用單反拍的照片放大後看不清楚，可能存在三個原因：一是虛焦。即對焦不準，跑焦了；二是出片後的畫素調小了，所以放大後看不清；三是可能色彩溢位沒細節。這種情況在拍紅色花朵飽和度過高時易岀現。

我認為，照片放大不清晰，肯定是焦點不實造成的。

沒有誰敢保證，使用單反相機拍攝出的照片，放大之後一定就是清楚的。

一張照片放大之後是否清晰？取決於拍攝時焦點是否對實，而不是你用什麼照相器材拍攝。

如果在拍攝照片時，相機晃動、光線暗的現場手持相機快門速度慢等情況下，對焦不準，拍攝出的照片容易脫焦發虛，這樣的照片放大，一定是發虛不清楚的。

這要看你拍攝的是什麼型別的圖片，人文片，拍攝時首先要把握安全快門，還要考慮防抖問題，手持拍攝你的穩定值是多大，我拍靜物是1/30，運動的物體長焦拍攝1/500，其次是對焦正確，測光完成後鎖定再構圖（尼康相機有點測聯動），對焦人眼睛，拍紀實圖片時開啟人臉識別功能，快速連拍。

風光圖片，相機關閉防抖，支三腳架，安裝快門線，開啟延時2秒，小光圈拍攝，佳能測光模式為平價，合理構圖，必要時安裝濾鏡慢門拍攝。

照片如果在相機中預覽，似乎清晰度還可以，一旦放到電腦上100%放大，就感覺有點模糊。

我覺得你這個問題，有以下幾種原因造成:1.對焦不準，當我們在拍一個主體的時候，對焦點是很重要的，如果對焦點在主體後，那麼主體就會變得模糊不清，同樣的，如果對焦點在前，那麼主體也是一樣的變得模糊不清。2.快門的速度不夠快。3.快門的速度不夠快。4.機身抖動，機身抖動是平常我們在拍攝的時候很容易犯的一個錯誤。5.拍攝是主體是運動型的，如果快門速度達不到要求也會模糊。

6.相機本身原來相素就低，拍出來的照片也會模糊。

本人認為:其實這個問題沒有統一的答案，有人手持穩定性很好，可以用較低的快門速度。但大多數人來說還是快門速度高，提高感光度就會好點。例如焦距100mm，用1/100的快門速度一般不會有問題，但如果廣角端焦距16mm，如果用1/16快門速度絕大多數人拍出的照片都會模糊。一般手持拍攝不低於1/100的快門速度，焦距在100～140mm端，快門速度會用到1/125以上。如果重量較重的中焦鏡頭快速會用到1/200以上，長焦鏡頭快門速度會用到1/500以上應該沒問題。

實際上多點對焦是一種折中的辦法，景深範圍內誰都清晰，但誰也別想最清晰。你要全畫幅清晰就選擇平衡測光對焦。可以根據你拍攝的需要而選擇對焦點。再一個有條件的情況下，最好用上三個月角架，這樣就可以避免手手抖動產生照片模糊。

圖例:

使用單反相機拍照片，放大之後不清楚，除了對焦不準外，還有一個隱形原因，就是攝影師用的快門速度不正確。

我有個學生，每次交攝影作業，都感到她拍的畫面不清晰，“肉肉”的，檢查她的對焦，沒問題，後來原因查到了。她用的是100–300mm的長焦鏡頭，快門速度用1/60秒。快門速度過慢，跟不上，造成畫面清晰度不夠。

攝影有個安全快門的公式，就是最長鏡頭的倒數。比如說你用80–200mm的鏡頭，快門速度應該是200mm的倒數，為1/200秒，低於這個快門速度，照片要想達到清晰是很難的。

可能是照片的精度不夠，你看看你的相機設定裡面，畫質是有等級的，你要調整到超精細！

另外感光度最好不要高於200.

如果被照的人某個部位稍微動一下（如手動、頭動），照片中那個人動的部分就很模糊？其餘部分還是很清晰……

如果你個人對相機的掌握度不是很好的話，我建議你切換成自動這樣照出來的照片的話，他系統自然變認清晰度，如果你個人覺得你自己調光非常好的話，你可以設為手動

這是原因之一，對焦不實，是會影響和造成畫面不清楚；快門速度設定不合理，也容易造成拍攝上的不匹配；相機機身把握不穩，快門按動不協調，也會造成畫面的不實感；暗房操作不當也會造成畫面不實，原因是多方面的，在實際拍攝工作中， 一定要按照規範要求，才能拍出滿意的圖片。

這是攝影入門時常遇到的問題，沒對焦、手持相機抖動、按快門沒半按而直接按下且按下時晃動相機，那就會造成照片有點模糊。另外光線弱曝光不足時也會成像模糊。初學者在拍攝的時候很容易犯的一個錯誤，相機本身攝像頭畫素低另當別論，另外相機的銳度設定也有講究。

對專業攝影師而言，有時需要畫面上某元素的模糊，這種模糊從專業角度講分動虛和靜虛，有時為突出動感需要拍出運動主體的虛化或突出主體讓靜態背景虛化。

人像攝影如果背景較雜，為突出人物主體，常採用大光圈淺景深，對焦點在人物臉上，這時人臉清晰而雜亂的背景變為模糊（靜虛）。

對運動體拍攝如要凝固運動體讓它清晰，側應採用高速拍攝。如要表現動感側應小光圈慢速曝光，故意讓運動體模糊（動虛）。

下面對於手持拍攝簡單說一下安全快門，提高感光度iso，會提高快門速度，有利於手持拍攝。例如焦距100mm，用1/100的安全快門速度一般不會有問題，但如果廣角端焦距16mm，如果用1/16快門速度絕大多數人拍出的照片都會模糊。一般手持拍攝不低於1/100的快門速度，焦距在100～140mm端，快門速度會用到1/125以上。如果中焦鏡頭快速會用到1/200以上，重量較重的長焦鏡頭快門速度會用到1/500以上應該沒問題。

拍集體照如果人多不建議超過3排，我一般把第二排人作為多點對焦的焦平面，這也是一種折中的辦法，三排人像景深範圍內誰都清晰，但誰也別想最清晰。你要全畫幅清晰就選擇平衡測光對焦。當然要用三腳架及快門線，這樣就可以避免手抖動產生照片模糊。

另外還有跟蹤對焦，讓運動體清晰，而背景模糊。

圖1.凝固，圖2.背景靜虛，圖3.背景靜虛，圖4.水動虛，圖5.背景靜虛，圖6背景靜虛，圖7拉麵動虛，圖8水動虛，圖9運動目標跟蹤，車清晰，背景靜虛，這最難拍攝。

使用單反拍的照片放大之後不清楚，是我沒對好焦嗎？

這個問題不能簡單的說是對焦沒有對好，影響的因素還有其他的：

1、所用單反的有效畫素值

相機的有效畫素直接決定了拍攝出來的照片的尺寸，照片放大之後不清楚，也有可能是因為相機的有效畫素過低造成的；

2、拍攝時所用的ISO值

ISO往往決定著照片成像的精緻程度，如果相機的降噪能力不好，而且拍攝時使用的ISO值過高，就算相機的有效畫素很高，放大之後也可能是不清楚的，這也是影響照片放大後不清楚的原因之一；

3、照片是否對焦清楚

如果照片拍虛焦脫焦了，意味著照片沒有清晰的焦點或焦平面，這樣的片子無論怎麼放大都是不清楚的；

照片放大之後清楚與否，這跟照片放大的倍數是有直接的關係的。

目前的數碼單反畫素都不低，一般情況下放大到300%左右都是清晰的，但是再往上就會出現模糊，甚至是類似單個畫素一樣的馬賽克圖樣；

5、照片的拍攝引數

除了以上情況，照片拍攝的引數也是影響照片放大質量的一些因素，比如用的光圈大小、對焦模式等等；

通常情況下，小光圈比大光圈能獲得更多的細節，也更有利於照片的放大；

用全域性對焦比用點對焦也能得到更大的焦平面，也更適合照片的放大；

總結：所以，一張照片放大之後不清楚，不僅僅是因為照片沒有對焦好，相機的畫素、拍攝所用的ISO、光圈大小、對焦方式、放大的倍率等等都是直接影響因素。

放大後不清楚分兩種，一種是對焦問題，一般放大就可以看到。還有一種就是相機本身效能問題，需要放很大才能看出來，也就是說你放大個三倍五倍的沒問題，這種一般是iso太高，或者本身成像處理器的問題。

單反拍的照片放大之後照片不清楚有很多原因:對焦不實；快門速度慢於安全快門速度(比如50mm鏡頭最低安全速度不低於1/50秒，以此類推)；手持相機不穩；在用三角架拍攝時未關閉防抖功能；被攝體光照不足，對焦失誤等。

單反拍攝不清的原因有很多，最主要的原因是對焦不準，或者快門速度還跟不上，還有一個重要的原因是鏡頭的素質問題。下面我就這幾個原因說一下如何避免。

造成對焦不準的原因也很多，例如在拍攝時利用單次對焦模式，先對焦後構圖，在構圖擺動相機時對焦點偏離原來的對焦點所造成的模糊；對焦時由於光線不足所造成對焦不準；有時是因為鏡頭跟相機的相容匹配問題造成的對焦不準，有些可以透過相機對焦的微調可以解決；還有就是相機選擇的是快門優先的對焦模式，很多時候並沒有等到合焦完成就按下快門，這也完成對焦不準。

對於快門速度，每個焦段都有不同的安全快門速度，要保證拍攝清晰，最好保證快門速度要高於安全快門速度，而安全快門速度就是焦距的倒數，就是說如果焦距是50mm 那麼安全快門必須在1/50秒以上，但有些鏡頭過機身提供防抖功能的可以根據防抖級別來可以降低相應的快門速度，好的鏡頭一般可以降低4倍快門速度，但達到安全快門速度，還是要保持手要穩定。除此之外，拍攝運動的物體時，也要根據物體的運動速度來相應提高快門速度，例如拍正常走動的人物時快門速度要達到1/500的快門速度比較穩當，如果拍高速運動的物體就要更高的快門速度，還有拍攝運動物體時，必須選擇連續對焦的對焦方式，這樣才能保證拍攝運動物體時有更準確的對焦。

還有一個很重要的原因就是鏡頭的素質，一些狗頭成像質量不怎麼樣，無論對焦如何準確，最終成像還是差強人意，放大後顯得特別模糊，而做工優秀的牛頭，在100%放大後仍然清晰無比，這就是硬體條件決定的，再好的技術也無法彌補，所以有些熱愛攝影的人花高價買牛頭的原因

我認為有兩點主要原因，1是對焦不準，跑焦，照片小的的時候不明顯，放大以後就看出來了，2成像質量差，畫素低，舉個例子一把沙子你鋪到一張A4紙上正好鋪滿，換成A3鋪完以後，顆粒之間就有空白，照片就顯得發虛，不清楚