相機的對焦方式無非就是反差式或者是相位式對焦，但只要是自動對焦無論哪種方式都要有一個前提，就是要讓相機能夠“看到”被攝體才可以，所以弱光一直都是相機自動對焦的最大剋星。應對的方式有三種。

第一種，如果是在人工弱光環境下拍攝的話，所謂人工弱光環境就是指室內拍攝，根據拍攝需求相對暗環境的時候，比如要室內拍攝剪影或者輪廓光，那這個時候你可以開啟室內燈，先進行自動對焦，對焦完成後把對焦模式改為手動對焦，再關燈進行拍攝就好了。

第二種，也是比較常用的，就是開啟相機內的自動對焦輔助燈。這個一般相機出廠時時預設開啟的。

如若開啟的話，當相機發現拍攝環境過暗時，就由機身發出一束光線，這樣對焦系統就可以實現自動對焦啦！但是這個功能一般僅適用於小場景或者被攝體離相機比較近的情況下。

第三種，在第二種方法不發揮作用時可以嘗試這種方法，自備一個強光手電。

將強光照射在被攝主體上，再用相機進行對焦，合焦之後改為手動對焦，然後就可以按快門拍攝啦！

By 張沛

如果你有拍攝過夜景，就會知道相機在弱光下的自動對焦非常不準確。為了解決這個問題，最簡單的方法便是使用手動對焦了，使用電子觀景器（EVF）或是實時取景的相機會更為方便。把相機螢幕的亮度開到最大，構圖，放置腳架穩定，然後就把主體放在對焦長方形內，再按放大鍵，接著轉動對焦環直到得到最銳利的畫面。如果主體非常暗看不清楚，試著用電筒照向主體，然後再用肉眼作對焦。弱光拍攝往往需要不斷嘗試，加上長時間曝光，才能達到理想的效果。因此拍攝過程所需的時間一般較長，故拍攝前的準備工作是必須的。拍攝日落或夜景時，都必須在日落最少前一至兩小時到達現場，準備拍攝器材和找尋合適的畫面前景，入黑後雖然也可以做到，但會非常麻煩而且機會稍縱即逝；拍攝星空，則需要找一個最不受光線影響的拍攝位置。在心中想好構圖後，下一步便是準備本次拍攝所需的鏡頭，來表達出你所想要的畫面。這幾種方法可以嘗試

1.合理光圈與ISO的搭配

攝影最基礎的法則自然同樣適用於弱光攝影，光圈越大，快門速度越高，ISO越低，照片質量越高，曝光時間越長，出現噪點的可能性更大；建議你採用F22光圈以獲得最大景深；ISO則愈低愈好，以減少不必要的噪點，一般採用ISO 100；

2.穩定的長時間曝光

弱光攝影最大的特點在於“漫長”的拍攝時間，你往往需要數秒、甚至數十秒來完成你的拍攝，因此，一支穩固的三角架必不可少；除此之外，快門線也可以有效減少按下快門時可能出現的抖動

3.環境試拍×3

將你的數碼相機用三角架固定好，將ISO調整到100，光圈F22，按照5秒、10秒以及20秒各拍攝一張照片，從拍攝到的三張照片上獲得對場景光線效果的準確判斷——你往往需要採用B門來獲得如此長時間的曝光，根據三張試拍結果來決定最終採用的曝光時間

4.永遠採用RAW格式

在長時間曝光這種極端拍攝情況中，RAW格式提供的畫質效果會大大高於JPEG格式，不要吝嗇你的儲存卡空間，對畫質的執著才會帶來最出色的照片

5.不斷嘗試，保持新鮮

弱光攝影的創造潛力非常，你完全不必遵循固定的光圈、快門、ISO設定，不斷嘗試新的可能，利用不同的時間與光線完成你的作品

暗光環境下，比如夜景，經常遇到焦點不實，甚至鏡頭拉風箱無法對焦的情況發生，下面說個小技巧，僅供參考：

一、焦點對著明亮處。這裡的明亮處是指，在同一焦平面上的明亮的地方。脫離焦平面，你對著別的亮處對焦拍攝主體就會失焦。

二、焦點對著明暗分界處。這一點是對上面的補充。因為相機本身自動對焦採用對比對焦，所以在對亮處對焦時，應放在明暗分界處。

三、對焦鎖定再構圖。在暗光光環境下，半按著相機快門或關掉AF鍵鎖定對焦，再回到你想要拍攝的畫面進行拍攝，確保焦點準確清晰。

四、實時手動實時對焦。拍攝夜景時，可以透過開啟實時取景模式，然後放大5-10倍手動對焦，能使焦點更清晰。

說起相機的自動對焦原理，有相位對焦和反差對焦和鐳射對焦之分。相位對焦指的是相機可以自我判斷是否聚焦，鏡頭先轉動馬達，然後判斷系統透過橫豎斜的對比來告訴相機內建的對焦模組是否聚焦，這個動作是一次完成。

而反差式對焦，當對準被攝物體時，鏡頭模組內的馬達便會驅動鏡片從底部向頂部移動，在這個過程中，畫素感測器將會對整個場景範圍進行縱深方向上的全面檢測，並持續記錄對比度等反差數值。這種對焦可能會來回對焦，尋找最佳對焦點。

鐳射對焦指的是利用紅外鐳射感測器向拍攝物件發射低頻光，透過反射計算距離，然後一次性完成對焦。

這裡主要圍繞單反相機的自動對焦，談談如何在光線較差的情況下精準對焦。

一是焦點對著明亮處。白天拍攝容易對焦，是因為亮處物體反差比較清晰，相機很容易透過線條結構等迅速找到對焦點。這裡說的明亮處，特指在同一焦平面上的明亮的地方，而不是縱深方向的明亮處，一旦脫離這個焦平面，你對著別的亮處對焦拍攝就會失焦。

二是實時手動實時對焦。我們在拍攝夜景時，可以透過開啟實時取景模式，進行反光板預升，具體設定參考說明書，目的是為了拍攝時減少振動。然後透過實時取景放大5-10倍手動對焦，能使焦點更清晰。

三是對焦鎖定再構圖。在弱光的環境條件下，我們可以半按著快門進行鎖定對焦，然後再回到你攝的畫面進行拍攝，這樣最大限度地確保焦點的準確清晰。

四是避免失焦現象發生。弱光拍攝注意使用大鼓大光圈鏡頭+三腳架，這樣能確保正常曝光的快門速度，不至於因為對焦沒問題，而是因為抖動導致焦點不實的現象發生。

不囉嗦直接講。

取景器對焦一般為相位對焦，lv顯示屏對焦一般為對比度對焦。

覺得相位對焦難理解，只看對比度對焦，從名字能看出來這個是透過畫面的對比度來對焦的。

顯示屏對焦（lv），如果對上了一般不會跑焦。

取景器對焦，如果鏡頭對焦模組設計的不太好，容易跑焦。

對於焦點主體不是很大的時候，lv對焦會比較吃力，例如拍星空。（星星太小，和星空的對比識別比較難拉開差距。）用相位對焦就會好很多。

同理，暗光下取景器對焦的速度會比lv來的更好。

如果兩者都無力時，可以先找到高光電半按快門進行對焦，然後平移再構圖拍攝。

使用輔助光。

在數碼相機裡，一般都有一個對焦輔助燈的選項。

就是在對焦時，機身會射出來一束紅光或者綠光什麼的，照亮被拍攝的主體上，透過提亮主體，來輔助自動對焦。

不過這個光只對近處的物體有意義，太遠了（可能也就五米以內）就照不到了。

另外，這玩意是街拍或者偷拍的大敵，第一時間暴露自己拍攝的意圖，很討厭，只適合拍攝知情的人物或者景物。

另外，類似這個補光原理，可以買一隻強光手電筒。

淘寶上山寨的強光手電，都能拿來補光星空了（光束照射距離，已經能抵達鏡頭無限遠對焦範圍了），記住，是強光手電！一般手電還是差點意思。

另外，可以嘗試手動對焦。

取景器對焦，因為光線太暗，眼神不好還真的不好看出來。

多依賴用lv放大對焦，或者峰值對焦的功能，從lv屏上觀察還是來的比較容易。

比較奇怪的事是，對焦合焦後，相機一般會亮起對焦框，並有滴滴的提示。

我試過在一些場景中，自動對焦都是拉風箱對不上。

但是透過手動對焦對上後，它居然也會提示合焦···莫名其妙，你知道焦點在哪，為毛自己不對上···

最後，學會看鏡頭上的景深尺。

網上找個圖說說，這個光圈環刻度對準了F11。

然後看從中心刻度（中間最粗的那個白線）往兩邊走，依次有對應的刻度。

這個刻度下面正對的數字，就是光圈值，意思是當你使用這個光圈的時候，（調整光圈環，讓中心刻度對準你要的光圈，例如F11）

然後觀察對焦環上面的11分別在中心刻度兩旁

並且這個刻度上面的數字對應的是0.6和估摸著2.3，2.5的樣子。（單位是M）

這個意思是，當使用f11光圈的時候，轉動對焦環（刻度上面對應的數字就開始轉動），而兩個雙11刻度的範圍是始終不變的。

它倆之間的範圍，代表的就是景深。

一個是前景深（靠近鏡頭）一個是後景深（遠離鏡頭），這個範圍內都是成像的點，只不過越靠近中心刻度，畫面越接近於最清晰的那個點，也就是作為焦點的距離。

當然，很多時候，可以試著用超焦距來解決問題。

就是當你預估一個和主體的距離，讓當前光圈的景深尺範圍，對上無限符號（倒8-∞）

這個是佳能和尼康對準無限遠的圖示，佳能在符號前還有一個倒L的線，只要讓最粗的那個刻度，對準這個L的線就是無窮遠了。

大概是這個意思

當然在有些情況下景深尺並不是很好用（刻度有限，所以只能是一個示意範圍，除了無限遠比較有把握，別的只能看經驗。）

所以，在實在無法確定是否對焦ok的情況下，可以嘗試調整機位，讓景物處於無限遠的範圍內，這樣就算不對焦，因為景深足夠大，也可以獲得清晰的畫面。

弱光環境下對焦主要分兩種情況，一種是我們可以干預的，一種是我們干預不了的。所謂我們可以干預的，是離我們很近的物體，對焦時我們可以人工補光，比如用手機照明就可以。調完焦以後可以改M模式鎖焦或一開始就用手動對焦。實際拍照中，大部分場景我們是干預不了的，比如拍風光，我們很難把被攝的景觀照亮用於對焦。

弱光環境下人眼的精準對焦是很困難的，除非被攝主體佔畫面面積較大，而拍大場面的風光很難有某一處佔絕對優勢，那怎麼辦呢？這時主體部位如果有燈光或有較亮的地方可以作為對焦點，用相機的自動對焦往往比人眼好的多。主體部位如果沒有顯著的亮點可以就近找亮點，一般拍風光距離較遠，用小光圈大景深的原理拍照，絕大部分都是清楚的。

較暗的夜景相機測光往往不準，應先用大光圈高感光度試拍，然後以最準的曝光換算成小光圈低感光度，可謂事半功倍。

如果你經常拍攝夜景，是否遇到過按下快門卻對焦失敗的尷尬呢？原因是相機沒有對焦成功就開啟了拍攝功能，那麼遇到這個情況後有什麼解決方法呢？

尋找發光物體

只要有光就可以成功對焦，雖然有時發光的物體（如街燈、月亮等）不會落在對焦點上，但我們可以移動相機，半按快門對焦後重新構圖，此時一定要注意對焦的距離是否相同。舉個例子來說明，原本想對焦在山頂上（無限遠），但因為太暗而對不上焦，這時如果天上有月亮，可以將月亮（發光物）作為對焦點，同樣都是無限遠，這樣就可以成功對焦了。

利用外來光源協助對焦

有時如果要對焦的物體是前景，比如晚上的涼亭，但可能因為現場沒有足夠光線而導致對焦失效。這時我們可以先保持自動對焦，然後開啟手電筒（對焦輔助燈）照亮物體，半按快門成功對焦後，把相機設為手動對焦。完成後就可以不在重新對焦，只要專心構圖和設定光圈快門就行了。使用這個方法時務必要注意的一點是，設定好手動對焦後相機的位置不要移動，還要避免移動鏡頭上的對焦標尺（如果有的話），否則還需要重新進行對焦。

直接改用手動對焦

最簡單的方法（但是對新手來說比較困難）就是完全使用手動對焦。這對於有電子取景器（EVF）或是可以用實時取景的相機來說比較方便，還可以放大影象來確認對焦是否準確。

使用預設對焦點

這個方法在拍攝無窮遠的景物時特別有用，比如星野攝影等。原理與上述第二點相似。在光線充足時把鏡頭對焦在無限遠，然後在鏡頭上標出此時的位罝（可以用貼紙），到使用時直接使用手動對焦並把對焦環調到剛剛標示的位置即可，非常方便快捷。

現在很多人拍照都喜歡用自動對焦，對於手動對焦是能不用就不用，因為手動對焦太麻煩。雖然相機的自動對焦已經適合拍攝大多數的場景了，但是它並不適合所有場景，在某些環境下自動對焦就不管用。今天給大家講講弱光環境下的對焦技巧，希望對大家有幫助。

一、尋找亮處對焦

首先給大家解釋一下為什麼在弱光環境下自動對焦不起作用，因為相機自動對焦的計算方式是“反差對焦”，在弱光環境下畫面的反差不強，所以無法對焦。

“反差不足”只是從宏觀上來講，在拍攝時我們可以尋找畫面的亮部來對焦，比如：燈光、月光、星星的光芒等等，這些很亮的光源和周圍的反差還是很大的，所以大家在拍攝時可以尋找這些較亮的光源來完成對焦。

對準最亮的地方，就不會“拉風箱”了

二、對焦邊緣

前面給大家講了相機自動對焦的計算方式是“反差對焦”，那麼在弱光環境下無法對焦時；我們可以把對焦點放在畫面中暗部和亮部的交界處，這樣相機就會對比暗部和亮部來進行對焦。

比如：下面這張照片，在對焦時把對焦點放在發亮物體和天空的交界處，這樣會更加快速的完成對焦，比把對焦點放在發亮的物體上對焦還要快。

三、輔助照明

那畫面中沒有較亮的物體怎麼辦？如果畫面中沒有亮的物體，那麼你就只能透過燈光把它照亮，只是這個要分情況。

如果你要拍攝的物體較小，和你的拍攝距離又很近，那麼你可以用相機自動對焦輔助燈或者電筒把你要拍攝的物體照亮。

如果你要拍攝的物體很大，並且和你的拍攝距離很遠，那麼你就要大型一點的照明工具才行，比如：LED燈。

對焦輔助燈或電筒照亮前景

四、先對焦，再構圖

大家都知道畫面中有亮的地方是對好對焦的，但是畫面亮的部分和你要拍攝的主體不在一起怎麼辦？也沒有照明工具可供照明該怎麼辦？

如果遇到這種情況，你可以在畫面中找到一個和主體距離差不多的亮點，然後對著這個亮點對焦，對好焦後半按快門（或者AE-L）鎖定焦點，然後再重新構圖拍攝你要拍攝的主體。

如果你拍照經常都會用到先對焦鎖定，然後在構圖拍攝這個方法；你可以嘗試使用“後鍵對焦”功能，這樣就不用在半按快門對焦了，能為你省下很多時間。

五、手動對焦 + 實時取景

如果你把前面幾個方法都試了，都覺得不好用或者沒效果，那麼你就只能嘗試一下手動對焦+實時取景了。首先你把鏡頭上的AF/MF 撥到 MF 檔位上，然後透過扭動鏡頭的變焦環進行手動對焦。

手動對焦的優勢在於，你準確的把對焦點放在你想要拍攝的物體上，不管它是亮還是暗。但是劣勢就在於每一次對焦都要扭動對焦環，非常耗費時間。除此之外，使用手動對焦模式，你還要觀察合焦的情況，以此來判斷對焦環是否調整好。

這對於新手來說可能比較難，如果你無法很好的判斷合焦情況；那麼你可以開啟實時取景功能，開啟這個功能能更好的幫助你判斷合焦情況。

使用實時取景功能

另外，實時取景功能還可以將畫面中的某一部分放大檢視，更好的檢視合焦情況。實時取景功能還可以提高畫面的亮度，在低光環境下拍攝，開啟實時取景功能能更加方便構圖。

實時取景介面，可以放大觀察，可以顯示直方圖

六、對焦無窮遠

如果你是使用焦距較短的鏡頭拍攝大場景，那麼你就可以透過手動對焦無窮遠，來製造出整個畫面都位於清晰範圍內的泛焦效果。操作也非常簡單，首先你把對焦模式調到手動對焦模式，然後把對焦環扭到無窮遠檔就可以了。

這裡提醒一下大家，我看網上很多人說把對焦環扭到無窮遠就是把對焦環扭到底，其實這個有一點誤區，把對焦環扭到無窮遠是指對焦環底部往回一些的位置。

不過，對焦無窮遠的“全畫面清晰”並不是真正的清晰，整個畫面的銳度、清晰度等等都會受到一定的影響。另外，對焦無窮遠會讓離鏡頭較近的地方產生模糊，大家在構圖時要特別注意這個問題。

弱光對焦一個是考驗鏡頭的對焦能力、再一個也考驗相機的對焦能力，很多機器白天溜溜快、晚上就不行了！但不一定全是機器原因、鏡頭也是一大因素！很多鏡頭也是正常光線飛快、弱光就拉風箱。

哪怕鏡頭和機器弱光對焦都厲害、但使用者不會用的話 依然會覺得難受！那麼我們這裡不講鏡頭和機器、就講一點弱光對焦的小技巧。

第一個神技：手動對焦

沒錯、手動！很多時候 手動並不比自動慢，當然我還沒有達到手動對焦超過自動的級別、但不排除有些大神用手動頭配合列想對焦屏 能夠達到媲美自動的速度、甚至在某些特定環境超過自動對焦的速度和精度！所以在暗光環境下、不妨試試手動對焦，也許效率慢 但成功率會好一些。

第二神技：漂移對焦

哈哈哈哈哈 這我自己起的名字、我經常用這個方法！ 也就是在對焦點光線太暗 無法對焦的時候、先找到一個亮度足夠 同時跟對焦點在一個焦平面的地方、利用這個地方來對焦 合焦完成之後迅速移動機器、完成二次構圖和拍攝！但缺點也很明顯、經驗不足的話很容易虛焦 成功率也不太高、這種方法適合拍攝靜止不動的物體！同時光圈不能太大 不然景深小 就很難成功了。

第三神技：實時取景放大對焦

不是每臺機器都有這個功能、如果有 就可以開啟它、用液晶屏對焦 如果不急的話 還可以上腳架 慢慢放大了對。基本上用這個方法拍攝靜物的話 成功率都在9成以上！缺點也很明顯、就是拍攝移動目標比較吃力。用這個方法最好也使用手動對焦模式，因為大部分機器液晶屏對焦都比正常對焦慢、夜晚暗光更吃力！

第四神技：為拍攝目標補光

這個辦法比較適合拍攝人像，先用強光打亮模特、對焦完成之後叫模特儘量不要移動、然後關閉補光源 再完成拍攝！ 其實這種方法速度還是蠻快的、適合夜間創意拍攝！

利用內建AF輔助照明器提供簡單照明

在弱光環境下，相機的自動對焦功能會受到很大的影響，此時利用“AF”來提供照明，以滿足自動對焦拍攝環境亮度的要求。在光線不足時，內建AF輔助照明器需要同時滿足以下兩個條件才能被點亮（僅限於使用取景器拍攝）：

1. 將自動對焦模式設為單次伺服自動對焦或在自動伺服自動對焦模式下自動設為單次伺服自動對焦

2. 將自動對焦區域模式設為“自動區域AF”，或者設定為“單點AF”或“動態區域AF”並選擇了中央對焦點。

在不能使用內建AF輔助照明器照明時，如果難於對焦，可以參考下一個方法

在弱光環境下，如果AF不能使用且難於對焦時，可以使用靠近中間的高效能十字對焦點並挑選明暗反差較大的位置進行對焦。如果拍攝的會議或者體育賽事等不能被打擾的物件，應該關閉此功能。另外，此功能不適用於所有鏡頭，因為有些體積較大的鏡頭會擋住AF輔助照明器，因此，當開啟了此功能後，發現AF輔助器沒有作用時，應檢查是否鏡頭擋住了AF輔助照明器造成的。

弱光拍攝也是很常見的場景，從經驗出發，我一般會使用以下幾種辦法：

最簡單有效的方法比如一支手電，甚至手機lef燈，都可以提高對焦成功率，等對焦鎖定後，可以關閉人工光源，避免對暗光氛圍產生影響：

最典型的就是暗光靜物拍攝：

多用於夜景拍攝，對準燈光等較亮部位，可以保證對焦準確：

極端情況下，可以採用手動對焦，最好有架子，這樣可以在保持畫面穩定的前提下，一邊轉動對焦環，一邊透過取景器仔細觀察對焦情況：

如果沒有其它條件，還可以嘗試lv對焦，可以放大對焦區域，檢查對焦是否準確：