要使全部合焦通常利用超焦距對焦。建議做到如下幾點：1.儘量使被攝主體在一個平面內。你可以走到一個合適的位置，讓主體離你儘量一樣遠。2.儘量使用短焦鏡頭（手機鏡頭通常只有幾毫米焦距，使用用手機比單反更容易實現）3.儘可能小的光圈。4.離被攝主體遠點。在F/22光圈下，標頭（50mm）拍攝5米外的東西，5米到無窮遠基本都是清晰的。

光圈的數值設定儘量的大，畫面中的物體間距儘量小。不可能完全達到全部對焦，就和你的眼睛一樣，你眼睛鎖定焦點，焦點之外總會有模糊的地方。

在保證光線正確的前提下，將光圈儘量縮小，即可。一般來說，用超廣角鏡頭，將光圈設定到8至16這個範圍，是可以的，這叫全焦。當然要考慮速度是否足夠，或者可用腳架來彌補。

這是一個“景深”控制的問題。景深就是指對焦平面前後的清晰範圍。景深大，就是說前後清晰範圍大。景深小（景深淺），意思是前後清晰範圍小。你說的效果就是指大景深。而影響景深的要素有三點：光圈，焦距，拍攝距離。

這三要素對景深的影響規律是：光圈越小（光圈值數字越大）景深越大；焦距越短，景深越大；拍攝距離越遠，景深越大。

利用超焦距來獲得最大景深：

如果你用的是自動鏡頭，請自行百度超焦距的計算公式。如果你是用手動定焦鏡頭，恭喜你，問題變得很簡單，請閱讀本人的文章《 對焦無窮遠就能獲得最大的清晰範圍？超焦距運用的誤區 》，上面有詳細的圖文介紹方法。

問題提的有點怪，不像中國人說的話。什麼叫做“全部對焦”？什麼叫做“改設定”？哈哈！其實不管是“超焦距”，還是“小光圈”，都是相對的。其實你想只是得到；沒有虛化，前景，中景，遠景都相對清晰的圖片，最簡單的方法是，用一臺卡片機！

拍出整體清晰的超焦距效果

　　當整體要清楚對焦時，記著要縮小光圈，把焦距拉遠(廣角)，並對焦在中間前一點的位置，對焦位置不需太前太后，一般而言，對焦到3米是超焦距最常用的設定。

慢快門拍攝流水時，應對焦在不動的東西上

　　流水在慢快門下會霧化，因此應該對焦在一些靜的物件上，以動靜結合的畫面效果，突顯流水的流動勢態。雖然是展示流水效果，但是焦點並不在流水上。

當主體未能成功對焦時，可以找相同距離的物件來對焦

　　對於相機而言，鏡頭前面一直存在一個與鏡頭中軸互相垂直的平面，就是焦平面，焦平面上的東西是最清晰的，除此以外整個世界逐漸模糊。而對焦，就是調節焦平面位置的過程。　　所以一般而言，如果主體對不上焦，換個思路對焦在與主體相同距離的物件上，就沒問題了。

風景攝影中近景和遠景距離大時，應對焦在近景上

　　在遠近景同在的情況，往往近景才是關注點所在。優先對焦在近景上是最常用的技巧。

超焦或者全焦，相機設定來講就是小光圈，大景深從而達到遠近都實焦，但是裝置不能完全到達真正的超焦或者全焦。

那麼另一方法就是後期合成，把一個景至少分成3張圖片分別對焦後期合成，當然你可以多拍幾張效果可以更完美些。

第一步：首先了解虛化的原因。

a.對焦沒對準，這個除了特殊故意，其實就是一個錯誤；

b.你問題裡的虛化應該是景深問題。

所以想擺脫景深問題，你就得知道影響景深的要素。

1）在相同的配置下，光圈越大，景深越淺，也就是虛化的更厲害；相反，光圈越小，景深越淺；

2）在相同的配置下，前景背景離主題的距離越遠，虛化更厲害；相反距離越近，虛化越不明顯；

3）在相同的配置下，焦距越大，景深越淺，焦距越小，景深越深；

瞭解這一步，你想不虛化，採用大光圈，短焦距，前後背景離主體近。

是不是能明白了呢？

法無定法！

要想實現一個攝影中設定的需求，沒有固定法則。只有吃透原理。

就拿這幅動態照片來說，我用的是手動對焦鏡頭，不也照樣拍清晰了？其實我壓根沒有對焦。

就拿這個超長焦鏡頭（大約800mm等效）拍的照片來說，不也是每一點都清晰？

撇開抖動的因素，動態物體移動而造成虛化的因素。景深是決定清晰度的唯一法寶。

好一點的鏡頭都有景深表。

設定好光圈數值後，查景深表。

落在景深表範圍內的前後縱深都清楚。

多拍拍，以後沒有景深表，也能理解這個概念。

我不講超焦距這些玄乎的概念。景深就是景深。超焦距就是將景深發揮到極限。如果鏡頭上有景深表，調到景深覆蓋範圍最大的那段就是超焦距狀態。

但是，請注意：鏡頭的光圈如果設定的太小，清晰度是會下降一些的。我建議用F8-11之類的光圈，配合合適的對焦距離，才能獲得比超焦距更好的解決方案。所以不要一味追求超焦距。這套法子不靈光的。

看了前面各位的回答，大多數都是行家，小光圈、短焦距、遠距離確實都說得很對，樓主可以照著研究。補充一點，以上的方法對於拍風景和人物是比較管用的，但是對於靜物、微距題材，只用以上方法恐怕還是不夠，建議用不同焦點多拍幾張，結合後期多張合成，能得到比較理想的全景深效果。或者上個移軸鏡頭，也可以比較方便地得到大景深效果。

你的意思是，要畫面中所有位置都清晰。這是一個涉及到景深到問題。我來嘗試回答一下。

景深就是當準確對焦後，在焦點前後，會有一段清晰的範圍。清晰範圍越大的，叫做大景深；反之叫小景深或景深淺。景深喝人眼看東西的感覺類似。當你看近處物體時，遠處就看不清晰；反之也是。不過，人眼無法把近處和遠處同時看清晰，相機卻可以。這是人眼的生理結構造成的，無法改變。

在以對焦點為分界線的景深範圍中，焦點位置和相機之間距離的清晰範圍，叫做前景深；焦點後面（相機反方向）的清晰範圍叫做後景深。後景深大於前景深。

景深的大小受器材選擇、設定和拍攝條件影響。影響景深的因素至少有3個大要素和3個小要素。下面先說下3大要素。

光圈

前面很多人都說過，光圈（F）會直接影響景深。光圈大（F數值小）則景深小，畫面中清晰的範圍小；光圈小（F數值大）則景深大，畫面中清晰的範圍也大。

焦距

焦距也就是鏡頭的視角，通俗的可以理解為拍攝的畫面範圍和拍攝距離。按焦距可簡單分為廣角、中焦和長焦。焦距越長，景深越小；反之景深越大。也就是說，中焦比長焦景深大，廣角比中焦景深大。

物距

物距就是鏡頭和被拍攝物體之間的距離。物距越小，景深越小；物距越大，景深越大。不過，你不能為了獲得大景深，就忽略構圖遠距離拍攝，那樣可能會影響畫質。

所謂3小要素，是指會對景深帶來影響，但影響沒有那麼大。

被攝物體和背景的距離

這個距離越大，背景越容易虛化，反之越小。比如人物背靠牆壁，牆壁就不容易虛化；如果人物距離牆壁很遠，牆壁就很容易虛化。原理也很簡單，背景超出了有效景深的範圍。

定焦鏡頭 or 變焦鏡頭

在同等級別和同等焦距的前提下，定焦鏡頭比變焦鏡頭更容易獲得小景深。因為鏡頭製造原理，定焦鏡頭的效果更優異。

光線

背景亮度高於被攝主體亮度時，背景更容易虛化。如果背景比主體暗，那就會更清晰。

根據上面的基礎鋪墊，我們做個總結好了。使用24mm或35mm廣角鏡頭，開中等光圈（為什麼不開最小光圈？因為F11-F16左右的光圈畫質最好），構圖儘量大一些（也就是物距遠），遠景和近景儘量光線一致，這樣就可以獲得最大景深。

當你在空曠的野外，拍攝大山河流草原，照著上面的建議去做的時候，發現也不一定能拍出全部清晰的畫面。為什麼？其他人的回答裡提到對焦點，可以用全域性對焦，力求畫面都清晰。可有時候還是不行。

許多風光攝影師拍攝類似效果時，都有一個秘訣，那就是“景深拼接”。意思是你在保持相機位置不動的情況下，拍攝多張對焦在不同位置的大景深照片，然後後期拼接，把不是焦點範圍的部分擦除掉，用其它照片來補充。常見的拍攝方法比如：對焦在近景、中景、遠景各拍攝一張，然後後期合成。

在商業攝影中，拍攝比較大的產品做巨型海報展示，也會用這種方法。比如拍攝一隻輪胎，就需要在近處、中間和後面分別對焦拍攝，然後後期合成。以上建議供你參考。

這就是景深問題，

一 什麼是景深

光圈和景深有密切的關係，因為透過調整光圈的大小可以直接控制景深，景深是指在鏡頭聚焦調節中，所能清晰成像的最遠部分和最近部分之間的距離。

在拍攝需要突出主體的商品照片時，我們會採用小景深拍攝，當需要拍攝成套系列商品的照片時，我們就會採用大景深拍攝，將所有商品都清晰地呈現出來。

影響景深的三個基本因素如下：

光圈：光圈大小與景深成反比，光圈越大，景深越小。

焦距：焦距長短與景深成反比，焦距越大，景深越小。

物距：物距大小與景深成正比，物距越大，景深越大。

因此我們只要牢記“大光圈小景深，小光圈大景深”的原則，就能拍出有遠近層次和虛實效果的照片。

鏡頭上的景深標尺

圖1大光圈小景深

圖2小光圈大景深

關鍵是確保畫面有足夠景深，有兩點需要注意：

光圈是控制景深最主要的手段，減小光圈可以有效增大景深：

以風光拍攝為例，我一般採用F8以上的光圈，確保遠景近景都在景深範圍內。關於光圈調節方法，舉例說明如下：

1、佳能80D：

2、尼康D750：

同一拍攝場景，對焦區域選擇不同，景深表現也不同，以下圖為例：

【位置1】：對焦區域選擇近處樹木，可能導致遠處群山落在景深之外，不再清晰：

【位置2】：對焦區域選擇最遠處群山，可能導致近景樹木落在景深之外，不再清晰：

【位置3】：對焦區域選擇中部山體，相對比較適宜：

其實你說的就是景深問題啦，景深越大 那麼清晰的範圍就越廣，這樣就能達到你要求的全部對焦無虛化啦！那麼我們怎麼設定引數才能使清晰的範圍最大化呢？

第一步最關鍵的操作 設定光圈大小。

如果你鏡頭的光圈很大、那麼你不收縮光圈的話 是基本上不可能達到你要的前後都清晰的效果的。比如你鏡頭光圈1.4 你全開1.4去拍 那麼不可能圖中的遠中近全部都對焦的！ 這時候我們要把光圈儘量的收小、一般到f16左右就能達到你要的效果了。

第二步 調整與當前光圈值匹配的其他相關引數

我們上面說到光圈收小到f16左右如果iso和快門速度我們不去改變 依然還是1.4光圈的匹配值的話，拍出來的片子絕對是黑漆漆一片的，因為光圈小了 進光量大幅度減少，這時候我們就要用到低速快門和高iso啦。

iso和快門速度可以同時調整 也可以根據自己需求調整某一項！ 但常見的風光拍攝都是選擇低iso 然後增加曝光時間 以獲得足夠的曝光量。用低速快門時記得裝上三腳架哦，所以我們看到的風光拍攝現場 都是各種腳架支著的！

第三步 鏡頭的選擇

這個是不可忽視的哦，焦段越廣的鏡頭 越容易得到更大的景深。比如同樣用f8的光圈來拍攝 你用一顆105鏡頭和一顆14鏡頭來拍，除了視角之外 景深也是大不相同的！ 14鏡頭在f8的時候基本上就可以達到你要的全景深效果了，而105就算f8也很難達到全景深效果的。 所以你需要這樣的效果 那麼最好使用一顆足夠廣的鏡頭！

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無論是定焦 還是變焦 都能拍出畫面全清新的照片。不用設定，相機出廠設定即可。或曝光準確也可，自己瞎設定一陣 照壞了不算。有滑雪這一張，是用D750相機35-1.4 定焦頭照的。只是前物距夠距離，出手就有。/有人物這兩張 前景清新人物清晰， 人物坐在雪地裡的那張，前景的毛毛狗，中間的人物，後邊的樓房至少離人物約1000面，畫面全清晰。這絕不是透過設定相機就能做到的，隨著科技的發展，單反正在改進，

最難的是有前景在的時候，要想照出全清照片，比較難 。

攝影拍攝時，想要得到畫面的全部元素都清晰、無虛化，這是一個拍攝景深的問題，就是說，想要得到很大的景深畫面。

為了達此目標，我們就得明白景深都與什麼因素相關聯，然後再採取適當的拍攝手段。

第一、畫面景深與焦距光圈以及物距相關。這三者對於畫面景深的具體影響是這樣的，以下的敘說，都是假定其他條件不變，僅是單項因素形成的影響。

焦距越短，成像景深越大，反之越小。

光圈越小（數值越大），成像景深越大，反之越小。

拍攝距離（物距）越大，成像景深越大，反之越小。

第二、過小的光圈會帶來拍攝的諸多麻煩。理論上講，使用當前鏡頭最小的光圈，就能得到最大的景深。問題是，任何事物都是一分為二的，運用了鏡頭的最小光圈，會獲得最大的景深，但是同時一定會帶來畫質的下降，好的畫質往往會在光圈範圍值的中間偏小的位置處；運用了最小的光圈，也必然會加大曝光時間，或者提高感光度的數值，或者是既加大了曝光時間，也提高了感光度，從而影響正常的曝光和降低畫質。我們必須在這三者之間求得一個和諧與平衡，不能僅僅從景深一個因素考量，而忽視了整個大局。

第三、較大的拍攝距離能夠化解景深難題。拍攝距離的加大，無意之中就增加了畫面景深，如果是同樣的設定，如果將拍攝物件的距離拉大，就會明顯改善畫面的景深，這一點我們不能視而不見，而多費周折。比如，我們在拍攝大風光畫面時，對於大景深的效果就會得到明顯的改善。

第四、景深合成能有效改善全部元素清晰。許多攝影師拍攝風光類題材時，如果想要得到很大景深，都有一個秘訣，那就是“景深拼接”或者叫做“景深合成”。操作其實很簡單，就是在保持相機位置不動的前提下，拍攝多張對焦在遠、中、近不同位置的圖片，然後通過後期合成來實現。

舉一個很粗暴的例子。假如我們把畫面上的遠、中、近三個部分基本劃分清楚，第一張，專門對著遠景對焦，保證其具有較大景深，第二張，對著中景對焦，第三張對著近景對焦，拍攝完留著待用。

將第一張與第二張重疊起來，使得第一張前、第二張在後，就是說，用第二張覆蓋住第一張，然後使用“橡皮”工具，將第二張上遠近部分慢慢擦去，讓第一張上的遠景部分“暴露”出來，這樣得到的“新”圖片，就是中景清晰、遠景也清晰；合成為“一張”後，用新的“一張”與第三張重複上面類似的過程。寫成公式就是：第一張的遠景清晰+第二張的中景清晰+第三張的近景清晰=全畫面清晰。