1接片 平行多拍幾張後期拼接成一張

2對比 透過大小對比表現方式來表達

3角度 仰拍會有一定的效果

1,先拍出一張完整的照片，作為參考。

2以自己為軸心,用標頭分段拍攝所要的照片。

3，將分段拍攝的照片在專業軟體上進行拼接。

4，拼接時參考完整的照片，進行對比。

5，仔細檢視拼接部位的瑕疵。

既不用廣角鏡頭，又想拍攝出大氣磅礴的場景，有難度，但並不是不可以。我採取的方法有二，僅供參考：方法一，採用接片的方式。可以使用24—70MM或70—200MM的鏡頭按照拍攝場景，從左到右進行分段拍攝，後期在電腦上進行接片處理。這種方法的難度在於要掌握好分段畫面的接點，以便接片時天衣無縫的銜接；同時，使用鏡頭的焦段要一致，光圈、快門速度和感光度同樣要一致，確保接出的圖片其畫面的高度一致性。方法二，遠距離拍攝。這種方法就是遠離拍攝場景，使用中長焦鏡頭從遠處進行拍攝，這就要求拍攝距離要足夠的遠，取景構圖時儘可能讓畫面寬闊寬泛，這樣拍攝出的畫面才不會只是“冰山一角”，且有氣勢磅礴之感覺。以下是我用70—200MM的鏡頭拍攝的風光照片，是否大氣磅礴？請賜教！

什麼樣的畫面才算是大氣磅礴呢？我的理解應該是看上去空間宏大和縱深強極的畫面。那麼如何提現空間感和縱深感呢？主要是兩點：一是參照物，二是前景，當然，接片也是一個不錯的選擇。

（一）利用參照物體現空間宏大

請看下圖為什麼覺得這個場景比較宏大呢？主要是畫面左側這個小人決定的，如果沒有了這個人們日常孰知的景物做參考，怎能知道場景有多大呢？

因此我們平時拍攝時一定要儘量尋找合適的人們熟知的參照物進入畫面。比如：人、家畜、建築、日常交通工具甚至是一把雨傘等等，只要是人們知道這個參照物固有的大小就可以。當然我們所尋找的參照物在所拍攝空間之中的存在具有合理性，要是具備一定的美感那就更好了。下面舉幾個例子：

一個人，兩頂帳篷，有了這些參照物進入畫面，不但增加了畫面的空間感，而且還給畫面增加了興趣點，起到了畫龍點睛的神奇功效。

（二）利用前景體現縱深感

無論用什麼鏡頭，背景最遠也不過是無限遠了，而如何有意識增加畫面的縱深感呢？那就只有前景了，一幅畫面清晰的前景越接近鏡頭，就說明畫面所表現的場景縱深越大。請看下圖

是不是覺得這個畫面縱深感比較強呢？如果是沒有了左下角這棵樹作為前景，縱深感就差多了。

體現縱深感的前景有很多，比如引導線，有規律的圖形，無規律的岩石，總之想辦法做到清晰的前景離鏡頭越近你就越接近成功。

小結：做到上述兩點即使沒有廣角鏡頭你也能夠拍出大氣磅礴的場景。我的例子當中有的是用200mm焦距的鏡頭拍攝的。

如果我們外出拍攝，沒有攜帶廣角鏡頭，又想拍出非常大氣磅礴的照片時，而相機又沒有拍攝全景畫面的功能，那我們可以用分段拍攝的方法解決這個問題。方法是要對拍攝的場景有個大致構思，設定好所需的引數，然後對準場景進行測光對焦，畫面清晰後，按下鎖定測光對焦的按鈕，進行按需要張數移動拍攝，一定要注意各畫面銜接旳邊界，拍好後可以使用相機的自帶接片功能接片，也可使用PS電腦軟體進行接片操作，這些工作完成後。一張大氣磅礴的場景照片就完成了。

不用廣角鏡頭要拍出有氣勢的場景只有用接片方法。接片前期拍得很準確，必須用架子，要留好前後連線部分。後期很考驗電腦，CPU,記憶體。如果運算能力差，記憶體容量小，有可能中途宕機，或搞幾小時。找到別人用過好使的接片軟體。這是別人的總結。另一個方法是無人機。要能熟練操作。

不用廣角鏡頭，如何拍攝出大氣磅礴的場景？

答：這種情況最好是用接片的方法來拍攝，焦距以50MM以上為宜，鏡頭畸變越小越好，拍攝的時候使用大光圈，三腳架（三腳架不用也行），最好用M檔和手動對焦，以求各張照片的引數一致。照片格式用ARW格式格式

不用廣角鏡頭，如何拍攝出大氣磅礴的場景？

我們可以用三角架或其它腳架先來穩定好相機，天空和地景都很精彩時可採用豎構圖。再利用腳架來旋轉相機角度連續拍攝，讓每張照片重疊三分之一。最後用後期軟體堆疊進行疊加，這樣就會得出一張非常完美的大氣磅礴全景圖片，同時也避免了廣角鏡頭帶來的畸變。

不用廣角鏡頭，如何拍攝出大氣磅礴的場景？

這個問題其實不難，為什麼說不難呢，這是有技巧的。

風光攝影師標配廣角大光圈鏡頭是非常正常的事，很多大的場景都需要廣角拍輔助拍攝這樣可以充分提現出大氣磅礴的氣勢，廣角鏡頭自帶縱深屬性是先天的，拍攝這種大場景是最佳的選擇。

有些特殊情況可能是自己對現場情況預估不足，或者自己沒有超廣角鏡頭到了需要超廣角鏡頭拍攝的地方就非常尷尬，大老遠來了難道就因為沒有廣角鏡頭回去嗎就沒有辦法拍攝這麼氣勢磅礴的畫面嗎？

答案是否定的，利用手中的中焦或長焦使用接片拍攝就可以很好的解決這種問題，接片有接片的原則，最好是豎拍這樣可以充分利用鏡頭視角窄豎拍加大空間的作用。

通常接片最好使用M檔拍攝，這是因為在接片的時候需要豎拍3-5張甚至更多，從左到右拍攝一邊那麼左邊如果光線較強右邊光線較弱，使用其他檔位拍攝每張照片測光和對焦點都不一樣曝光也不一樣，非常容易拍攝失敗回接片後看到的顏色和光線不統一的問題發生。

還有一個重點是接片的時候儘可能多拍，每張照片重疊點可以近一些這樣接片畸變會小一些。在面對非常大的場景就算沒有廣角鏡頭照樣可以拍攝下非常大氣磅礴的作品。

另外長焦鏡頭還可以拍攝區域性，因為突出了重點讓畫面更具衝擊力，反而會讓這些重點顯得大氣磅礴不見得非要超廣角鏡頭。

如果不用廣角鏡，可以採用180度或360度延動拍攝，或用標準鏡頭左右各拍一張，實行後期接片，同樣可以拍出大氣磅礴的場景……下圖為本人平時旅遊隨拍，圖1-圖6為日本隨拍，圖7-圖9為三亞隨拍。

我一般採用接片的方式，但一定要有三腳架，設定好相應的拍攝引數開始拍攝，每一張片包含上一張照片1/3的內容，依次類推在三腳架雲臺上旋轉拍攝5張以上，把所需拍攝景色全拍完，然後通過後期合成即可，也叫全景照片。

鏡頭焦距的長短直接決定了視角的大小，視覺的大小又直接決定了拍攝畫面的視野，這個規律與人眼看世界是完全相近，因為，鏡頭就是一雙看世界的“眼睛”。

一般鏡頭因為焦距短長的不一，大致分為廣角鏡頭、中焦鏡頭（標準鏡頭）和長焦鏡頭，在這些之外，還添加了包括極端短和極端長的鏡頭，它們分別是“超廣角”和“超長焦”鏡頭，箇中的含義不言自明。

我們平時、正常、大都使用的鏡頭，是在中焦鏡頭左右並適當加以延伸，最為典型的是“大三元”鏡頭，焦距基本在十幾、二十幾到200左右。在這個範圍內，能夠應對絕大部分場景的拍攝創作；如果“簡配”的話，那就是24—70左右的“勞動型”、“勞力型”鏡頭；在上述這些焦段範圍內，又有許多相應焦段的定焦鏡頭，以此滿足不同場合、不同場景、不同喜好、不同習慣的拍攝需求。

鏡頭的長短，除了應付不同的空間拍攝距離之外，更為重要的是適應不同創作目標和不同視覺效果的追求。

一般來說，焦距較小的鏡頭視野廣闊，畫面誇張，尤其是“近大遠小”的效果比較明顯；中焦鏡頭畫面中規中矩、與人眼觀世界比較接近；長焦鏡頭能夠壓縮“空間距離”，不是近大遠小，給人的感覺是反倒是“近小遠大”，當然，這只是與平時肉眼觀感做比較而言。

當我們需要刻意得到所謂視野開闊、氣勢恢宏、大氣磅礴的畫面時，是不是非廣角鏡頭、超廣鏡頭不可呢？答案是：不一定。

第一、中焦鏡頭也能拍攝出寬廣的畫面。

畫面的視野除了由鏡頭的焦距決定之外，重要的一點是與拍攝距離密切關聯。所謂“登高望遠”、“舉目四望”就是站得高望得遠和站的遠望得“寬”。

根據這個道理，我們完全可以在其他條件不變的情況下，運用加大拍攝距離的手段，加大畫面視野，讓同一張畫面納入更多的元素和景色；構圖時候，有意讓上下部分適當“留白”，然後透過裁剪手段去除上下不需要、非包含主體元素的部分畫面，讓“有效”畫面人為“拉長”，最後得到的畫面自然是“視野開闊、氣勢恢宏、大氣磅礴”。

這種方法是不是沒有缺點呢，當然有，那就是背離了“儘量近距離拍攝“的原則。這個沒有辦法，既要馬兒跑，就得給馬兒一定量的草。

第二、拍攝接片是畫面寬廣的“殺手鐧”。

接片的手段只要運用得當，照樣可以得到我們需要的”大“畫面。需要注意的是，兩片相連的地方一定要留有重疊的部分，一般為畫面長度的1/4—1/3；可以左右拍攝，也可以上下豎著拍攝；拍成之後藉助於PS一類軟體完成接片。

為了保證接片拍攝的成功率，不建議手持拍攝（高手除外），儘量使用三腳架和快門線，事前校正好水平，試調好拍攝角度和拍攝張數安排。

如果是手機拍攝，手機上的“全景拍攝”其實就是接片的“快餐”手段，不妨可以一用。

接片拍攝除了“定點”拍攝 外，還有左右平行、等距離、等高度拍攝法；上下接片原理類似。不過這個操作難於掌控。

第三、後期製作也能“製造”出寬廣畫面。

“前期不夠，後期來湊”，這話也有一定的道理，對於已經成型的片子，也可以在後期透過“鏡頭矯正”手段，實現一定的“廣角效果”，對於鏡頭矯正來說，實質上只是一種“反向操作”，有意誇大透視效果，再結合輕微的“拉長”和上下裁剪，也能一定程度上實現計劃和設想。

小結一下的話，用廣角鏡頭“一次成型”是捷徑；用中焦鏡頭拍攝接片是“苦幹”，但是，苦幹的結果往往會有意外收穫，比如畫面更逼真、更開闊、“遠處更大”等等；動態元素居多時，接片拍攝難度更大；夜景類題材也不適合接片拍攝。我們可以根據具體情形選擇自己的拍攝手段。

試過用手機全景模式，如下面第一張圖；也試過用相同引數拍攝2-3張，然後接片，如下面第二張圖。這兩種方式可以在一定程度上增強畫面的宏大感，但是畫面縱深感比較難體現[微笑]。