說實話，高感，那是相機的“本事”，高感，也是高階相機優劣的硬性指標之一，特別是新聞機，高感表現不好，那基本上就沒有“愛”了！

作為拍攝者來講，除了抓拍需要，在一般情況下，為了保證畫質，是儘量避免使用高感光度，因為再好的高感，都不如低感光度表現更好。

所謂高感，都是弱光攝影繞不開的話題。夜景、星空、室內等，由於光線不足，而主體又不是靜止狀態，那高感是必須要使用的。而高感恰恰是噪點產生的主要原因。

對於相機來講，如何讓相機在高感時表現良好， 一直各個商家孜孜不倦的追求，具有高感良好表現的相機，還被冠以“新聞機”的名稱。而對於拍攝者來講，能做的就是，儘量使用低感光度，比如使用三角架，再比如使用大光圈等。

除了弱光攝影，高速運動的主體，也可能會使用到高感，因為像拍鳥可能用到1/800以上的高速快門，這時候就需要提高感光度來獲得高速快門。這種拍攝，三角架也救不了你，只有高感可以。但是呢，只要快門速度夠了，就不要再無謂地提高“保險係數”了，因為這都是以犧牲畫質為代價的，快門速度夠了就行，這樣可以有限度地降低感光度。

弱光攝影時，只要景深夠用，沒必要非得使用小光圈（為了保證大景深），光圈大一級，感光度就降一級，這樣也是畫質的保證方法之一。

星空，可以說是對高感最大考驗的攝影了。拍星空，即使使用三角架，也不能無限期的延長快門速度，因為快門速度不合適，會造成拖尾，一般是透過500法則的換算，大概是20到30秒之間的曝光時間，曝光夠不夠，就夠感光度了，一般都是從3200往上走才夠，這時候就看相機高感的表現如何了，高感不好，沒有星星的天空也會星星滿天，哈哈。

不過，反過來說，噪點的顆粒感，有時候也挺好的，看怎麼用了，哈。

玉蘭花不好拍，樹形較高很難找到黑背景，這是利用對面樓房為背景測光用點測光大光圈來虛化背景，主體很突出也很乾淨。為確保畫質沒用過高感光度，(常用1OO一2OO)

攝影，怎樣把握好高感？拍出圖片最佳效果？高感是指高感光,一般是指光線不足的時候,透過提高感光度拍攝照片的質量。正常情況下，只有好的相機能達到高感光度的拍攝。沒別的辦法！那好問題來了，高感光會給畫質帶來很大的傷害！那我們為什麼一定要""拼命""提高感光度呢？陰暗的條件或柔散光下(除特殊情況如夜裡)，為什麼就不能用大光圏慢速快門呢？現在數碼相機技術越做越好，沒必要一定要去用超高感光的設定！用高感光度時，儘量在一定範圍內 ! 因為，再好的器材也不可能沒個度！下面的片子均為單次曝光成片 拒絕後期

我們會發現一張優秀的作品往往看起來都很“乾淨”。那麼如何進行前期後期才會使照片看起來有這種簡潔、通透的感覺呢？今天這篇文章就為您詳細講解如何拍攝乾淨的圖片。

個人認為，所謂的“乾淨”或者“通透”指的是“不髒不亂”，而主要的影響因素，包括器材、前期的構圖、後期的調色以及畫面細節這4點來決定的。

一. 器材

儘管器材是一個相對次要的因素，但還是放在前面來說。同規格的攝影器材，毫無疑問越貴越好，小痰盂無論用得多好也比不上Otus，黑卡做得再好也比不上全畫幅，更不要說8×10。

而解析度、色差、抗眩光能力、動態範圍、高感這些因素都會對畫面產生影響，為了更好的原圖表現和後期空間，還是要儘量選擇更好的器材。

這裡另提一下濾鏡。濾鏡對於畫面的乾淨程度的影響是十分顯著的，劣質濾鏡對清晰度的折損以及偏色問題是無法忽視的，所以UV鏡儘量少使用，CPL、ND、GND則一定要選擇大廠家的。

二. 前期

前期主要包括構圖和拍攝

1、構圖

構圖其實也就是畫面中元素的排布。一張優秀作品的構圖必須要是簡潔的、主體明確的，如果構圖上有很多雜物或者其他不相干的東西，那肯定就會導致不乾淨。舉個極端的例子，下圖中這樣的建築作品肯定不會不乾淨，除了主體都是留白。

再舉一個反例。不說顏色問題，右側的枝條、石頭、樹葉，水面的波紋，等等都起不到突出主體的作用，反而使得畫面元素雜亂，顯得很不乾淨，也看不出畫面中的主體是什麼。

好的構圖應該是讓視線能集中在主體上，可以透過物體排布、引導線、透視方式等等構圖方式來確保主體突出，而且沒有會干擾視線的物體出現。下面給大家介紹幾個讓畫面更簡單的構圖方式。

➤簡單的背景

簡單幹淨的背景是拍攝極簡風格攝影作品的最佳選擇。外出拍攝時，不妨選擇畫面元素較少的風景作為拍攝背景。

一望無際的麥田、一碧如洗的天空、岩石堆砌的小山，亦或是浩瀚無邊的湖泊海洋，都可以作為極簡攝影的拍攝背景。

避免背景中包含過多繁雜冗餘的視覺元素，如果無法找到簡單幹淨的拍攝背景，你也可以透過一些技巧來減輕不相干畫面元素的干擾。

即便極簡風格照片畫面元素相對較少，這樣的畫面仍不應缺少視覺中心焦點。但需要注意的是，不論是由人物、自然景物還是人造建築來充當畫面的中心焦點，觀者的視線都應在第一時間內引向這個焦點，而不是畫面中的其他位置。

因此，找到合適的拍攝背景後，接下來尋找可以作為視覺中心焦點的物體，然後圍繞該焦點來組織畫面。

即便同一場景，也可以嘗試多次拍攝，每次嘗試都會讓你發現其他可用作視覺焦點的事物。

➤畫面融入大面積天空

極簡風格照片中包含著大面積的負空間，大片的空白畫面有助於創造乾淨利落的畫面效果。由於沒有可使注意力分散的雜物出現，觀者注意力便自覺地吸引到主要物體上面。

低角度拍攝或讓主體處於高地，可讓更多天空進入畫面。但需要注意的是，手機對著天空拍攝時，應該考慮光線效果以及日光方向。

如果太陽位於拍攝者身後，主體光線及色彩效果將會得到加強，細節元素將會得到更好的呈現。如果太陽位於拍攝者前方，拍攝主體將會呈現黑色剪影效果。

雖然主體色彩和細節無法充分呈現，但剪影效果卻為畫面增添了令人驚歎的戲劇效果。可以將主體置於山頂，然後從不同角度進行拍攝，對比畫面異同。

➤向下拍攝

從高處向下拍攝，將大地作為拍攝背景，即便身處畫面元素繁雜的環境之中，這樣的技巧也可以使我們排除干擾，拍攝出風格簡潔的攝影作品。

另外，將地面作為背景還可以在畫面中增添漂亮的紋理和色彩，將沙灘上的鵝卵石、鮮綠色的草坪、金黃色的麥田或者澄澈蔚藍的水面作為畫面背景，也會收到不錯的拍攝效果。

當然，千萬別忘了在畫面中加入視覺焦點，人物、有趣的物體、水面嬉戲的鴨子等等都可以作為視覺中心焦點。你也可以發揮創造性思維，拍攝影子、倒影或者是光線，增加拍攝趣味性。

嘗試從不同角度進行拍攝，視角的輕微偏差將會給觀者帶來全然不同的畫面效果和視覺感受。

➤雪中拍攝

以雪為背景可以創造童話般的留白效果。下面這張照片以雪為景，給人一種在專業室內影棚拍攝的錯覺。

對主體對焦之後，如有必要，在螢幕上上下滑動，調整影象曝光量。由於雪景反光極強，亮度極高，拍攝大面積的雪景時，相機的自動測光系統會誤認為環境非常明亮，因此自動降低曝光量。在這種情況下，酌情增加曝光補償可對畫面做出有效改善。

當然，你也可以利用手機軟體進行後期處理，透過調節畫面亮度以及對比度，使雪景看起來更加潔白無瑕。

➤霧中拍攝

大霧天氣給平淡無奇的景物蒙上了一層神秘，使眼前的一切發生了徹底的逆轉，也為極簡風格作品的拍攝提供了絕佳時機，大霧可以隱藏黑暗，消除干擾，為主體創造一層白色、整潔、明亮的畫面背景。

2、拍攝

前期拍攝對畫面效果造成的影響也是很大的。比如跑焦、眩光之類，當然最大的影響可能還是天氣了。

諸如陰天或者霧霾一類的天氣，正常拍攝一般不會有很好的效果，不過可以換一個角度來拍攝，比如說陰天拍攝慢門，霧霾天氣則使用長焦拍攝，天氣好固然好，天氣差也可以用一些技巧來規避。

還有需要注意的一點是，很多觀景臺都會隔著一層髒玻璃，這個影響還是不小的，而且也並沒有什麼好的解決辦法。像下圖這樣，既有反光，還有眩光，清晰度也下降，只能好好選取角度了。

3. 調色

調色這個事情和前期的相關性也很大，但是為了減少篇幅，就把它都放在後期中說了。調色可以分為影調和色調。

4、複色

複色又稱“三次色”，顧名思義就是色彩的第三次調配，在色彩中通常是原色與間色的結果。複色有橙黃、橙紅、黃綠、綠藍、藍紫、紫紅，複色的色彩變化是非常豐富的，除此之外，複色包括了原色和間色之外的所有顏色。

5、什麼是RGB？

我們在顯示器上看到的顏色其實都是透過RGB，也就是紅、綠、藍衍生而來，而紅綠藍則被稱為色光三原色。

將紅綠藍三種顏色改為濾色模式。可以看的出，綠色和紅色組合產生了黃色，和藍色組合產生了青色。藍色和紅色組合產生了品紅色。而紅綠藍三種顏色的組合產生了白色。

如果我們把紅綠藍組合所產生的青、品、黃顏色拿出來，用正片疊底的方式重疊，從而產生了紅綠藍。

6、影調

影調方面，導致不乾淨的主要原因一般都是因為“灰”，如果有很濃重的霧霾感的話，肯定不乾淨，就像蒙上了一層灰一樣。比如說這張，由於霧霾的原因導致層次很不明顯，看起來不通透。

7、色調

色調方面就複雜得多了

先說色彩搭配，其實也就是色相搭配，這是一個比較核心的問題。首先，單色系以及黑白照片很容易看起來乾淨，因為只有一種主色，沒有干擾。這一點既可以透過前期控制，也可以通過後期再來統一。

拍照把握好銳度，這也是很多攝影愛好者關心的問題，銳度，換言之就是清晰度，怎麼樣讓拍出來的照片既清晰又有透亮的感覺呢？這要從兩個方面來講。

首先，我們從前期拍攝的角度來講，對焦準確，這是最基本的條件，拍攝主體對焦不準確的話，就會出現虛焦的情況。在對焦準確的情況下，要保證拍攝主體有足夠的光照條件，光照越足，出片的清晰度就越好。所以，在影棚裡拍出的片子，銳度都是比較高的。另外，要高銳度的片子，光圈值越小約好。

其次，從後期的角度講，也可以在片子的銳度處理上更進一步。我們拍攝的時候，儘量選擇最原始的格式（RAW），通過後期軟體進行銳度值的最佳化。

如何把握好銳度？得有以下三個方面必須做到：1.攝影時選擇拍照的環境、天氣、空期通透度是銳度的決定因素。

2.光圈值與快門速度的準確曝光是照片銳度的關鍵因素。

3低感光度的設定是表現銳度的基本要素。

攝影技巧：很多時候，別人都會告訴你，拍照時儘量使用低感光度，否則相片會有噪點。這一點沒有錯，但是在遇到以下場景時，要使用高感光度，才能拍出好看的圖片哦。

先來給大家看一組圖例，很明顯，左邊低感光度更清晰，右邊高感光度噪點更多。

1、使用長焦鏡頭時

在使用長焦鏡頭拍攝時，要使用非常快的快門才可以拍攝清楚，但是，我們可以使用高感光度來增加感測器對光線的敏感程度。

（使用ISO 3200拍攝）

2、拍攝星空圖片時

拍攝星空時，大多依靠延長曝光時間來保證鏡頭獲得足夠的光量。但是，如果曝光時間有限，而且光線又不好，那麼就只能透過調高感光度來實現拍攝需求。

（使用ISO 6400拍攝）

3、凝固高速動作時

下圖中，是正在煽動翅膀的飛鳥。第一張圖片的快門速度是1/1000秒，但是依然可以看見翅膀有些模糊，第二張圖片的快門速度是1/8000秒，就可以凝固動作。

在如此高速的快門下，即使是在光線充足的情況下，光圈需達到f/2.8，ISO需提高到1000才能達到合適的曝光。如果光圈更小，那麼只能透過提高感光度來維持高速快門。

4、弱光下的人像攝影時

特別是在夜晚的時候，人像沒有足夠的光線。當我們需要一個整體的人像效果時，可以透過提高感光度來實現，即使放大圖片，會有很多噪點。

（F4.0,ISO4000）

在特定的環境下，使用高感光度，可以保證影象的整體效果。而且，現在市面上很多單反相機，對噪點的控制能力越來越出色，再加上一些後期處理，攝友們可以放心大膽的使用高ISO。

攝影，怎樣把握好高感？

答：

（一）在晴朗的戶外，感光度調到最低就可以了

（二）在戶外拍攝大合影時，因為需要前後與邊緣都清晰，所以要大幅的減小光圈，這時如果快門速度太慢，移動太大的人會模糊，這時就要適當的提高感光度，直到快門速度達到安全值為止，此時如果感光度太高，就再加大些光圈大小，直到快門速度，光圈，感光度這三者處於最佳比例為止

（三）室內暗光環境下拍攝人像攝影，在不使用輔助光源的情況下，儘量降低快門速度並加大光圈，相應的提高感光度，調整好快門速度，感光度，光圈大小三者之間的協調，獲得最佳的搭配

（四）在拍攝快速運動物體的時候，需要較高的快門速度，這時可以使用大光圈，以維持正確的曝光量，如果曝光量還不夠，就提高感光度到合適為止

拍攝，把我好銳度，有幾個因素非常重要：

（1）裝置：機器+鏡頭。

（2）拍攝過程。

（3）外部環境：天氣、光線等。

一般說來，攝友們的裝置基本上都是固定的，天氣和光線也可以選擇，剩下的也就是拍攝的過程了

1、拍攝時候三腳架的應用。

很多情況下，照片影象模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生“手振”或 “機振”所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的“慢”，甚至長時間的曝光，都可以減少由於“抖動”而產生的影象模糊。但要注意，使用三腳架時，要儘可能地使用快門線，因為仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度，如果沒有快門線的話可以使用相機的延時拍攝功能，這樣可能會更加方便些。

2.、根據拍攝的實際情況，儘可能地使用高速快門。

雖然現在好的機器及鏡頭都有防止抖動的功能，但是在手持拍攝的情況下，儘可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的機率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的機率。對於長焦，建議把快門速度控制在（1/焦距）以外，當然，為了保證照片的亮度，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去“大景深”，但為保證照片的清晰度，有時候適當放棄景深是不得已的辦法，或者可以綜合考慮，透過適當提高些ISO值來提高照片的亮度。

3、充分發揮使用“最佳光圈”。

任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭球面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致影象清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致影象清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。

4、合理使用對焦方式。

目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，“靶子”非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦，可以透過半按快門來測試是否合焦（合焦後有提示音），而且提醒大家“下手要快，動作要穩” ！現在有些鏡頭在自動對焦的基礎上仍然可以手動對焦，請大家合理使用。

5、 適當使用遮光罩。

遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，Sunny仍會直射到鏡頭上，造成畫面“衝光”，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。

6、合理利用景深。

景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰範圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。如何合理運用景深呢？要記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。當然影響景深深淺的因素很多，採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果綜合起來使用作用更明顯。

7、 儘可能選用低值感光度（ISO）。

要獲得影像的高畫質晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高畫素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。

傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼影象表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼影象表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600範圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高階相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的範圍。瞭解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。

8、把握正確曝光（測光）的方式。

現在大家最常用的是預設的測光方式---中央平均測光。曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要準確曝光，必須掌握正確測光的方式。 採用反射式平均測光時，有時，按測光資料將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的“準確”資料上再增加一些曝光，以便使雪呈現“正確”的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。

另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。這時候用“點測光”功能去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的準確性是毋庸置疑的。

9、儘可能選用RAW影象儲存格式，保留後期處理的空間，方便後期透過軟體調整照片的銳度。

RAW是一種無失真壓縮的檔案儲存格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關引數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的資料完整地記錄下來。

RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。儘管TIFF格式是一種無失真壓縮檔案格式，且不必轉換檔案格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。

RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的影象質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有失真壓縮檔案格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式檔案每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有失真壓縮一次，導致影象再次受損，因此，一個JPEG檔案應在完成所有編輯後一次性儲存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，檔案小速度就快、張數多、相容性強，方便透過網路傳輸。

10、充分利用機器自身的設定功能。

現在的相機裡都有各種引數的設定功能，大家可以根據自己的需求，選擇合適的引數設定，充分發揮機器的特色。一般單反數碼相機有照片風格的設定項：銳度、反差、飽和度和色調。

感光度要根據所拍攝的環境調整，但要想獲得最佳畫質那就要用原生最低iso。提高ISO就會對畫面產生影響，就會產生噪點。

如果環境光線較差，又不能用三腳架的情況下，那就在保證安全快門的基礎上儘量降低ISO來得到相對純淨的畫面。

採取補光措施保證低ISO下的安全快門。

總之，除非是在在極限弱光環境下必須調高ISO的情況下適當調高ISO，其他情況儘量使用原生低ISO。

現在有些高階相機也有不錯的高感表現，但都是相對的。高ISO勢必產生高噪點，從而影響畫面細節。

在按下快門之前，我們首先要學會觀察環境中的光線。

在手機攝影中，我們最常用的光線就是太Sunny。因此，本章將著重講解對Sunny的理解和運用。

光線都有哪些特點？在觀察光線時，我們可以從以下 4 個角度入手：

● 明暗：光線的不同亮度。正午的Sunny明亮而刺眼，夜晚的月光則黯淡了許多。

● 色彩：不同的光線帶有不同的色彩。正午的Sunny白晃晃的一片，而黃昏或者清晨的光線則自帶橙黃色。

● 柔硬：光線照射在物體上，有的可以形成清晰的陰影，有的則比較模糊。

● 方向：光線可以從各個角度照射在被攝主體上。

光線的明暗與色彩比較容易理解。接下來詳細講解光線的其他兩個特質。

感光度ISO值越小，則噪點越少，畫質越好；感光度ISO值越大，則噪點越多，畫質越差。為了獲得最佳畫質，應該用較低的感光度ISO值，但是光線不好的時候手持數碼相機拍攝時，可以酌情將感光度ISO值調高一些，另外，在新聞紀實和體育運動攝影時，常常不得不使用ISO1600或更高的ISO值。

通常，對於目前的絕大多數中高階數碼單反相機來說，ISO1600時的成像質量仍然是相當不錯，但超過ISO1600，成像質量的下降就比較明顯了。

低感光度的使用

在拍攝風景相片的時候，無論光線多麼微弱，也應該堅持使用最低感光度ISO值，要想使用ISO50-100這樣的低感光度拍攝好風景相片，必須準備一個配件，這就是三角架。如果沒有攜帶三腳架，那就儘量尋找依託物以提高手持拍攝的穩定度。

把握好相機高感首先要看看你手中的器材，如果是單反入門級別，那拍出的高感照片肯定噪點大，畫質也打折扣，但是記錄弱光下的影像沒問題，要保證畫面清晰，還是用三腳架，低感光度，曝光時間長一些，也能得到清晰的畫面，噪點要比高感少些。如果是幾萬元的專業單反相機，那就放心的用高感去拍照片，放大看，畫質也挺好的，這就是比銀子的時代，一分價錢一分貨，高檔相機就是不一樣。如果追求顆粒感，用黑白單色，噪點大些反而會變成優點，這就看你要的是什麼意境的作品。如有不妥之處，請斧正！

攝影，怎樣把握好高感？拍出圖片最佳效果？

常玩攝影的朋友都知道，我們可以控制曝光明暗的元素主要有快門、光圈和感光度。

感光度是一個在攝影中很重要的方面，相信很多朋友基本上不太調整感光度的值，新手朋友更是如此，基本上不動這個，也不是太清楚把握高感，那麼怎樣掌握感光度呢？下面我們共同來交流一下這個問題。

1、能用最低感的情況就儘量用最低感光度。

感光度的高低直接影響著畫面的顆粒噪點大小，感光度越高，噪點越多，而低感情況下拍攝，畫面會更細膩耐看，尤其是拍攝風光時，很多攝影師會用三腳架拍攝，這時速度可以放慢，但不會把感光度調高，這樣畫面效果會更好一些。

2、用高感時，儘量在一定範圍內。

在沒有辦法提高曝光速度時，我們就只能調高感光度了，但是不是無度的設定高感，應當在一定的範圍內，一般機子的高感有個臨界點，根據機子的不同，比如，有些機子在1600下無壓力，但超過這個值就有明顯的噪點了，而有些機子的這個值是3200，所以我們在用高感時，儘量控制在這個值以下為最好。

3、特殊情況。

有時，我們不得不用高感，那就放心用吧，比如拍攝星空時，我們就得用大光圈和高感來拍攝。有時我們要進行高速抓拍時，不得已也得用高感。有時我們在很暗的光線下，也是為了記錄現場情況，會使用很大數值的高感，也是沒有辦法的。

其實，我們在實拍中，變數會很多，有時我們要靈活把握，利用感光度，拍攝出滿意的作品。

一般在暗環境下，或提高連拍速度情況下使用使用高感！主要是打鳥或者是沒帶三角架臨場發揮的手拍者

但風光攝影高感不是出好片的最佳選擇！一般用低感，越低越好！叫原生感光度最好！感光度越低，拍出來的效果越好。

另外，高感效能好壞和相機也有很大關係。同一個感光度，不同相機的的效果也不一樣，比方說尼康D6和尼康D850同在ISO3200的情況下D6不出噪點，而850可能回出現噪點。