使用手動模式

在大部份情況下我們都習慣了「光圈優先」和「快門優先」模式，一看到「手動模式」難免令人頭疼，但「手動模式」帶來的操控性和創作性絕對讓你滿意。應用方面，在換成「手動模式」後，為了調較合適的曝光設定，先留意你的被攝物的具體情況，再構思希望達到的出片效果，這是曝光設定中最重要的基準。例如你的畫面是固定的，如山景、夜景等我們便應使用腳架穩定相機，再配上低一點的感光度（大約ISO100-400）並使用較慢的快門作長時間曝光，藉此補償光線不足的問題。

在光圈的設定上，最好的選擇應是保留畫面最佳的銳利度（比最大光圈小兩至三檔），以及有足夠光度為準。不同於「光圈優先」模式，在「手動模式」下我們需要不斷自行改變曝光設定，特別是在「黃金時間」（在清晨和黃昏前後的半小時）也就是一天中Sunny最柔和最溫暖的時間。這段時間拍出來的相片感覺相當夢幻，但環境的光度也會不斷改變，這刻拍成了一張，下一刻可能又要再調曝光了。

小提示：拍攝時建議開啟「實時取景」（Live View）配合「直方圖」來作測光和調整曝光。

提前做好準備

弱光拍攝往往需要不斷嘗試，加上長時間曝光，才能達到理想的效果。因此拍攝過程所需的時間一般較長，故拍攝前的準備工作是必須的。拍攝日落或夜景時，都必須在日落最少前一至兩小時到達現場，準備拍攝器材和找尋合適的畫面前景，入黑後雖然也可以做到，但會非常麻煩而且機會稍縱即逝；拍攝星空，則需要找一個最不受光線影響的拍攝位置。在心中想好構圖後，下一步便是準備本次拍攝所需的鏡頭，來表達出你所想要的畫面。

有可能你需要長焦鏡以把主體拍攝得更突出和把黑色的區域儘量減少，也有可能你需要廣角鏡，凝造出你想表達的氣氛。在拍攝前先想好構圖，拍攝時多嘗試不同的設定，才能保證不會驚慌失措。此外，天氣對不同拍攝主題都有一定影響，也要留意。

室外風光，可以考慮帶上大光圈的廣角鏡頭，甚至魚眼鏡頭。

帶上腳架

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提著沉重的三腳架走到山上拍攝，的確可能辛苦一點。但由於黃昏過後光源相對比較弱，所需要曝光時間更長，一般視乎拍攝可能會需要使用1/20秒甚至高達30秒、1分鐘、2分鐘不等較慢的快門。而攝影者手持拍攝時間太久，便會出現手震，使相片模糊。所以為了拍出好照片，保持高銳利度，還是辛苦一點帶上腳架吧！

放置腳架時把其中一隻腳對正你的主體，那麼你便可以站在後兩隻腳架的中間。在放置後，確保腳架平臺在水平位置。最後，如拍攝位置大風的話就要放些東西固定腳架的位置了。當然真的無腳架時，我們仍可把相機擺放在欄杆、石頭等固定位置，以正確姿態持機或將身體靠向牆身、欄杆位置，讓身體更穩定地拍攝。這些方法可以減少曝光時出現的移動，保證影象清晰細緻。

不少使用長曝拍攝的題材如車軌，最好還是帶腳架吧！而如果現場環境太暗，又不方便使用腳架的話，可能不得不用上大光圈或者高ISO來拍攝風景。

低光對焦技巧

如果你有拍攝過夜景，就會知道相機在弱光下的自動對焦非常不準確。為了解決這個問題，最簡單的方法便是使用手動對焦了，使用電子觀景器（EVF）或是實時取景的相機會更為方便。把相機螢幕的亮度開到最大，構圖，放置腳架穩定，然後就把主體放在對焦長方形內，再按放大鍵，接著轉動對焦環直到得到最銳利的畫面。如果主體非常暗看不清楚，試著用電筒照向主體，然後再用肉眼作對焦。

其實手動對焦熟練了之後也是非常快的，大家不要把它想得那麼難。

包圍曝光與對焦

包圍曝光是個很常見的概念，即由拍攝多張不同快門速度的同一畫面（通常3張）來確保得到最好的結果。在未能確認怎樣的曝光設定才是確的時候最為好用，當然曝光正確沒有明確定義，表達出自己的畫面就是正確。在此我們以資料為準的曝光正確為基礎。包圍曝光的另一技巧，相信大家都很清楚就是高動態範圍HDR（High Dynamic Range）。拍攝的方法是先拍一張曝光指示為0的照片，再調較快門速度分別拍一張過曝的+1和曝光不足的-1照片。最後可使用Adobe Photoshop中的HDR Pro來合成三張照片和作一些微調。

一般大家都認為包圍拍攝技巧只用在曝光時，其實也可用於對焦上。就算在拍攝時非常小心，也難免會出現失焦的情況。因此拍攝時調整對焦環，以肉眼可見的清晰度完成多次對焦，算是用數量取勝吧！

用濾鏡平衡光線

在光線不均勻的弱光環境拍攝時，如「黃金時段」，一般天空會比地面光得多，曝光以天空為準的話，地面便會嚴重曝光不足變成一片黑；曝光以地面為準，天空則會嚴重過曝變成一片白。這時候便需用到漸變灰濾鏡（GND）來平衡光差，以免出現大幅過曝或過暗的情況，令相片立時變得更美！使用GND濾鏡，更可以令相片有著類似HDR相片的效果，可以試試！

輔助快門避免震動

如果遵循以上建議，大家應該都能拍出不錯的照片了，至少沒以前那麼抖、那麼模糊了。但作為完美主義的攝影師，如果不允許有任何差池，那麼就需要的便是一個線控或紅外線遙控，把按快門那微少的震動也剔除。

如果沒有遙控，用倒數計時模式一樣能做到同樣的效果。

提高ISO

使用高感光度拍攝，噪點必定會增加，因此我們一向都不太使用。但在低光環境下，高感光度的實用之處則能讓我們獲得足夠的快門速度，減少因為器材或主體抖動所引致的影象模糊，也可以作為提升快門速度以凝固瞬間動態使用。再者，現今的器材在軟體和硬體上都已能大幅度控制噪點，而且即使噪點較為明顯，由於提升了快門速度得以減少影象模糊，所得的作品仍然可以十分銳利。

最好使用三腳架，拍攝動態要提高感光度，靜態拍攝的時候如果要兼顧畫質也可以不提高感光度。按照實際情況應該適當補光。

一方面可以提高高感，另一方面可以一定要採用三角架和快門線作為輔助才能拍出好的合影。最後一定要記住要用一個三維雲臺！

弱光下拍攝合影，最主要的還是得保證畫面的準確曝光吧！

“弱光”的意思，是拍攝環境中的光線不能夠達到拍攝需求。光線不強，就很容易讓拍攝的畫面出現欠曝的情況，體現出來的效果是有可能會使照片發黑、或者是讓合影中的人物看上去不那麼清楚，容易把人臉拍虛等等。有問題就得想辦法去解決，解決的方法有以下幾種。

閃光的作用就是照明。在拍攝時給攝影主體進行補光。如果有閃光燈的情況下，在弱光下拍攝可以啊，一定要用閃光燈給大家補光，以保證攝影作品的準確曝光。

如果沒有閃光燈，那麼就要考慮其他辦法了。

理論上講，提高照片曝光量的方法有兩個，一是開大光圈，二是延長曝光時間。但是，具體怎麼用，還是要根據拍攝的現場情況來決定的。

如果是拍合影，在沒有閃光燈的情況下，延長曝光時間是保證準確曝光的最佳方法。因為對於拍攝合影來講，大光圈並不適用。大光圈是以改變景深為代價的，光圈越大，景深越淺。對於拍攝合影而言，淺景深並不合適。因為攝影主體不是單個，而是很多個，景深淺，容易造成多個攝影主體，不在同一焦平面的現象。

不過，延長曝光時間，也是要有前提的——前提，就是，攝影師需要提前跟合影中的每個人溝通好。無論大家拍合影的時候是採用什麼姿勢，都要多保持一會兒，表情和動作都不能動……不然容易拍虛了。

提高相機的感光度，可以縮短拍攝時的曝光時間。但是，提高感光度也會衍生出一個問題，就是畫面有可能會產生噪點。感光度越高，噪點越多。不同品牌不同型號的相機，提高感光度之後的效果也不一樣。

一般情況下，感光度從100提到400 ，畫質還是可以接受的；如果要提高到800以上，這個畫質就需要掂量掂量了——畢竟是拍攝可以啊，要是大家的臉上都是噪點，合影中的人們肯定也不願意不是？

弱光環境下，要保證足夠的進光量，大光圈，曝光時間長，必不可少的用到三腳架、閃光燈等輔助器材。感光度是一把雙刃劍，高感下面犧牲的是圖片質量，因此，慎用高感光。

首先拍攝合影要用小光圈，光圈大小據合影人數一般在7～13之間快門速度不能太低，一般不小於125/1，其次光線不夠可以用閃光燈或反光板適當補光，如果沒有閃光燈就只有提高相機的ISO感光度來保證合影的曝光亮度，後期再適當降噪

1.採用閃光燈，作用就是照明，給攝影主體進行補光，以保證攝影畫面的準確曝光。

2.延長曝光時間，提高照片曝光量。有兩個方法,一是開大光圈,二是延長曝光時間。

3.提高相機的感光度，縮短拍攝時的曝光時間。