紅酒就是紅葡萄酒，可以說它是惟一有生命

的酒類飲料

在發酵、陳化、裝瓶後仍是活的，依然會繼

續成熟、變化，而其他酒類如白蘭地、威士

忌一離開橡木桶或其他陳化的木桶後，就不

會再成熟變化而定型了

本身就是好酒的紅酒，當然是隔的時間越久

越值鍃，像1982年的紅酒，當時隻要300

元，琭在已經賣到16800元了

不過本身不是好的紅酒，放的時間再閘也沒

有

而且對紅酒而言，有一個特殊的飲用時間，

某一年的酒到了某個年份最適合開啟來喝，

過了這個時間，可能就會適入休眠期，本身

再好，喝的話也觴不出好來。

所以每年都會出一本專榠的冊子，標明哪些

年份的紅酒到了最適合的飲用時期

這個問題糾結了很多人，現在來梳理一下吧！1、年份並非越久越好：對於白酒來說，陳年時間愈長，酒質愈醇香。受此影響，許多人認為葡萄酒也是年份愈久遠，品質愈高。其實，在陳年過程中，葡萄酒的品質會隨著歲月的推移而緩慢地發展、成熟和衰退，而成熟期就是葡萄酒的最佳試飲期。過了適飲期的葡萄酒，不代表變質，只是口感強度沒那麼足，芳香物質減少。沒到適飲期的酒，也不是不能喝，可能還很尖銳，不那麼柔順。一般的日常葡萄酒最好在1~2年內飲用，而陳年潛力強的葡萄酒可以在5~10年後再品嚐。總之，謹慎購入上了年份的酒，除非你非常瞭解它的的陳年潛力。2、不是所有葡萄酒都標註年份：很多起泡葡萄酒和加強型葡萄酒常會無年份標識，這是因為它們是由不同年份的葡萄酒進行調配得到的，這樣可以使每年的葡萄酒都展現出一如既往的風格，降低年份對葡萄酒產生的不良影響。不過，在一些葡萄質量和成熟度都好的年份，酒莊也會專門出品一些年份香檳和年份，這些酒往往是一個酒莊的鎮莊之寶，價格要比非年份酒款昂貴。

哈嘍～你好！我是@成都的玲姐

首先，這位朋友，你要需要弄清楚葡萄酒和威士忌是怎麼釀造的。

葡萄是釀製酒，不經過蒸餾的過程，因此風土的變化對葡萄酒影響很大，雨季來臨的月份，雨量的多寡，晴天或者是陰天，都會影響葡萄的生長，也直接影響葡萄酒的風味。

而威士忌是蒸餾酒，至少經過兩次以上的蒸餾，穀物因為氣候的變化影響，在威士忌中，因為蒸餾這道工序，將影響力降低到了最低，反而蒸餾器的長相以及蒸餾手法，或是橡木桶本質的好壞，都會影響威士忌原酒的風格更大許多。

所以，我認為，不要盲目的去追求葡萄酒和威士忌的年份，對一瓶葡萄酒和威士忌的好壞，年份是微不足道的。

就算不喝酒的人也知道年份對釀造葡萄酒可是頭等重要的大事，日照、雨量、氣溫、氣候變化決定了一支酒的質量和陳年潛力，哪怕是出自同一酒莊的同一系列的酒，在不同年份的售價可能會是天差地別。那麼年份對威士忌的意義會與葡萄酒一樣麼？葡萄酒與威士忌是不同制酒工藝的產物，前者是釀造酒而後者屬於蒸餾酒。排除人為因素的影響，釀酒葡萄的優劣直接決定了那一年葡萄酒的質量。但威士忌在制酒過程中至少需要用到兩臺蒸餾器經歷兩次蒸餾，因此製造威士忌的原料--穀物的質量對一支威士忌的優劣起不到什麼影響，反而是麥芽發芽的方式、蒸餾器的大小和形狀、蒸餾與冷凝過程的長短、裝桶的型別和時間等因素對威士忌的口味及質量共同起著決定性作用。看起來年份對威士忌的質量影響是微乎其微的，那麼為什麼蒸餾廠或是裝瓶商會在有的瓶子上鄭重其事地貼上顯眼的年份標籤呢？那些擁有執照並生存至今的蘇格蘭蒸餾廠，是近兩百多年來英國曆史變遷的見證，歷經調和威士忌的興起所衝擊、兩次世界大戰中的限量生產或停產、經濟蕭條時期的暫時關廠或永久性倒閉、大集團的收購和重組以及市場取向、調酒師的理念和酒廠經理人的變換、更替，同一蒸餾廠在不同歷史時期可能會使用不同的蒸餾工藝、勾兌配方，這時酒瓶上的年份就是對那年蒸餾出來的威士忌之風骨的說明。此外，如果你認同酒陳得越老就越好這個觀點，那麼年份對威士忌還有了另外的意義--只要是個學過加減法的人都能透過蒸餾、裝瓶的時間得出一支酒的“年齡”，“哇！55年的‘格蘭菲迪’，夢幻之酒，七十萬一瓶真值，還不含稅哦親！”--這也是近二、三十年來酒商一直竭力向市場灌輸的概念：高齡=頂級。要知道就在上世紀80年代之前，蘇格蘭當地人認可的好酒絕大多數都是陳年期在8至18年之間的作品，高齡酒除了少數優質的被單獨裝瓶發售以外幾乎多用於調和威士忌製作的。威士忌確實需要裝在橡木桶裡陳年，這個過程不僅能夠改善酒的風味、增加酒體的飽滿度和圓潤度、使香氣呈現出多樣性，而且還能夠讓飲者獲得更佳的口感。但是，陳年也是有度的，過度的陳年只會強迫酒液吸收更多的木頭味，讓花、果的香氣蕩然無存，最終的結果就是淪為一瓶“木頭湯”！哎？蒸餾廠難道不懂得質量管理、風險控制？他們確實知道質量管理的重要性，可惜就是無法做到。陳年期間的質量監測只能夠靠首席調酒師一個桶、一個桶的去嘗，在一個具有規模的蒸餾廠中僅在廠區裡就儲存有上千個桶，僅靠人力哪裡能夠試得過來，常見的結果就是一桶夢幻之酒的身旁盡是他那些平凡的同齡兄弟。而且就算是同一批蒸餾出來的酒，每桶酒的陳年曲線也都不一樣，除了依靠首席調酒師的經驗和試飲外酒廠根本無法知曉它每一桶酒的最佳成熟期。隨著上世紀末單一麥芽威士忌市場的迅速崛起，讓以前那些幾乎淪落成為調和威士忌公司附庸的麥芽威士忌蒸餾廠看到了巨大的希望。於是包裝著各種營銷概念的單一麥芽裝瓶以“殺豬價格”賣給了購買慾望旺盛又是錢包鼓鼓的剛進入市場的消費者，其中年份威士忌就屬於上述“殺豬酒”中的高階產物。不是說年份威士忌不好，但是眼下的事實就是酒商不再像以前那樣把最好的桶裝瓶單賣，留下平庸的桶與自廠年輕的酒勾兌生產低齡及無年齡標識的酒，或是賣給調和威士忌公司；而是一股腦、不分好壞都以高齡的噱頭賣出高價，反正消費者已經認可了陳年越久酒越好的觀念。當然，從經營角度考慮酒商做得沒錯而且很聰明。但是作為喝酒的人，一定要對年份有正確的認知，尤其對於剛開始接觸威士忌（特別是單一麥芽威士忌）的飲者，最好的入門方式還是從每家蒸餾廠的基礎裝瓶喝起，划算而且能夠體驗酒廠自身的獨特風格（不要奇怪，就算是最頂級、最好喝的高年份單一麥芽威士忌你也幾乎無法從中喝出它的生產者所具有的那些最獨特的個性），而且……請在這裡激動一下吧，吉姆●莫瑞每年編寫的《威士忌聖經》中，年度評分第一的單一麥芽及那些入圍年度絕佳的酒款中，放眼望去盡是蒸餾廠的入門級作品哦！

對飲白酒時，酒過三巡的愛酒人士如此感慨：“酒是陳的香”。葡萄酒和紅酒擺越久就越好嗎？我要說不一定

並不是所有葡萄酒都需要陳年

第一件需要知道的事，並非所有葡萄酒都是為了陳年而釀造的。事實上，世界上有90%以上的葡萄酒都不需要陳年，應該要趁早飲用。大多數價格較低的紅白葡萄酒、起泡酒幾乎都不需要陳年，應該要趁年輕時喝好享受新鮮奔放的果香。放著太久反而會讓果香消逝，酒變得不平衡又平淡。

而值得陳年的通常都是價格較高、來自知名產區或酒莊、品質出眾的好酒。有陳年潛力的葡萄酒可能在年輕時單寧澀、酸度高、味道強勁不平衡，需要時間去熟成。

葡萄酒適合陳年需要單寧酸。中國葡萄酒技術委員會副主任李德美介紹，酸是葡萄酒的靈魂，能夠陳釀的葡萄酒，酸度必須好。

葡萄酒不是放越久越好喝 – 什麼是適飲期？

前面有提到，有陳年潛力的酒在年輕時可能不適合喝，而時間會讓酒變得：

顏色更偏咖啡色單寧變柔和酸度變得圓潤新鮮果味轉為乾果類，開始出現如蘑菇、蔬菜與泥土的味道而這些諸多風味要素達到一個完美平衡的時候，就是我們所說的適飲期。而如果一直放下去，葡萄酒可能會變得果味盡失、味道單一平淡、架構鬆垮，這就變成老化的葡萄酒了…

那要怎麼知道適飲期是啥時？

雖然有人說酒越陳越香，但在葡萄酒的世界裡卻不見得是如此。

許多人誤解，葡萄酒與一些傳統白酒一樣，越陳越香。殊不知，這世界上並不是所有事物都越久越好，越老越香，比如鮮花，又比如女人。

關於葡萄酒的陳年問題，必須要知道，並不是所有的葡萄酒都適合陳年，也不是所有的葡萄酒在陳年後都會變得更有價值。

1、酸度

酸度是判斷葡萄酒能否陳年的一個重要指標。葡萄酒中的酸可以讓口感變得新鮮而爽脆。在葡萄酒陳年過程中，酸會慢慢的消失，因此一款葡萄酒酸度越高，其陳年潛力也就越長。這也就是為什麼一些甜白葡萄酒，如滴金甜白、託卡伊甜白以及冰酒能夠陳年的原因。

2、單寧

單 寧是葡萄酒的骨架。有較大陳年潛質的葡萄酒，必須有較高的單寧含量。單寧既可來自葡萄本身（葡萄皮和葡萄籽），也可由橡木桶賦予（尤其是白葡萄酒）。在陳 年方面，葡萄本身帶來的單寧比來自橡木桶的單寧作用更大，因此，那些皮較厚的葡萄（如赤霞珠）釀製的葡萄酒，會具有更大的陳年潛力。但是，如果葡萄帶來的 單寧與橡木桶帶來的單寧不平衡，葡萄酒也不會隨著時間的推移而得到更好的發展。

3、酒精度

在 非加強型葡萄酒中，酒精是非常容易揮發的，酒精揮發後會迅速變成醋。一般情況下，對於非加強型葡萄酒來說（大多數為乾紅和乾白），酒精度數越低，其陳年的 時間就越長。當然，條條規矩都有例外。例如，儘管高酒精度可能會毀壞一瓶普通的靜止葡萄酒，但加強型葡萄酒（酒精度為17-20%）的陳年潛力則是最長 的。

4、殘餘糖分

殘餘糖分這個要素通常會被大家所忽略，因為很多人都喜歡收藏乾紅葡萄酒。然而，事實證明，最具陳年潛力的往往是甜型葡萄酒，如波特、雪利、蘇玳甜白和雷司令葡萄酒等。

5、果香

果香也是葡萄酒中的一大主要因素，果香是人們享用葡萄酒時的一大樂趣。一款葡萄酒如果失去了果香，就儼然淡然無味，這也就意味著該酒已經過了高峰期。一款具有陳年潛力的葡萄酒一定會有比較濃郁的果香。

以上5點是影響葡萄酒陳年的主要因素，其中任一要素的缺失都會影響到葡萄酒的陳年潛力。當然，這5點要素也需要達到平衡，否則陳年時間再長也無法發展成為一款品質絕佳的葡萄酒。另外，影響葡萄酒陳年潛力的還有：葡萄酒瓶、軟木塞、儲存環境等，因此收藏者需要綜合考慮。

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如今，威士忌酒廠中儲酒倉庫裡存放的那些特殊桶、高年份威士忌，正成為目前酒廠推出的烈酒商品計畫中，最值得期待與令人興奮的後盾。即使僅能生產少量瓶數，全球威士忌酒友饕客也依然為此而樂此不疲。

2019年4月，麥卡倫(The Macallan)在美國推出52瓶52年的酒款，市值53,500美元(USD)，以及來自獨立裝瓶廠 - 高登麥克菲爾(Gordon & MacPhail)所推出的70年威士忌，超高酒齡即是1948年的格蘭冠(Glen Grant)，市值23,000美元(USD)，這些高年份的威士忌的稀有珍釀，甚是吸睛。

與此同時，一款49年的大摩(Dalmore) L’Anima問世，這款威士忌帶有該品牌經典的黑巧克力及柑橘味，是釀酒師Richard Paterson與義大利廚師Massimo Bottura共同努力的成果同時，同時，也象徵著威士忌世界的大事 - 跨界合作與慈善義賣。

威士忌一般是年份越久越貴，葡萄酒可不一定！當然頂尖產區葡萄酒，可能需要10年甚至更長才能達到適飲期，如法國勃艮第一級園以上，波爾多梅多克列級酒莊，義大利巴羅洛等。這些葡萄酒能陳放20年甚至30年，但通常也是10年到20年在最佳適飲期，過了價值就會降低。所以千萬不要長久存葡萄酒，尤其是儲藏環境不好，溫度、溼度、光照、氣味都會影響存放質量。