個人意見

對於不是從事服裝設計的人來說，立裁這個詞顯得很陌生。所以在正式跟大家分享這篇文章時，小影有必要跟大家說明一下什麼是立裁。根據百度百科的知識介紹，立裁即立體剪裁，它是完成服裝款式造型的重要方法之一，在每個國家，立體剪裁都有不同的稱呼，在美英國家被稱為覆蓋剪裁，日本稱為立體裁斷，法國被稱為抄近剪裁。雖然叫法不同，但其實操作方法都是一樣的。據名師屋時尚教育行業的資深設計師介紹，立裁是將布料覆蓋在人臺或人體上，透過各種技法制成事先構思好的服裝造型，透過剪裁後，將其從人形臺上取下做好的布樣進行平面修正，並且轉換得到更加精確的紙樣，最後製成服裝的一種技術手法。

立體剪裁還具有以下特點：

（1） 立裁的操作物件是人臺或模特，屬於具象操作，所以被專業人士認為，立裁具有較高的適體性和科學性

（2）立體的過程其實就是二次設計、結構設計和裁剪的集合，他的操作過程被很多人譽為體驗美感的過程，立裁在很大程度上有助於設計師對自己的作品進行完善。

（3）由於立裁是直接對布料進行操作，所以在操作過程中，設計師會對面料有更強的感受，在造型表達方面更具有多元化。

綜合以上特點，名師屋時尚藝術教育行業的一些設計師都會勤加練習這樣技藝，以完善自己的設計和製作能力。

那瞭解了什麼是立裁之後，咱們再回到今天的話題上來吧，也就是立裁需要用到哪些工具和材料，對於一個從事服裝設計的初學者來講，準備好這些工具，才能更好的學到相應的內容，當然，如果是在培訓機構進行系統的學習，這些工具一般都會由培訓機構提前為大家準備好的。接下來，小影根據名師屋時尚藝術教育培訓行業的一些建議，為大家擬了以下要準備的內容。

1.人體模特 也稱人形臺

2.白坯布-平紋布 要求經緯絲平直，布紋若不正，可在斜向拉直，使其達到標準後再用。

3.小工具 ：大頭針、剪刀、熨斗、牛皮紙、皮尺、直尺、

我在學校時有個同學說法國和德國的立裁很專業，但是經過多年的中國發展、我現在認為我們國家的中山裝有一種工匠精神在裡面，更加專業化了。

美國立體裁剪我覺得是最專業的，大約16世紀末到17世紀初，英國清教徒進入美洲大陸，隨著歐洲移民的湧入，把立體裁剪技法也逐漸傳入美國。早期的立體裁剪是從私人裁縫開始沿用的，這種量身定做的方式沿用了許多年。直到20世紀進入了工業大革命時代，製衣業有了很大的變革，服裝開始了批次式生產，立體裁剪也順理成章地進入了成衣業。最初進入美國製衣業打拼的立體裁剪師傅以義大利人為主體，以猶太人、德華人和西班牙人等為輔，他們繼承了古代歐洲立裁的傳統手法， 為美國的服裝業撐起了一片天。所以，在美國服裝業裡只要一提起義大利打板師傅，個個都是頂呱呱且令人敬佩的。義大利人和猶太人等把歐洲式的立體裁剪的技法和文化帶到了美國裁縫業，不斷在美國生根開花並發展和流傳開來。這些師傅們大都具有很紮實的立體裁剪和傳統的精做西裝及高襠禮服的手藝，還有著極其認真與一絲不苟的工作態度和痴痴不倦敬業的精神， 為美國擠身和屹立於世界時裝之林立下了汗馬功勞。

　　早期的美國服裝行業分工相當明確，規範清楚。上身者做上身，下身者做下身，晚裝者做晚裝，頭板者做頭板，生產板者做生產板。大家幾乎只能自掃門前雪，真有河水不犯井水的樣子。立裁打板時大都採用立裁和平裁的互動，但立裁的速度要比當下稍為緩慢和規範些，有其共同之處是強調精雕細琢。可近10到15年間， 老一代的義大利師傅們漸漸地退休了，取而代之的是“八國聯軍式”的來自世界各地的新一代移民從業者。 如今，活躍在紐約服裝行業打拼的打板師不泛“亞裔”面孔，真可謂他鄉處處有“親人”。除了面孔不同之外，板房裡也發生了不少的變化。最明顯的要數分工模糊了，不明確了。有經驗的設計師對每一個板師的打板特長了如指掌，但派發工作時卻什麼都給：一個板師要做頭板 、改板和生產板，有的還要應付客人的量身定做。第二是打板的精雕細琢主旋律變調了，速度要求明顯加快了，一個打板師一天出一個紙樣已經不符合要求了，一天2到3個紙樣正在成為不少公司的常態。板師技術要過硬、全面和熟練，否則就對付不了當下的工作量。三是板房裡運用了電腦。把過去的先立體，後平面，換成現在的先立體，後平面，再電腦了。電腦技術的加盟，給板房增加了現代科技，也帶來了革命性的變化。首先是電腦排板、電腦放碼，然後是電腦打板，加上電腦版型的儲存管理等等都都讓服裝生產行業如虎添翼，今非昔比。唯獨一些不太規範的立體裁剪是電腦“暫時” 無法取代的，這就要求打板師們要學習和掌握電腦技術，不斷地更新自我，與時俱進，否則就要落伍，隨之而來的可能就是飯碗不保了。

　　立裁裁剪在美國服裝行業的運用貫穿在由初板到生產成衣的全過程。打板師從接到設計圖開始進行立裁裁剪並打出紙樣，然後還需要指導樣板師傅做出樣衣；接下來請試身模特對樣衣進行試穿，試身後改板時要將樣衣重上人臺進行修改，打板師要試圖在原立裁效果與真人模持之間找出差距進行版型的校正。在完成版型修改後即做出第二件試身板，請真人模特再試身，之後根據修改意見更正紙樣直到樣板透過為止，然後才進入生產板的製作。不少公司的生產版型用的是比頭板號型大－點的版型，所以，做生產樣板得在頭板或二板的基礎上放大後做成新的生產板樣衣，然後請生產用專職模特試身，再對紙樣進行修正直到紙樣完全滿意，脫稿成為批次生產用的專用版型為止，生產前還要做出生產確認樣板，交貨時按確認樣板收貨。在生產過程中，標準人臺會相伴在生產工人的左右，使他們能運用人臺隨時檢查所生產的服裝的合體性。一些款式和布料要最後用人臺進行修剪才能完成。所以說，美國服裝行業裡立體裁剪運用始終貫穿在服裝製作的始末之中。