相機穩就是要克服快頭大、太重帶來的困難。

噢，對了，我還有一個小經驗交流：我的車上常備一個類似上圖的小枕頭。拍照時沒有架子或者不想用架子時，如果有個平臺可以利用，ＯＫ，把這小枕頭墊在鏡頭下邊，又穩又舒服又保護鏡頭，好處多多！

1、小光圈

2、三腳架

3、如果光線暗淡又要使用小光圈，那麼必然要曝光時間長，架子更好。iso不出現噪點為準

只有遠處有主要景物，則將焦點對準遠處的景物即可，此時即便採用F2.8大光圈也可以獲得足夠的景深；若除了遠處有主要景物之外，近處也還有主要景物時，則建議將焦點對準近處的景物，然後再根據近處景物的距離來決定所用光圈的大小即可。

使用大景深可以拍攝出遠近景物都清晰的照片，為了獲得更大的景深，應當注意以下幾點，儘量使用攝影鏡頭的中小光圈進行拍攝，儘量使用變焦鏡頭的廣角端進行拍攝，不要離被攝主體太近了，掌握正確的對焦方法，在大多數情況下都不可將對焦距離設定為無限遠。

拍攝遠景要使照片更清楚，一般採用手動模式，把鏡頭的焦點調節在無窮遠的刻度上，同時為了增加景深，使用小光圈，既然使用手動模式，正確的曝光量就看拍攝的功底了。

將焦點聚焦對準遠處的景物，除了遠處有主要景物之外，近處也還有主要景物時，先將焦點對準近處景物，再根據近處景物的距離來決定所用光圈的大小即可。

三腳架、快門線、小光圈(半幅機不小於11，全畫幅不小於13)，M檔模式，後顯示器十倍放大，手動對焦，對焦點選擇在景深三分之一處。

美好一天很榮幸為大家解答這個問題，讓我們一起走進這個問題，現在讓我們一起探討一下。

我認為拍攝遠景要使照片更清楚，一般採用手動模式，把鏡頭的焦點調節在無窮遠的刻度上，同時為了增加景深，使用小光圈，既然使用手動模式，正確的曝光量就看拍攝的功底了。

我認為將焦點聚焦對準遠處的景物，除了遠處有主要景物之外，近處也還有主要景物時，先將焦點對準近處景物，再根據近處景物的距離來決定所用光圈的大小即可。

我認為三腳架、快門線、小光圈(半幅機不小於11，全畫幅不小於13)，M檔模式，後顯示器十倍放大，手動對焦，對焦點選擇在景深三分之一處。

在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議，我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。

我的經驗是:

1.光圈調為8，11或13，感光度100，單次對焦，點測光。

2.對焦點選在取景框中1/2稍下點，基本上也就是理論上景深的1/3處。半按快門合焦後，將鏡頭上的按紐調為手動，鎖定對焦(這點很重要)，防止相機移動造成失焦。也可直接將鏡頭調為手動，將對焦環擰至無限遠，然後稍回擰一點，這樣可以實現超焦距對焦。

3.保證相機穩定。當然需要三腳架，快門線。沒有快門線可以將相機調為自拍的延遲2秒曝光，有效減弱接快門時的振動。

1－用手機直接變焦拍攝；

2－藉助“外接長焦”拍；

3－後期裁圖區域性放大，或“雙曝”合成。

作為一名城市風光攝影師，拍景物細節很重要，高光不能過曝，暗部不能有死黑。我通常的設定是光13-16，感光度100。對焦點選在取景框中1/3處，基本上也就是理論上景深的1/3處。半按快門合焦後，調為手動，將對焦環擰至無限遠，然後稍回擰一點，這樣可以實現超焦距對焦。同時用三腳架，快門線。沒有快門線可以將相機調為自拍的延遲2秒曝光，減弱接快門時的振動。

我的方法是：第一，穩定的三角架。第二，F8-F13的光圈。第三，低感光度。第四，金圈頭或定焦頭。第五，關閉防抖。第六，用快門線或2秒延時。第七，分別對遠、中、近景三處對焦拍三張。第八，後期用景深合成出一張清晰無比的片子。

我用富士XT20+蔡司12頭，晚霞時刻拍近千米外的大橋，原圖上大橋橫樑上的橋名字放大數倍後，都清晰不糊。