誠邀

記得：光圈越大，光圈的數字越小，景深越小，焦點前後距離的虛化效果越厲害。

反之，光圈越小，光圈的數字越大，景深越大，焦點前後距離的霧化效果越不明顯

當然，大光圈2.8的鏡頭，大三元分為廣角16-35、標準的24-70和長焦的70-200，都是f2.8，拍攝出來的主要問題都是焦段問題，廣角鏡頭的拍攝範圍廣，標準鏡頭拍攝的範圍跟人眼可視範圍差不多，長焦的拍攝範圍就比較小了。

不太可能。

哪怕是用F1.0！

風光攝影，一般指自然風光。舉一個特例，拍銀河，三要素，最廣的角度，最大的光圈，儘可能大的ISO。

你見過有拍虛化的嗎？

現在大廠的F2.8恆定的頭，一般素質都不差，全開光圈基本上可用，只是從畫質來看，肯定會比最佳光圈差一點，但是，也絕不是你說的虛化。

拍風光，有超焦距的說法，簡單說就是當被攝主體，比如山峰等，離你幾百米，甚至上幾千米……200F2.8也進入超焦距範圍了……手沒抖，不會有你說的虛化！

用大光圈拍照是否會虛化，這個問題有點大，如果你追求的是虛化，有幾種可能會虛化。

先說說怎麼樣才能虛化吧？要想拍出來的圖片的是虛化的，需要滿足的條件是，大光圈、離被拍攝的遠近距離、鏡頭焦距三種情況來考慮。其中一個條件滿足，別兩個條件沒有達到合理範圍，也許不會虛化，或者虛化沒有那麼明顯。因此你所問題的用F2.8的光圈拍風景照片是否會虛化這是個偽命題。

如果你需虛化的話，用鏡距比標準鏡頭焦距大的，景深相對較小，基本上都會虛化。當你用廣角比如35MM的鏡頭，那虛化效果就沒有那麼明顯，因景深相對較大。

如果你不需要虛化，那最好還是用焦距35MM以下的鏡頭吧。

以上兩種情況是離被拍攝點距離是一定的。

另外如果焦距是恆定，要虛化的話你就離被拍攝點近一點，不要虛化的話你離拍攝點遠點。

沒見過恆定光圈鏡頭，只有恆定焦距的鏡頭，你說的是鏡頭最大光圈吧。簡單來說風景照只有星空照會追求大光圈，一般情況下都是用小光圈來獲得大景深，來把前中後景拍清楚，有時候達不到要求甚至還得用景深合成這種複雜的方法來獲得照片極致的清晰度。當然，也有些時候風景照會用大光圈，你有需要特別突出的主體，那麼就把光圈開大，焦點放在主體，背景就虛化了。

F2.8恆定光圈拍攝照片虛化是肯定的，無論原廠還是副廠鏡頭，只要光圈夠大，虛化能力就越強！更別談風景拍攝了！

風景照片分多種

可以拍攝帶有虛化效果的照片，就好比有一個單獨的景色在那邊當作前景一般，虛化掉後面的景色，獨樹一幟的立在那邊！這個時候就需要大光圈拍攝。前提就是你要告訴人們你想表達的意思。

正常情況下的風景照片都是遠近清晰的，光圈一般都是8以下，這樣才能保證畫面的整體清晰度！大光圈有大光圈好處，但是對於風景拍攝，儘量開低一點光圈以達到最佳效果！

用f2.8恆定光圈的鏡頭拍攝的風景照片會虛化? 這要取決於你的構圖和具體場景。

如果是拍攝星空、極光這要的題材，F2.8的光圈是沒有問題的。我甚至還用F1.4這要的光圈。比如這樣的片子，都是大光圈。

若是追求大景深的，特別是還有一個突出前景的風光作品，我們就很少採用這樣大的光圈了。否則很容易造成景深不夠。

所以風光攝影中，我們一般採用F8-F11左右，甚至F16這樣的光圈，從而實現大景深，由近到遠都清晰。

此外，我們也會採用景深合成的方式。景深合成。景深，簡單的說，就是清晰的範圍。風光攝影，一般都需要從近到遠都清晰。

靜物攝影，一般距離近，多用中長焦段和微距鏡頭。即使使用小光圈，仍然不能把拍攝物體整體都拍清晰。針對這樣問題，飛俠和大家說下如果拍出一張景深極大作品。

案例一：靜物拍攝珍珠項鍊

打算把這條項鍊整體都拍清晰，儘管使用F22小光圈，拍攝物體還不是全部清晰。而且使用了這麼小光圈，導致畫質下降。

現在，我採用這樣的拍攝方式：採用鏡頭最佳分辨質量的光圈F11，從畫面的前景到遠景，分別對焦。拍攝了多張不同焦點的圖片，然後通過後期“景深合成”的方式來處理。這些片子是這樣的：

如果放大看看，他們的焦點分別是這些：

不同的焦點，覆蓋了整條項鍊。現在開始後期處理。

開啟photoshop,檔案－指令碼－將檔案載入堆疊。

選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。

如果擔心拍攝時機身晃，選擇“自動對齊原始檔”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊處理。

在彈出的對話方塊中，選擇"堆疊影象”。

看看出現了什麼？？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了！如此的完美。

風光攝影，在前景比較突出的情況下，要實現一個極大的景深，也是同樣的道理。

拍風景是否會虛，取決於你拍攝時選擇多大的光圈。

所謂恆定光圈，既是在變換鏡頭焦段時光圈保持不變。而恆定光圈帶來的效果則是，即使在使用長焦時也能獲得較大光圈，那麼我們就來說說在拍攝風景時如何獲得大景深而防止拍攝風景時虛化。

拍攝風景一般使用廣角以及超廣角，當然必要時也會使用長焦進行拍攝。廣角對虛化的控制較強，能夠增加拍攝照片的立體縱向感，因此在使用廣角端拍攝照片時能夠獲得較大的景深。

如果拍攝時要運用長焦鏡頭，那麼焦點一定要對準主體，這樣才能夠保證主體的清晰。

（長焦拍攝山川）

拍攝風景時，要控制好光圈，這樣才能保證風景不會虛，一般情況下可以控制F8-F10甚至更小，這樣拍攝的照片能夠獲得較大的景深。如果有需要，可以使用更小的景深來拍攝風景照。

當然，這裡要說一個點，拍風景時也會使用大光圈。在拍攝星空時，為了獲得更多的進光量，我們會使用大光圈進行拍攝，而對焦點選擇無窮遠的天空。這樣主體和焦平面重合也能獲得清晰的風景照。

前期不夠後期來湊，超近的前景和背景在一起時，虛化在所難免。因此，當硬體無法達成時，我們就要考慮後期做法。通常情況下，要獲得全景深，我們可以將對焦點設定在前景、中景及遠景。這樣一來拍攝三張不同焦點的照片用Photoshop合成全景深照片。最後記住要使用三腳架喲！

f2.8恆定光圈的鏡頭是一款很不錯鏡頭，是人像拍攝的利器，也是拍攝風光小品的不錯選擇。

虛化不虛化，其實是由光圈的選擇決定的。像f2.8恆定光圈的鏡頭拍攝人像時，就是想實現背景的虛化；拍攝風光照片時一般不需要背景虛化；估計你關心的是拍攝風光時不能有虛化。

拍攝風光時不出現虛化很簡單就能做到——啟用足夠小的光圈就OK。到底多大的光圈是足夠小呢，像f2.8恆定光圈這樣的鏡頭拍攝風光時，只要保證光圈在8及以上（指數值）就可以了，如果你要更加保險，乾脆放在11及以上，就肯定不會出現虛化，因為你和風景主體之間應該有足夠遠的距離，有了小光圈加上遠距離，完全不必擔心被虛化的問題。

需要注意的是，f2.8恆定光圈的鏡頭具有較大的長度和體重，支撐穩定是很重要的，如果你的手持“功力”不是很具備的話，還是建議用上三腳架做協助，不然的話，即使快門在“安全快門”之內，也可能把照片拍糊了而不是虛化。

虛化是指主體之外的部分，通常在主體後面，拍風光時大多在無限遠處合焦，只要不出現技術上的失誤，不管多大的光圈都會不存在虛化的問題，另一種常見的情況是主體離鏡頭相對近些，但在超焦距的範圍之內，因此也能保證有足夠的景深

我直截了當的告訴提問者——用景深計算器，輸入你的畫幅，鏡頭焦距，光圈，拍攝距離。就能算出前景深和後景深。你就知道你的照片哪個地方是實的，哪個地方是虛化的。

大光圈未必所有拍攝都是虛化得背景。光圈的首要作用是控制進光量，所以在拍攝銀河、星軌時同樣會使用大光圈來拍攝，但得到的照片卻是全實的。

要得到虛化得背景，總結下來的規律有四點

1-大光圈，當滿足一定條件時，光圈越大，背景越虛化。

2-拍的近，即相機距離被攝物體的距離近

3-背景遠，即在第一、二條的基礎上背景越遠離被攝物體虛化越厲害

4-長焦距，有時候當光圈無法滿足虛化需求時，可以用長焦距來實現背景虛化。

接下來大致說下原理，無論手機或相機，都有一個功能叫做對焦，對焦並不是對某個點進行對焦，而是對這個點所在平面進行對焦，這個面會因為光圈大小的關係而發生厚薄的差異。在這個對焦面內的物體都是清晰的，對焦面以外的物體會逐漸虛化！

大光圈有較薄的對焦面，所以在對焦面以外的物體就會出現虛化得效果。但是如果對焦面在無窮遠處情況就不一樣了，由於被攝物體很遠，導致即便背景虛化了肉眼也無法察覺，所以需要被攝物體與相機之間有一個比較近的距離才能體現出那種虛化得效果。

而長焦鏡頭有一個特點，就是壓縮空間，在壓縮物體空間感的同時，對焦面也會被壓薄，所以相同光圈下，長焦鏡頭的虛化效果會更好。

理論的東西說完了，那麼在使用F2.8這樣的大光圈鏡頭拍攝風光照時，由於被攝主體離相機距離較遠，且沒有離得較近的前景時，你會得到一張全實的照片，如果有前景，且前景離得較近，那你會得到一張前虛後實的照片！

下面配上幾張圖以供參考

圖1是F2.2

圖2是F3.5

圖3是F1.8

圖3的光圈最大，但因為人物離得比較遠，照片中沒有被虛化得元素！

圖2和圖1都是拍攝花卉特寫，為什麼要用不同的光圈呢？

圖1是雛菊，整朵花相對來說比較平，如果用1.8的光圈來拍攝，對焦面會很薄，由於對焦是對焦在花蕊上，比花蕊更靠近相機的花瓣會被虛化，經驗告訴我2.2的光圈剛好可以保證整朵花都清晰。

圖2的花朵相對於圖1的雛菊要厚一些，那麼相應縮小光圈讓對焦面厚一點，確保對焦點上的那多花能夠全實，。這張照片也可以讓畫面中的花全都拍清晰，光圈在5.6-6.3（50mm定鏡頭）時即可確保畫面中所有花都清晰而背景全虛！

恆定光圈無弱頭，如果側重拍風景的話，那就以選擇f4的恆定光圈為好，價格低，重量輕。

作為拍風景照來說，要學會透過光圈來控制景深，還要會用透過優選對焦點實現超視距攝影。也就是說拍風景，絕大部分情況下都是儘可能地取得最大景深，使所拍景物都能成像清晰。因而，一般情況下都儘可能地把光圈收小，很少用到f2.8這麼大的光圈。對於同一個鏡頭來說，無論多牛的鏡頭，最大光圈和最小光圈成像質量都不是最佳狀態，通常都要收一兩擋光圈。

f2.8恆定光圈的鏡頭。並不是說它的光圈值f2.8大光圈，它是針對變焦鏡頭說的。在廣角端和長焦端變焦過程中，它的最大光圈值始終保持f2.8，這叫恆定光圈，並不是說它只有f2.8這一個光圈值，因此在拍攝風景照片的時候。仍然可以透過調整小光圈來拍攝風光照以獲得大景深的照片，通常f2.8恆定光圈的變焦鏡頭叫做大三元，各個廠商都有自己的大三元鏡頭。大三元的鏡頭的特點就是畫質好，光圈大，價格貴，個頭大。通常涵蓋超廣角到廣角廣角到中焦，中焦到長焦的範圍，基本覆蓋了常用的焦段。希望對你有所幫助。

用大光圈拍攝風景不一定就會虛化！

首先要清楚景深三要素，

1，一般情況下，在其他設定不變時，光圈越大，景深越淺，反之光圈越小，景深越大。

2，同樣的，在其他設定不變的情況下，距離拍攝主體越近，距離背景越遠，景深越淺，距離主體越遠，則景深越大。

3，在其他設定不變的情況下，焦距越長，景深越淺，反之焦距越短，景深越大！

所以從上面三要素可以看出，拍攝風景時，大光圈不一定會產生淺景深，還和對焦距離，拍攝主體距離有關係。所以一般拍攝風景時都會使用短焦距的廣角鏡頭，使用F8以上的小光圈拍攝風景。

你要虛化什麼？難道攝影就是為了虛化嗎！這與相機生產廠家的初心背道而馳，根本就不是攝影，而是寫意潑墨的不會畫畫的偽攝影。

攝影的初心，便是充分發揮攝影優勢，充分利用小光圈展現景物的每一個層面的細微枝節，讓尋常不易見到的神奇景色展現於畫面中。

1932年，亞當斯和幾位純攝影派朋友，成立了F／64攝影小組，成員用最小的f64光圈來表示一種共同的目標，就是用大相機、大底片、硬鏡頭和小光圈來拍攝影紋極清晰、層次豐富及影調極優美的印相照片，看他們的畫面，你才能知道什麼叫攝影。