這麼好的問題，需要本質性的回答。請不要以文章的長短論英雄，本答覆不是最長的，但自認為本答案最專業（不驕傲，不謙遜，只是實事求是）！不同意者，提出有力反駁證據——沒有證據的反駁則視而不見！時尚的本質是“慾望”1、回看歷史，時尚的誕生與發展，皆與女性相關。 而早期的女性——除了取悅男人，還要做什麼？她一輩子就是為了征服一個男人。靠什麼征服？外表、臉蛋、身材，一切與美相關的事物。 所以，征服男人的慾望——造就了時尚。2、為什麼時尚誕生在歐洲，不是其他什麼洲？當然，我們可以說法國曆史上曾經出現過向瑪利亞.安託尼（MARIA ANTOINNIE）這樣時尚狂，可是， 更為重要的是，資本主義首先出現在歐洲。什麼是資本主義？馬列不搬出來了。 資本——本質上就是鼓勵消費； 沒有消費——哪來的資本成長？所以，現在時尚的本質，就是鼓勵消費的慾望。你其實一年需要多少件衣服？50件和1000件的區別是什麼？1000元和10000元的區別是什麼？商家會和你講美麗動人的故事（用料，做工，靈感，價值等等等）， 我的結論很簡單，區別就是——證明你很有錢；證明你很有身份；證明你的階層；證明你很有品味。錢，身份，階層，品味——都屬於慾望的表現。再舉個例子，比如中國的1950到1980年代，為什麼沒有時尚?難道是人們不愛美? 物質貧窮只是一方面，本質上，是愛美的慾望及消費慾望都被壓抑了（不代表心裡不向往美，不想消費）。因為愛美和消費在那個時候，被視為同等於資本主義。時尚會變化的原因：不同的時代不一樣1、19世紀及之先，主要靠宮廷貴族帶領時尚。這個在學術界有個時尚變化理論，叫”TRICKLE-DOWN"(自上而下理論）。平民都看貴族穿什麼，貴族穿什麼， 他們模仿什麼。 當然，只能模仿款式，那時階層的區分，一靠面料， 二靠色彩。工藝理論上也是，但是外人看不到。 當某個款式普及了，貴族階層就要換新款（以表示階層區分）。隨後平民又開始跟隨新款。這樣週而復始。 當然， 這個變化過程非常緩慢。2、進入20世紀，商人階層及明星（好萊塢）開始替代貴族階層，引領時尚，此時依然是TRICKLE-DOWN，時尚變化理論類似於貴族階層時代。3、進入20世紀中期，出現了第二個時尚變化的理論- TRICKLE-UP理論（自下而上），主要是亞文化對主流文化的衝擊。 最典型的是黑人文化。美國黑人文化，對時尚的影響力（其實還有流行文化）巨大。 但黑人最早屬於底層階層——所以會被稱為“自下而上”對時尚的一種影響方式。所以，從1960-70年代，開始有黑人模特兒，設計師，黑人文化中誕生的設計風格（主要是街頭文化的服裝）等等。4、進入1980年代後，則出現的理論，為“多方向影響理論”。 因為（包括現在），影響人們的因素越來越多元化。 這當然與現在獲取資訊量容易，資訊量龐大相關。 這種現狀的後果就是，單個資訊及人物的影響力會被分散（因為選擇太多）。 不像以前，因為資訊閉塞，大家知道的人物、事件，就這麼幾個，資訊源比較集中。 而如今， 資訊源及獲取資訊的渠道太分散， 以至於， 可能，個人對時尚的影響力會變少，與此同時， 對時尚有影響力的人數會變多。 簡單來說——力量被打散了。 所以——大家看到的時尚的變化速度及具體內容——都呈快速及多元化。你很難簡單地概論，如今，誰最能影響時尚？或者現在流行的時尚究竟是什麼？所以回到問題，時尚的變化是否有什麼力量在引導——過去，是的，有主觀引導的力量，比如，明星、有影響力的品牌。但是，現在，這樣做則越來越難，就是因為這種影響的能量來源越來越多元化，很難集中產生爆發力

對於時尚的理解，我認為也是一個輪迴，也是不斷改良的過程。

其實現在很多流行的元素，可能在上世紀某個時期也流行過。就像是漢服和旗袍的改良版，其實現在也依舊佔據了時尚圈的一席之地，只不過是在原本服裝的基礎上，多加了一些現代的元素。

時尚，一般人看不懂，但是一般人能看的出社會上流行什麼，因為你只要到大街上看看人們穿什麼就知道了。所以要看懂時尚，先可以瞭解歷史，兩者是緊密結合的關係。

首先，時尚反映了歷史的發展狀況。每一個時尚因素的出現都由歷史基礎所決定的。如果你看到麻布為主流的服飾文化，那麼可以推定這是漢朝及以後的，因為那時候的麻布才大規模流行。如果你看到抹胸絹衣裙，那麼這極有可能是唐朝仕女服，因為用絹做衣而且抹胸這麼開放的風格，只能是開放風氣盛行的唐朝。所以任何的時尚元素出現都對應著相似的歷史風氣，時尚是歷史的體現，歷史為時尚提供素材。

其次，時尚和歷史一樣，有著週而復始的迴圈。我國改革開放以後，由於國門的開啟，我們逐漸學習外國傳來的開放新穎的穿搭，例如喇叭褲例如大背頭，現在歷史過去四十多年，你現在走上街去看，喇叭褲又重新出現在街頭。還有古代清朝人的旗袍，現在也越來越受到人們的喜愛，成為靚麗的風景。從這可以看到，時尚的東西不會隨著歷史的發展而消失，而是隨著歷史的發展而發展，並以新的面貌出現。

最後，時尚反應了生產狀況。例如遊牧民族因為常年需要在馬背上度過，而且遊牧地區氣候溫差較大，所以開襟大的袍子就比較適合他們。而農耕民族由於耕作需要，較為輕便的素衣就比較適合他們。所以時尚的出現要實用，也需要滿足生產需要。

時尚從歷史中衍生而來，這兩者之間有著必然的聯絡。

時尚遍佈在人們的一切生活中，每個人都有屬於自己的時尚，時尚體現在每個人對歷史的理解之後用自己的方式表達出來。

這個問題問得好，雖有各種看法，但不同的歷史時期有不同的時尚，不同的時尚在不同的歷史時期爭相輝映，風靡一時，貼上了時代標籤有了歷史印記。

首先，文化在不同的歷史時期有不同的潮流，從最早的西周到春秋詩歌總集《詩經》，戰國《離騷》，漢賦，唐詩，宋詞，明清小說，無不有著明顯的歷史印記。

在著裝上，遠在戰國時期趙國的胡服騎射，北魏胡人易服，甚至用漢姓漢名，也是一時風靡。漢朝漢服，唐人唐裝，清朝馬褂長袍，民國旗袍中山裝，都有鮮明的歷史特徵。

還有漢趙飛燕細腰纖瘦，唐楊貴妃肥美，也引領了一個歷史時期的風尚。

所以不同的歷史有不同的風尚，它們相互依存。

每個時代的時尚都是那個時代造就的。時尚產於時代之上。

上世紀六十年代。因為越南戰爭，出現大批年輕人反戰的現象和情緒，也催化了嬉皮士文化和塗鴉藝術，搖滾事業的發展，因為奴隸制度的去留爭端，有了鮑勃迪倫的blowing in the wind這樣的金曲誕生。因為社會階層的不斷強化，年輕人開始崇尚和瘋狂追逐自由和激情。格林威治村才逐漸形成，安迪沃霍爾波普藝術全球風靡。

如今，復古時尚盛行，反映出當代青年對快節奏高壓力生活的某種迴避，開始懷念和追捧往日的優雅和樸實。

時尚和歷史有什麼樣的關係？

時尚總是跟隨著女性的歷史和思想程序。

20世紀50年代，幾乎所有女性都要符合特定的女性模式。女性要努力變“恰當"，要中規中矩；她們在意別人的看法，很少逾矩。反映到衣服上，就是穿著制服一般的服裝。大部分女性都穿著黑裙子和白色短上衣，變化很少，色彩也不豐富。首飾是家族代代相傳的，令人自豪，每到週日才拿出來穿戴，這反映出她們忠實於家庭的觀念和社會地位。到了20世紀70年代，枷鎖都被打破了。1968年，可以說是百無禁忌。規則被打破，當然也包括衣櫥的規則：沒有了胸罩，沒有了腰帶，沒有了飄逸柔滑的彩色長裙，也不再有軟底便鞋。

如今是個人主義的時代，每個人都能以自己的方式生活和穿衣，創造出自己的形象，展示自我。因此一切皆有可能，和現在的珠寶一樣，有許多東西別出心裁。形象表達了個性。服裝讓我們被別人一眼看透。你把自己歸於哪個群體？你想讓自己成為什麼樣子？是想隨大眾還是想強調自己的與眾不同，亦或是要突出自己的個性？是要讓人看到還是不引人注意？想表達創造精神還是展現運動風格？性感或是嚴肅？

不管怎樣，人們開始有意識地穿衣。怎麼穿往往看心情。有時候是節日，你非常快樂，有心情精心打扮自己；有時候很悲傷（比如說你長胖了）或者要做繁重的事情，沒精力沒心情，隨便亂穿。其實這樣多遺憾！選一套適合我們、能展現我們價值的衣服，是開始一天的好方式。

時尚是現在式，歷史是過去式。歷史是媽媽，時尚是女兒[呲牙][呲牙][呲牙]歷史是過去，時尚是現在。歷史是過去，時尚是現在。歷史是舊的，時尚是新的……

時尚與歷史的關係應該是即否定又傳承的關係，沒有對歷史的否定，就沒有創新，沒有創新就談不上時尚。同時，時尚也是在歷史基礎上的時尚，沒有與過去的、歷史的東西去比較，時尚從何談起。

時尚和歷史，是密不可分的。怎麼密不可分法？

第一，歷史推動了時尚的發展，促使了時尚產品的誕生。

第二，時尚形態是歷史上人們的生活形態、意識形態的反映。

我們都知道，世界著名奢侈品牌愛馬仕，它是靠馬具起家的，誕生於1837年。

那個時代，馬車，是上流階層常用的交通工具，是一種階層身份和財富的象徵；同時，馬也經常被用於戰爭，與戰士共同形成騎兵。

愛馬仕的創始人蒂埃利·愛馬仕原來是軍隊裡的馬具師，在政情動盪不安的時候，離開了軍隊，到巴黎開了一家馬具店。在拿破崙三世建立法蘭西第二帝國後，憑藉著高超的工藝技術以及敏感的市場觸覺，他抓住了貴族與新富階層的需求，把愛馬仕這個品牌打進了上流社會。

還有，我們都耳熟能詳的，Burberry的戰壕風衣。

1914年，第一次世界大戰爆發，為了應對新戰事的需要，托馬斯·巴寶莉被指定為英國軍隊設計服裝。於是，他給衣服加上了雙排扣，初衷是為了讓繫上釦子的時候更牢固；然後，他又在背部加了兩個厚片，可以增加保暖功能；在腰際附上D形金屬腰帶環，便於展示攜帶彈藥、軍刀等等。

再來看看LV，箱包是LV的發家產品。

1835年，木匠路易·威登來到巴黎創業。

1854年，他在巴黎開了第一家以自己名字命名的皮箱店。

那個年代的服飾，架構很複雜，如何把當時華麗、精緻又瑣碎的女式成衣妥帖地裝進箱包，成了一種剛需。

而路易·威登就抓住了這個需求，而且他會跟隨著交通工具的更新迭代，去最佳化自己的產品。

比如在馬車時代，貴族對箱包的要求是經受得住暴曬、雨浸甚至馬蹄踐踏就可以了。

到了蒸汽時代，原來的箱包就不適合在火車利用，路易·威登馬上進行了改良，創造出平頂行李箱，方便層疊放在火車車廂內，而且箱內有3個隔層，包含帽格、內衣與配飾的分格，滿足出行者優雅的需求，又免去了反覆拆包和打包的煩惱。

二戰時期，男人們都上戰場了，女性需要參與到社會生產之中。

過往那些華麗、繁瑣又笨拙的服飾，那些束腰、宮廷袖還有大裙襬，明顯已經不適合這個時代的需要。為了工作方便，女性不得不開始穿男裝進行勞動，新的風潮正在形成。

1920年，美國國會正式批准了憲法第十九修正案，確定婦女擁有投票權，以美國為首開始掀起了世界範圍的女權運動，女性的獨立意識開始前所未有地增強，為即將到來的女裝大變革提供了條件。

Coco Chanel 是這股風潮的引領者之一。她帶來了設計簡潔、線條流暢、面料舒適、顏色單一的女裝，不管是小黑裙，還是“假小子”造型，她沒有完全丟棄女性優雅的特性，結合時代的需求，讓女裝完成了功能性與美觀的結合。

再來，是DIOR的“新造型”。

儘管二戰離我們已經很遠，但不難想象當時人們的心理狀態的變化。從前的貴族女性，生活的重心在於展示自己的美，十指不沾陽春水；即便是普通婦女，她們需要操持家務，但也不需要從事社會勞力生產工作。

戰爭結束後，如同劫後餘生，又如同做了一場夢一樣。走在街頭，穿著工作服的女性，不可能一下子就從創傷中走出來。她們有的人，會懷念昔日的浪漫與繁華，而有的人，會期待新的生活到來。

DIOR的新造型可以說是“應運而生”，延續了昔日的奢華與優雅，但又簡化了過去複雜、繁瑣的服飾結構。不難理解，為什麼這個“新造型”能獲得空前成功。

研讀各大奢侈品牌的歷史，不難發現，它們的經典單品、它們的發家史都與歷史的程序有著不可分割的聯絡。

著名的歐仁妮皇后、茜茜公主都是那個時代有名的美女，她們造就了不少奢侈品牌的誕生，她們的審美又引領者時代的審美潮流。除了上面提到的，還有嬌蘭、卡地亞、巴黎世家等奢侈品牌都在那個年代誕生。

後來，經濟大蕭條時期，時尚界開始用成本較低的人造絲、人造棉睡衣代替昂貴的真絲與尼龍；人們的思想變得保守，女性開始流行出門要戴手套和帽子。

事實上，每一次的“流行”，背後都有一連串的歷史原因，以及歷史原因造成的人們在思想、審美上的變化與思考。

時尚是歷史變遷的產物，又同時記錄著社會文化的歷史變遷。

在生產力低下的古代，布料顯得尤為珍貴。因而以布料堆疊，瀟灑飄逸的寬袍大袖便成為一種彰顯身份地位的工具，在達官貴人中風行一時。

到魏晉南北朝時期，大量西域少數民族搬入中原居住。在文化的相互交融影響之中，圓領緊身的胡服成為當時最時髦的服飾。

中國封建社會發展的鼎盛時期——唐朝，因政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮。

不合傳統禮制的半臂，富麗瀟灑的齊胸襦裙，紗羅製成的大袖衫，即便是到了今天，仍舊散發著無窮的魅力。

明末，清人入關，推行剃髮易服。女真族便於騎射的長袍馬褂，衣身修長、衣袖短窄的旗裝成為正統服飾。

上個世紀20年代，西方文化的大量湧入使得人們的思想進一步解放。吸收了西洋服裝樣式，著重展現女性體態和曲線美的改良旗袍便誕生於此時。

新中國成立之後，‘列寧裝’，‘布拉吉’等具有時代特色的服飾成為主流。

邁入新世紀，社會的快速發展，思想文化的進一步解放，人們對於時尚的理解和追求也逐步趨於多元化發展。

歷史的車輪在不斷前進，而時尚發展的程序也會與此同步。

任何一種時尚的誕生流行，其後伴隨的必然是歷史社會文化的發展變革。

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