1、將書畫用大頭釘釘於白色牆面上。2、選朝陽面，用腳架、快門線，距離被攝物3-6米左右。3、手動檔拍攝，正確曝光、用100mm左右的焦距端拍攝。4、最好使用閃光燈。

廣角鏡頭會變形。

1、拍攝準備。

選擇正面向陽的地方，開啟三腳架，安裝好相機、快門線，找好被攝書法、國畫作品，按照尺寸大小和宣紙顏色分批、分類擺放待拍。再找一塊大木板用於圖釘釘書畫作品使用，如果沒有，就請兩個人用手持貼在一面白色牆壁上也可以；所拍攝的書畫作品最好是經過裝裱的，或者是經過“小託”過的，因為這樣的書畫平整一些；

2、把相機鏡頭對著書畫作品的正中央，以正順光照射書畫作品的正面才好；

3、閃光燈的使用。

機頂安裝一隻閃光燈作為引閃燈，兩邊兩隻閃光燈作為同步被引閃燈；三隻燈的燈頭焦距都調整到廣焦端，以保證光照均勻；

4、改為全手動操控：

使用三隻閃光燈拍攝中國四尺的白色宣紙書畫作品時，傳統相機採用ISO100膠捲，數碼相機感光度設定ISO100，光圈f11，1/125秒，曝光補償+1～2級EV值，拍攝深色宣紙的書畫作品應當根據情況曝光補償-0.3～1級EV值。拍攝時多使用鏡頭焦距100mm左右的焦距端拍攝，拍攝物距根據書畫尺寸大小選擇3～6米之間即可。如果拍攝小幅書畫作品（比如四尺“斗方”以下的）也可以使用單燈拍攝。使用最佳光圈為了增大景深範圍和提高圖片品質，準確曝光是為了色彩還原正確； 使用閃光燈拍攝則主要是為了消除書畫作品表面的皺褶。

首先把書用中號卡子卡好，兩邊都卡好！選你要拍的作品！放在Sunny好的地方！儘量把書按平，卡好！這樣會拍的好一些！

拍攝書畫作品的基本要求有4個方面：1、畫面不變型；2、清晰度要高。能看清楚圖章，清晰度才算合格；3、色彩還原要真實；4、根據用途確定照片的畫素大小。

具體拍攝方法如下：

（一）為保證畫面不變形，拍攝時要使用50mm-100mm之間焦距的鏡頭，這個焦距相機拍出的照片不會變形。

（二）將相機影象模式調到4000×3000以上，要印刷至少要達到這個畫素，如果在部落格發表，1000畫素就夠了。

（三）將書畫作品粘在牆上，可以用膠帶粘四角，一定要粘平整，最好牆是白色。這樣做作品固定，易於拍照（也可用吸鐵石和鐵板固定）。書畫作品儘量平整，要是皺褶多，宣紙可用噴壺噴溼。

（四）把相機最好安裝在三角架上；

（五）相機最好與作品距離在 5米左右，如果是大尺寸作品還要遠。相機鏡頭要正對書畫作品中心，不可過高也不可過低，不可偏左也不可偏右。鏡頭要與牆面保持平行。

（六）室內的光線角度最好是和畫面成垂直狀態。注意光線要均勻，窗戶的自然光最好，儘量不要燈光照明，不要Sunny直射。也不要用閃光燈。如果是側對光線，效果是一側明亮一側黑暗。這一點很重要，因為作品光線明暗不一致，後期很難處理。

（七）使用光圈優先模式拍攝，光圈設定在F8到F16之間銳度比較好。

（八）自定義白平衡以保持正確的顏色，避免造成色彩失真。

（九）如果相機能直接顯示在顯示屏上（也就是說用LCD取景），可以放大檢視到最清晰然後拍攝。

（十）最好用RAW格式拍攝，寬容度比較好，便於後期處理。

（十一）拍攝雪景之類的作品或者是白紙黑字的書法作品，曝光度可以略減一檔，避免過度曝光。

（十二）作品比較大的時候，可以分成幾次拍，然後用PHOTOSHOP自動接片功能，把他們拼接在一起，然後再處理完成。

拍攝書畫作品、獎牌、錦旗、獎狀，以及翻拍照片等等，其本質上是一樣的。

這些拍攝物件的共同特徵是，被拍物件基本上都是在“一個平面”內，不具有“厚度”，不具有明顯“立體”視覺；拍攝時，被拍物件的可以“肆意”地被移到你認為合適的環境和位置；拍攝時可以選取你認為最為合適的角度；由於拍攝物件是固定和靜止的，你可以藉助三腳架的穩定，使用較慢的速速和較低的感光度拍攝，以取得優質的畫面。

對於最終畫面的“不變形”，主要取決於前期拍攝和後期處理，但是，比較而言，後期處理更為重要。

第一、運用中焦段及以上鏡頭拍攝。

我們知道，鏡頭的焦距越短，拍攝的畫面畸變、扭曲越是明顯，反之，鏡頭焦距越長，畫面畸變、扭曲越不明顯，這是通常的道理。

一般50—100之間左右的鏡頭，對於畫面的變形很小，這個視覺效果和感受與人眼看世界的效果非常接近，看上去很是自然和和諧。之所以有的人將85左右的鏡頭稱之為“人像王”，其實說的就是這個道理。這個焦段的成像中規中矩方方正正，視覺變形最不顯著。所以，拍攝以上物件時，焦距在50—100之間左右的鏡頭是首選。

如果使用更長一些的鏡頭，拍攝上肯定沒有問題，但是會帶來拍攝距離和場地的更高要求，必要性和實用性不是很大。

第二、選取不反光角度拍攝。

由於拍攝物件會存在一些反光，這是常見的現象。光線反射，會服從“入射角等於反射角”的規律，當你正好處於入射角的“反”方向時，鏡頭處所得到的反射光最為明顯，很不利於你的拍攝，我們的辦法就是反覆調整和選擇，儘量避開反射光；你也可以藉助於偏振鏡的旋轉除錯，減少反射光從鏡頭的進入。

第三、不一定“正面”拍攝。

按照一般的理解，我們拍攝時，都要儘量從被攝體的正面拍攝，目的是儘量將畫面拍攝”正“一些，拍得工整一些的想法，就是最大程度地減少變形，但是，這種思路是不切實際的。

所謂“正”，可以借用一下數學語言來表述。我們拍攝的物件，一般是一個正方形或矩形的平面，如果我們的拍攝點處於以被拍平面中心為垂足、被拍平面的垂線上的某一點，這個時候得到畫面就是最“正”的。

但是，卻卻在這個位置上，我們的相機甚至於連同我們拍攝人也會”映照“在畫面中，就像我們對著玻璃鏡面拍攝一樣。所以，這個位置，想象中是最理想的，但是實際上卻卻是最“糟糕”的位置。

第四、後期啟用扭曲工具和濾鏡矯正。

這個過程，某種意義上比前期還重要一些。

平常的拍攝，我們都是認為，前期拍攝重於後期，但是對於這一類拍攝來說，卻卻是後期重於前期。

後期處理的工序主要在於兩步。

第一步，運用透視剪裁工具，就是與一般剪裁工具一起的一個選項，關鍵是選取好邊角上的4個點，點選確認之後，就會自動按照剛才選取的四個點為正方形或矩形的四個頂點達成目標，保證實現按照這4個點為頂點的“正方”四邊形。

第五、邊框與文字畫面分別處理。

有的時候，像獎牌之類的，都會做成富麗堂皇的“紅木”邊框，如果想要將紅木效果也體現出來，可以分為兩步完成。

第一步，用剛才“第二點”說到的很“正”的拍攝方法，拍出帶有紅木邊框畫面，並且進一步做好“橫平豎直”的調整，這個拍攝不必忌諱“反光”的問題，因為出現反光涉及不到邊框部分，你可以任意拍攝。

第二步，注意剛才提及的各點，注重拍攝和處理好獎牌的“中心內容”部分，然後將“中心內容”覆蓋到帶有邊框部分的畫面上的“中心部分”，這樣採取“二合一”兩步操作，就能實現完美的、帶有紅木邊框的獎牌效果。

總的來說，這類拍攝消除“變形”的過程有點繁雜，但是，只要是有心人，就能實現終極目標。

為保證畫面不變形，拍攝時要使用50mm-100mm之間焦距的鏡頭，這個焦距相機拍出的照片不會變形。

（二）將相機影象模式調到4000×3000以上，要印刷至少要達到這個畫素，如果在部落格發表，1000畫素就夠了。

（三）將書畫作品粘在牆上，可以用膠帶粘四角，一定要粘平整，最好牆是白色。這樣做作品固定，易於拍照（也可用吸鐵石和鐵板固定）。書畫作品儘量平整，要是皺褶多，宣紙可用噴壺噴溼。

建議使用50mm定焦，50mm定焦鏡頭又稱標準鏡頭，俗稱“標頭”，最接近人眼視角。拍攝時將書畫作品貼在牆上固定，使用三腳架，因為該鏡頭沒有防抖功能。