首先我要先說下手錶的鑽石由來

1704年，天然鑽石首次用於鐘錶機心中，並獲得專利權，天然鑽石作為軸承使用，大幅度提高了齒輪的傳遞效率，使鐘錶的走時精度大大提高，使用壽命也因此大大延長了。鑽石用於手錶當時則屬於技術機密，隨後很多鐘錶製造廠家開始效仿，但是選料、打孔、安裝都非常困難，成本也很高。1892年，法國人發明了人工合成鑽石，其主要成分是三氧化二鋁，在高溫中燒結而成紅、藍、白等各種顏色是填加了不同的著色劑，當採用氧化鉻為著色劑時，即為鐘錶機心中常見的紅色表鈷。每個行業都有行規。鐘錶行業對於鑽的指向非常明確，鑽就是人造鑽石，而不是天然鑽石如果某些部位採用的是天然鑽石，則需要特別註明。手錶中的鑽石數量，是手錶規格特徵的標誌之一。石英錶出現之前，標有多少鑽是手錶品質的重要指標。 表鑽的主要特性

1硬度高(莫氏硬度9級，僅次於天然鑽石的莫氏硬度10級)

2耐磨損

3粗糙度好

4摩擦因數小

試驗證明，當鋼製零件和表鑽配合在一起使用時，在幹摩擦情況下，摩擦因數一般達到0.14，但在良好的潤滑條件下，摩擦因數可以減少到0.01.

手錶機心中鑽石的分佈 一般情況下,手上條的基礎機心，有17鑽就夠用了，它們分佈在，中心輪上、下表鈷(共2鑽)，過輪上、下表鑽，(共2鑽)，秒輪上、下表鑽(共2鑽)，擒縱輪上、下表鑽(共2鑽)，擒縱叉上、下表鑽(共2鑽)擺輪上防震器2鑽。擺輪下防震器2鑽，擒縱叉的進瓦和出瓦以及圓盤釘(共3鑽)。

注：1:如果是19鑽，是在條盒輪上、下各加上1鑽。如果是25鑽，是自動部分又增加了6鑽。

2:鐘錶行業把位於後蓋面方向稱為上，位於錶盤面方向稱為下。從後蓋向下看到的機心面稱為裝配面，從錶盤方向看到的機心面稱為錶盤面。

鑽石也分為功能鑽和非功能鑽。 鑽石可以直接起到減小摩擦作用的稱為。功能鑽。，反之就是。非功能鑽。

曾有一些國外的生產廠家，為了吸引顧客的眼球，把手錶錶盤和機心中的非功能鑽(裝飾鑽)標註在錶盤上(曾有88鑽的手錶出現在市場上)，這種行為明視訊記憶體在著誤導的嫌疑。所以，根據這種情況，國際標準ISO-1112規定只有功能鑽才可以標註在錶盤上非功能鑽不論多少，都不允許標註。

手錶中的鑽是指寶石制軸承，主要作用是減小齒輪和夾板的摩擦阻力，增加使用壽命，現在多用人造紅寶石，鑽數多使用的寶石軸承也就多，顯得有更耐用。

“手錶鑽數”我本人因為是翻譯成“鑽”字給華語區的鐘表愛好者造成很大困擾，在英文的描述中就是Jewel（“寶石”的意思）。

回看傳世的一些古董鐘錶，幾乎在整個18世紀（大致相當於我國乾隆時期），鐘錶機芯的軸承幾乎見不到寶石，齒輪軸直接在機芯金屬板的孔洞中摩擦，這導致機芯的壽命不是很長，對機芯夾板和齒輪都不好。隨後有鐘錶師使用天然紅寶石來製作機芯軸承，取得了很好的效果，機芯壽命和精準度大幅增加。但天然紅寶石較為昂貴，增加了製表成本。直到後來人工合成紅寶石的誕生，也就是三氧化二鋁。從此機芯軸承並不會給表的價格造成過多升高。

但表的軸承數量多，說明表的結構複雜，所以世界上絕大部分錶廠喜歡將寶石軸承數（所謂“鑽數”）寫在機芯或錶盤上。一般消費者卻因此以所謂鑽數判斷表的好壞。

鐘錶機芯中極少會使用真的鑽石，但在個別品牌中是存在的，主要是作為磨損最嚴重的擺輪軸託石使用，一般消費者很不容易見到這樣的表。

腕錶的鑽數，就是寶石軸承數，也就是說，機芯裡面含多少顆寶石軸承。寶石軸承是幹嘛的？它主要用來減少機芯的摩擦損耗，增加機芯的壽命和提高走時精度。同時它還具有一定的裝飾性，點綴在機芯裡非常漂亮。

首先要說明的是，這裡的寶石軸承並不是天然寶石，而是人造寶石。其實最早的時候，由於技術還不夠發達，確實有用天然寶石做軸承的，但自從發明出人造寶石之後，機芯裡的鑽基本上都採用人造寶石，因為效能和天然寶石差不多。像常見的ETA2824機芯，寶石軸承為25顆，而ETA2892A2機芯則為21顆。請注意，不是說寶石軸承越多越好，這要根據具體情況來看。一般來說，複雜機芯由於裡面的零件比較多，寶石軸承相應也比較多，有些超級複雜的機芯，寶石軸承可能要1-2百顆。

手錶鑽數是指手錶機芯中的寶石軸承數，這種寶石軸承一般是人工製造，如紅寶石主要由三氧化二鋁合成。

手錶中時針、分針和秒針之所以能一直轉動，是因為機芯內部有齒輪帶動它們。但齒輪迴圈轉動的過程會帶來摩擦，造成機芯的損耗，甚至會影響時間的精準性。為了避免這種摩擦對機芯的傷害，就要找到一種旋轉精度高、靈敏度好、使用壽命長的材料做軸承。

鑽石是自然界最硬的物質，紅藍寶石的硬度僅次於鑽石。所以當人們發現寶石的摩擦因數小、硬度極高、耐腐蝕、抗溫效能好時，選用它作為齒輪軸承，剛好能滿足手錶機芯的要求。

手錶鑽數對機芯很重要，不能為了美觀新增過多，或者過少。普通手錶機芯需要十七鑽到十九鑽。自動上鍊機芯需要二十五鑽到三十鑽。這也是為什麼有的手錶，會在盤面上寫明“17鑽”或“19鑽”。

很多不瞭解手錶知識的人在買表時會聽到名錶銷售人員或品牌商說手錶機芯鑲嵌有多少多少鑽，感覺好高階，買值了。別被忽悠了，此“鑽”非彼鑽。

首先帶大家回顧下歷史，1700年發現鑽孔的紅寶石作為表的軸承可以大大降低摩擦力和損傷，也顯著提高了機芯壽命。整個18世紀中大部分機芯都以紅寶石代替原來的材料，那時候確實是天然寶石，不過成本太高，只有高檔表用。再到1902年，人造寶石可以大規模生產被廣泛使用，直到現今。

所以其實所謂的“鑽”並不是珠寶上的天然鑽石，而是人工鑽石，對手錶的價值可以忽略不計。

那麼瞭解到以上之後知識之後，有人也有疑問了。為什麼手錶上的鑽石數都不一樣呢？有的標有17鑽，有的19鑽，更多的還有三四十個鑽。

首先教大家怎麼看鑽數。通常在錶盤或者機芯擺輪上或者錶殼背面有標註（XX）JEWELS 字樣，Jewel就是寶石的意思。遇到沒有標記的，開啟機芯就能鑑別。

很多人以為鑽石數越多越好，其實不然。不能單憑寶石數量就去判斷一個機芯的高低，非工作部位表鑽對錶的效能和質量影響不大，只是起到裝飾作用。一般單機表具備17-19鑽已能滿足需要，自動錶則可增加到30鑽，再多就不起作用了，屬於裝飾鑽。

通常是擺輪處5個（包括上下鑽2個，上下託鑽2個，圓盤釘1個），二輪、三輪、四輪、五輪各兩個，擒縱叉4個加起來共17個，買表記得手錶鑽數不低於17個。還可以在頭輪的上下軸孔+2鑽，為19鑽。超過19鑽的一般是在擒縱輪、擒縱叉、過輪的軸頸處邊加託鑽，共21-30鑽。

04/01，這是個歷史遺留問題，手錶上的鑽數指的是機芯軸承的紅寶石數量。直到上世紀五六十年代，手錶鑽數曾經是衡量手錶品質的一個標準。為啥涅？因為手錶工業在被石英手錶盪滌之前，曾經有偷工減料現象——簡易機芯（當時叫粗馬錶）裡，軸承寶石被省略一部分。價格自然就便宜了。而那些嚴肅的鐘表品牌，則一直堅持按照上乘的品質製造機芯。從此，市場可以非常容易地判斷某手錶是不是簡易機芯的粗馬錶，或者透過寶石的數量判斷一款機芯的複雜程度（功能越多，輪軸越多，相應地，需要軸承的地方越多，寶石自然就多）。

為什麼叫鑽？

這個我沒有考察過文獻，但是初步判斷跟大家分享一下。先說原本機芯裡的軸承寶石吧，據我所知，最早是用的天然紅寶石（Rubi），後來歐洲科學家發明了一種方法，可以人工合成紅寶石，直到現在，手錶上的所謂鑽，其實99%是人工合成紅寶石。

如果你研究古董鐘錶，會發現，某些機芯上的寶石是無色的。是的，某些品牌的某些作品使用了鑽石。如下圖中的朗格TOURBOGRAPH PERPETUAL "Pour le Mérite新款手錶，擺夾板的軸承經過康威凱老師跟朗格的人當場確認，是鑽石的。其它的表，有的則是無色藍寶石。

回到‘為什麼叫鑽？’ ，我理解，由於紅寶石的硬度跟鑽石接近，加上確實有些機芯用鑽石，所以就用鑽做寶石軸承的統稱。我國傳統上，寶石多為彩色的。評價寶石常常要看‘火彩（？）‘，由於沒有掌握鑽石的標準，所以乾脆按照我國傳統，把這些非常硬，比翡翠硬的寶石一律稱為鑽。

鐘錶紅寶石外傳

我研究鐘錶歷史，發現瑞士手錶品牌的層級與其用簡單粗暴的”頂級“，’奢華‘，’親民‘等辦法劃分，還真不如按照產區劃分。仔細研究，發現不同產區的品牌在高貴性等方面確實存在級別差異。這個我另有文章介紹。

在瑞士鐘錶產區，有個地方叫洳山谷。愛彼、寶珀、寶璣、積家和寶格麗的高階手錶都在這裡。同時，江詩丹頓、百達翡麗的高複雜車間也設在這裡。洳山谷是瑞士高階鐘錶的矽谷。在這個谷裡，還有一個特別有名的公司，就在愛彼的後邊。這個公司在歷史上，一直是高階鐘錶品牌的寶石供應商。最早他們使用天然紅寶石，後來使用人工紅寶石。他們擁有寶石加工的獨門秘籍，是洳山谷包括日內瓦產區高階品牌的寶石供應商。

手錶鑽數是指機芯內部所採用的紅寶石的數量，如今的手錶機芯一般從17鑽到幾十鑽都有，鑽石數越大機芯往往越高檔、越複雜。由於手錶一直處於運轉當中，免不了發生磨損，尤其是那些需要長時間高速運轉的軸眼處，於是很糟就有工匠用堅硬耐磨的鑽石與紅藍寶石安裝在這裡以提高耐用性。以後英國人研發出人造紅寶石以替代天然礦物，被各國製表業所沿襲。當然，這些年來非傳統的高科技材料的廣泛使用，讓機芯結構有很大的改變，但紅寶石依然沒有被徹底淘汰的跡象。