首先，拿一支定焦鏡頭。

1）調到A光圈優先模式，在桌上，由遠及近擺一串筆或者別的什麼，對著中間的一根對焦，改變不同光圈看不同效果。2）再對著同樣的物體，光圈快門不變，改變不同感光度看不同效果。3）調到S快門優先模式，對著馬路上的車，調不同速度的快門，範圍可以從1秒到1/200秒，看不同效果。

三個效果的不同都看出差異了，也搞清楚大小快慢和效果的聯絡了，你就可以根據想要的效果反推要如何操作自己的機器了。

光圈、快門、感光度就是攝影最基本的三個要素，瞭解了這三個要素的關係，就是基本瞭解了曝光的關係，也就是能夠拍攝出來曝光正常的照片。

打個比方，一張曝光正常的照片就是水龍頭下滿滿的一杯水，光圈就是水流的大小，快門就是水流的時間長短，感光度就是杯子的大小。這樣光圈和快門的關係基金就瞭解了。可能對於感光度等於杯子的大小有點懵，再深入的舉個例子，比如光線不足，就是水的總量不夠，即便你開到最大水流，開了很久的水龍頭，還是無法裝滿一杯水，也就是還是曝光不足，那麼提高感光度就是擴大對光線敏感程度，也就是將原本的一滴水當作很多滴水來利用，直白一點就是換了一個小一點的杯子，你就能夠得到滿滿的一杯水，也就是曝光正常的照片。

再深入的理解一下三個要素的意思，光圈，就是通光孔徑。常見的光圈數值（f值）是焦距和孔徑的比值，所以無論是很長的鏡頭還是手機很小的鏡頭，都有一個可以是一樣的f值。（事實上手機的通光孔徑會比鏡頭的小很多，但是光圈值是一樣的，就是因為光圈值就是一個比值，焦距和孔徑的比值）

快門速度，就是快門開啟，光線進入，接觸感光元件的時間長短。也就是我那個比喻中的水流時間長短。

感光度，就是感光元件（現在常見的是cmos，以前是ccd，更早以前是膠片）對光的敏感程度，國際標準是ISO。各個國家原本有不同的單位。現在由於數碼相機被少數公司生產，單位也早已統一為ISO。

攝影很簡單，也很難，難就難在很簡單。這三大要素合理利用可以拍出各種各樣的照片。希望你學好基礎知識，拍出好照片。

一 快門。顧名思義快門就象一扇門，這扇門開啟的時間長，進光量就多，開啟的時間短，進光量就少，這就是為何在相機上有許多數字的標識，如4、6、15、30、60 .125……等，這是相機的速度標識。這些數字表示相機暴光時間的一個分子式的分母，如4，是指讓快門開啟1/4秒的時間，125是指開啟快門1/125秒的時間，1秒則表示開啟1秒鐘時間，等等類推。一般入門級的單反相機都有30秒至1/4000秒可調，30秒以下還有bulb檔可以手動自定快門速度。一般地說在光線較差的地方如室內和晚上時就需慢速度，在光線強烈的環境拍攝是需要較快的快門速度。

二 光圈。相機的光圈都是由6到8片或更多的金屬薄片組成一個圓形的環孔，這個環孔可大可小，小到一個針尖，大到相機的鏡頭孔徑那麼大。光圈用F來表示，如F1.8、F2.8、F5.6.F8、F11.F22、等數字標識，數字越小，表示光圈開啟的孔徑越大，如F1.8就稱為大光圈，F22就表示孔徑很小，稱為小光圈。光圈小則進光量就少，光圈大則進光量大，曝光量就多。

三 感光度。感光度指的是指數碼相機處理器對光線的敏感程度，感光度越高，對光線的敏感度越強，感光度越低，對光線的敏感度越低

。感光度的英文標識是ISO，一般相機的感光度從ISO100、ISO200……ISO1600、ISO25600等。數字越大，感光度越高。但感光度越高，影象的燥點越多。至所以把快門、光圈和感光度一起介紹，是因為這三者都是互相關聯的。在拍攝照片時，這三者需要互相協調使用。

要想學習他們之間的關係，那還得先從它們各自的作用說起，雖然它們都有一個共同點—控制照片的曝光程度“也就是亮度”，但是在這個共同點之外，它們還有各自不同的分工。

比如光圈的設定，光圈的設定是相鄰的兩個檔位，光孔的面積會相差一倍， 而在底片上形成的影象的亮度則會變化一倍，所以維持同樣曝光度所需要的時間也相差一倍。光圈的標識是f值。f值越小，光孔口徑就越大，在相同單位時間裡進入的光線便越多，所以第一級進光量剛好是下一級的兩倍。例如光圈從F１.４調整到F２.８ ，進光量就多了剛好一倍。依據不同的環境和拍攝要求來調整光圈，這是一個必需學會的技能。千萬不要從頭到尾都是一個光圈用到底，這樣你對光圈的瞭解會非常侷限，連後期技術的提高也會受到影響。

同時f值還影響景深，什麼是景深呢？就是指 被攝景物產生比較清晰影像的最近點到最遠點的一個範圍。也就是被攝物體清晰成像空間的深度。在景深範圍內，前後影像的清晰度是會出現變化的，其中 在對焦點上的物體，清晰度是最高的，其餘物體的影像清晰度，會因為和焦點的距離改變，而成正比例下降。通常離焦點越遠的物體 清晰度就越差！

再說快門速度 ，快門速度首先解決的是曝光量。在拍攝時，成像面上受光越強，留下的影像越明亮。圖片的亮度一般也和曝光時間成正比，就是說可以透過長時間的曝光 將弱光積累成更亮的強光。因此，在環境比較昏暗時，快門速度降低，拍出來的畫面就比較明亮。意思就是快門和關閉時間 間隔得越久，收集到的環境光線越多，畫面就越亮。反之則越暗！

快門速度還會影響畫面的清晰度，拍攝時 快門速度如果偏低，拍攝物件的移動或者抖動就會被記錄下來，導致影象模糊。

最後來說感光度，感光度的簡稱是iso，膠片時代這個詞已經開始應用，數碼相機的ISO感光度也是一個意思，對於數碼相機來說，它就是指CMOS對光線的敏感度，也由ISO的數值表示。ISO的數值變大，相機對光線的敏感度就會相應提高，也就是說在同等曝光時間下，使用更高ISO能得到更亮的畫面！拍攝時普遍的概念就是以最低ISO得到最佳的畫面，因為低ISO的成像質量會更好！

但是高ISO同樣是有弊端的，那就是噪點，什麼是噪點？就是拍攝過程中 感測器在把光線作為接收訊號 先接收再輸出的過程中所產生的影象中的粗糙畫素，這些粗糙畫素是照片中不應該出現的干擾畫素，噪點大部分都是因為電子干擾而產生的。噪點明顯的照片就像是上面粘了很多顆粒一樣，不過因為現在相機技術的進步，噪點已經控制在一個可以接受的範圍裡了，如果不是放大到完整尺寸的話，噪點的情況是完全可以接受的。

在實際的拍攝過程中，我們要合理組合它們三個的引數，以用來拍攝我們心目中的理想畫面！根據不同環境，不同的拍攝目的、隨機應變 及時調整。

例如，在一般需要用到閃光燈的暗光場景下，透過提高ISO感光度可以不使用閃光燈保留環境氛圍。前面已經講了透過控制光圈調節景深 也就是背景虛化程度，控制快門速度調節被攝體效果 需要即時定格畫面就用高快門速度，需要運動感 也可以用低速快門，然後固定了光圈與快門速度組合得到的曝光，再與ISO感光度相結合 就能夠得到更加豐富的照片氛圍表現。

如果是初學者，建議先調到m檔，同樣的拍攝環境，每一個引數挨著試一遍，很快就能搞懂它們之間的關係了。它們其實就是互相補償的關係，根據自己的拍攝需要，首先保證哪些東西、然後犧牲掉哪些東西！

學習三者關係之前，首先了解三者分別是什麼：接下來就是在三者的關係問題上進行解答，我們以拍攝一張曝光正常的照片為例，解釋三者的關係。

當光線不足時，可以用大光圈控制進光，使曝光正常；也可以降低快門速度；還可以提升感光度，這三種方法都可以得到曝光正常的照片，但是也各有其缺陷。光圈會使景深發生變化，對畫面的虛化不一定是拍攝者想要的：快門的減慢會使處於非安全快門，畫面會糊；感光度的提高會產生噪點，影響畫質。

因此，這三者的關係需要在練習和實踐中不斷的去摸索、實踐，才能有一個更好的把握。

一張照片曝光是否正常，就是由光圈、快門和感光度三者共同決定的。那這三者是如何配合共同決定照片曝光的？曝光說白了就是照片的亮度，三者如果有一個設定的不對，都可能出現曝光不足或者曝光過度的情況，也就是拍出來的照片太暗或者太亮。所以在說這三者關係之前，需要先了解什麼是曝光正常、曝光不足過度和曝光不足。一、什麼是曝光正常、曝光不足和曝光過度？如圖1所示，方框內的曝光刻度表就是衡量曝光是否正常的標誌。如圖2所示：當指標指在中間的“0”時，表示曝光正常，拍出來的照片亮度合適；當指標指在左邊的負數區，表示曝光不足，拍出來的照片偏暗；當指標指在右邊的正數區，表示曝光過度，拍出來的照片偏亮。所以想讓曝光正常，必須讓光圈、快門和ISO相互合作，三者是如何相互合作的？接著往下看。二、光圈、快門和ISO關係蜜茶以圖3水龍頭為例說明：如果拍一張曝光正常的照片是接滿一桶水，我們用水龍頭閥門的大小代表光圈，用水流時間代表快門，ISO代表濾網。假定ISO不變的情況下，如果把水龍頭閥門擰小，那麼接滿一桶水的時間就會變長；如果把水龍頭擰大，那接滿一桶水的時間就會縮短。所以光圈和快門是此消彼長的動態平衡關係。ISO起到濾網的作用，ISO越大，表示濾網的空隙越大，出水量就越大，但是雜質也會越多，拍出來的照片就會有很多的顆粒噪點。反之，ISO越小，濾網的空隙越小，雜質就越少，照片也就越乾淨。透過圖3，我們又能得到下面的道理：水龍頭全開（假設此時光圈為F4）+2s的流水時間（快門時間）=裝滿一桶水（曝光正常）水龍頭半開（假設此時光圈為F5.6）+4s的流水時間（快門時間）=裝滿一桶水（曝光正常）同樣是接滿一桶水，可以用兩種不同的引數組合，如圖4表格。把這個例子應用於我們平時的拍攝中：如果需要慢快門操作的時候，比如記錄運動軌跡，可以縮小光圈，延長快門時間；如果需要大光圈操作的時候，比如拍攝背景虛化，可以加大光圈，縮短快門時間。

單反相機完成拍攝時，光圈、速度和感光度的選擇是保證一次拍攝準確曝光或滿意曝光的三大“基石”，三者之間此消彼長相互配合，實現“底片”上的曝光需求。

除了使用完全的“傻瓜式”模式拍攝外，每種拍攝模式之下都有單獨對光圈、速度和感光度調整的可能和空間，可以在光圈、速度和感光度的最大與最小之間進行一系列、不同的調整，就是平常所說的加大光圈、減小光圈或提升速度、降低速度或降低感光度、提升感光度等等一系列指令。

我們可以對三項指標中的一項、兩項甚至三項進行調整，也可以只針對其中的一項進行調整，調整的目的，就是實現正確的、合適的、滿意的曝光。

早期的光圈大小分級是比較簡單和粗略的，一般是按2.8、4、5.6、8、11、16、22的順序排列，不同的相機範圍不盡相同（以下的速度和感光度範圍類似），從左向右相鄰之間的實際光圈大小是2:1的關係。比如4的光圈與5.6比較，4的光圈就是5.6的兩倍，而5.6的光圈就是4的一半，以此類推。

速度的分級排列是1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒，從左向右相鄰之間的兩種曝光時間也是2:1的關係。

感光度的分級排列是50、100、200、400、800、1600、3200等等，從左向右相鄰之間的兩種感光度，左面的比右面的畫質“高”一倍，但是就“感光能力”而言，卻卻是後面的比前面的“強”一倍。

但是，現在單反相機的精細程度和細化能力大為提升和增強，一般都是在原來的兩個分級之間，“插入”了兩個區分點，以適應更為精細的調整需求。

比如，就光圈而言，在原有的2.8到4之間，插入了3.2和3.5兩個“節點”，實際上就是將原來2.8到4之間的“1”個檔距等分成了三個區間，向右調整一次可以增加1/3，實現1/3+1/3+1/3=1的效果。

這樣的分級說法，與原先的“加大一檔光圈”或“減小一檔光圈”似乎出現了衝突，出現了到底是“一級”還是“一檔”的紛爭。為了解決這一衝突，統一表述為“加大1/3光圈”或“減小1/3光圈”的說法就足夠應對了。

就曝光速度而言，在原有的1/4與1/8之間，插入了1/5和1/6兩個節點，在原有的1/60與1/125之間，插入了1/80和1/100兩個節點，等等。雖然在數值上不一定是“三等分”的標註，但是實現1/3+1/3+1/3=1的目標是完全相同的。

對於感光度ISO的分級方法與光圈和速度完全類似。

如果我們將原來“一檔”形容為“大水漫灌”的話，那麼現在1/3檔分級就理應叫做“小步快跑”。

是選擇大水漫灌還是小步快跑，一般的使用體會當然是小步快跑更好一些，這樣能留出更多的調整空間和比較機會，讓最後的曝光更加精準或符合個性。

對於“大水漫灌”與“小步快跑”設定如何實現呢？辦法就是進入相機的主選單，找到“曝光等級增量”和 “ISO感光度設定增量”兩個子選單，分別放棄“1”而選擇“1/3”即可。

實際拍攝過程中的級別調整，到底是先小後大還是 “一步到位”呢，雖然沒有具體教條的說法，但是還應以由小到大、循序漸進的原則為佳，只要條件許可，都可以選擇不同跨度和級別，試拍幾張，進行充分的比較和斟酌再行選擇，等到經驗老道到一定程度時，可以做到“一步到位”。

除了上面提及的光圈、速度和感光度三 “大”項的調整之外，連同相機的曝光補償、閃光燈的曝光補償，也可以按照“小步快跑、比對選擇”的原則謹慎實施，切不可搞“大水漫灌、一步到位”，這種思路也完全符合人們的認知規律。

對於光圈、感光度、快門。我是這麼認為的。

1.好比你要在水龍頭下打水。光圈就好比水龍頭開的大小；感光度就好比水壓的大小；快門就是水龍頭開啟到關閉的時間。

2.也可以用泡茶來舉例。光圈就好比注水量；感光度就像投茶量；快門就是出湯時間。曝光補償就是水溫。

除了以上理解外，正規應該是下面的。

一、光圈F（控制進光量的裝置）作用如下

1.控制畫面明暗（其他引數不變情況下，光圈大，畫面亮）

2.景深（其他引數不變情況下，光圈大景深淺，背景模糊。）。

需注意：F後面數字越大，光圈越小。F後數字越小.光圈越大。F2大於F22

二、快門T（控制光線照射感光元件的時間）作用如下

1.控制光線進入相機時間的長短，最終影響畫面的明暗。（其他引數不變，快門數字越大，進入相機光線越多，畫面越亮。）

2.影響畫面效果。對於高速運動的場景，快門時間越短，越容易定格畫面，運動的物體更清晰；快門時間越長，會造成拖影。比如絲狀流水，車燈軌跡。

三、感光度ISO（控制感光元件對光線的敏感程度）作用如下

1.增加畫面曝光。（其他引數不變情況下，感光度越高，畫面越亮）

2.控制噪點，影響畫質。感光度過高，畫面出出現噪點，畫質降低。感光度越高，畫面噪點越多，畫質進一步降低。