弱光環境下，不能一味的追求慢快門或者提高iso來進行拍攝。一般專業攝影師，手持快門1/50，如果是半專業的話1/80，當然如果有三腳架穩定器更低也可以，具體看情況。iso的話，越高就會產生的噪點越高，相機越貴這個iso可以調整的就越高，但是我個人建議3200為上限比較好。對自己手持比較有信心的，可以先設定快門速度為1/50之後，再根據曝光去調整iso。如果對手持信心不足的，可以先把快門調到1/100再調iso。

當然，這些都沒有固定的，理論要根據實踐來進行變動才是拍出好照片的根本。

往採納～

慢速快門容易畫質糊，如果非專業，iso最高開到三千二，佳能來說。再高畫質就大打折扣，看拍什麼吧，如果對畫質要求不高的活動現場什麼的，可以適當提高感光度，如果人像不建議提高感光度。非常影響畫質，推薦使用閃光燈，或者更換大光圈鏡頭，沒有絕對的東西，攝影師必須懂得現場調控曝光，

弱光下首先確定要拍什麼，是動態還是靜態，若動態需要速度快，因此要提高ISO，但畫質會損失很大；若是靜態，建議用慢門，增加曝光時間。

需要看你拍的題材了。如果你的主體是在移動的，是轉瞬即逝的，那麼提高ISO保持住你的快門速度是非常有必要的。如果你的主體是建築，是相對靜止不動的，那麼你可以使用低ISO，慢快門的方式。當然，如果拍攝車軌，光繪這樣的題材，就需要考慮好你的快門到底是多少秒你的光繪和車軌的效果才是最好的。這需要比較多的練習和經驗。

兩者是相輔相成的，在慢速光圈快門能達到理想效果的話儘量不提高ISO引數。ISO選得越大拍出來的照片顆粒感就越強，反之ISO小了相片比較細膩有質感。當然效果也跟相機等有關，最好要根據需求及現場環境選擇。

大家都熟悉，iso過高會增加噪點影響照片質量，弱光下iso過低曝光又不足，快門越快曝光時間短，可能曝光不足，快門越慢又可能出現畫面模糊。弱光條件下，is0和快門必須精準配合才能達到你所預期的拍攝效果，而且弱光條件下，建議都用三腳架，不要太自信自己雙手的穩定性！如何調節引數，關鍵看你需要拍攝何種效果和被拍攝主體的狀態。第一，如果拍攝物件是靜止的，在有三腳架的情況下，可以採取降低iso，降低快門速度增加曝光時間的辦法來拍出高質量的照片。第二，如果被拍攝主體是動態的，而你需要的是清晰不模糊的效果，那麼就必須根據拍攝物件移動的速度來調節快門速度，一般的移動，可以先用400分之一的速度試一試，同時透過提高iso來達到理想的曝光度，動態的主體又需要拍攝清晰的畫面難免要犧牲iso，噪點必然增多。第三，如果被拍攝主體是動態的，而你本身就需要拍攝出帶“尾巴”的模糊效果，這就可以適當降低快門速度，以達到你理想的模糊效果為止，同時配合iso調節，達到正確的曝光。

主要您拍的是靜物還是非靜物，如果拍靜物可以放慢快門，非靜物（就是能動物）適當提高感光度。建議速度大約放到60分之一秒來獲取相應的光圈值和感光度。注息：速度放慢拍能動體是會虛化畫面；感光度過高拍出來的畫面粗糙。