拍照是一門學問，掌握好這些，不愁拍不出好照片，瞭解這些引數，去拍一張“高逼格”的照片吧。

構圖輔助線

構圖輔助線，分為好多種，最常見的就是三分構圖，還有一些方框構圖。我推薦用三分構圖，在相機的設定裡，開啟網格就OK了，要拍的人或者景物放在線上或交點處，簡單粗糙，我喜歡。ISO 感光度

它能決定你拍出來的照片是不是清晰，大概範圍在25~12800，這個數值越低，照片拍出來的越清晰，反之模糊。注：有些手機（比如 iPhone）不支援此項設定。ISO 值較大（大於6400），噪點較多，模糊ISO 值較小（1600以內），較為清晰

WB 白平衡

白平衡，裡面引數有白熾燈，鎢絲燈，Sunny，陰天等等。

自從濾鏡修圖出現後基本沒有人再用過這個了。TV AV EV

這裡的TV不是電視，AV也不是小電影，TV代表的是快門速度，AV代表的是光圈，這兩項的作用我們在前一篇推文中光軌拍攝說過了，大家可以參考一下。

EV的意思是曝光值，他是表現鏡頭同光能力的一個數值。全景相機

現在的手機相機基本都已支援全景功能，當你周圍景色都很值得紀念的時候，一張一張的拍已經不現實了，這時候就要用全景把他們融合到一張照片裡。開啟全景模式，保持手機在同一水平線上，緩慢勻速移動，全景就是這麼簡單。

注：PhotoShop 也可以實現照片的全景融合，但技術性較強，不適合大眾。光學防抖

個人感覺，在按下快門的適合防止照片抖動還是有一定的作用的，它能使照片減少一些不必要的模糊。

iPhone 6 無光學防抖，iPhone 6 Plus 有光學防抖

感光度和快門還有光圈缺一不了，我沒有啥好的建議，因為都是大同小異，主要在自己拍，怎麼去組合這三個因素，其他知識網上有很多，自己可以找找看，說的都差不多

相機拍照最基本的引數是，

1、參考線，就是所謂九宮格，拍攝時把把拍攝主體放在中間的四個點上，拍人像的時候把人物眼睛放在四個點中右上角或左上角點上。2、照片質量選擇高。

3、減少閃爍，要按個人需求設定，一般家裡燈光是50hz，但是有時候我去體育場的時候，那裡展示的照明燈光是60hz，這樣照片上會有黑色線條，到時候調成一下就好了。

4、測光模式，這個要看什麼情況了，有時候拍攝lomo風格的照片，最好改成中心測光。而拍攝中心強光線的，平均測光就好了。測光模式，改成中心權重測光，這樣你拍燈光，電視等亮的物體為中心時，能看清楚電視內容，也能看清後面。

5、感光度ISO值越高，畫面越粗糙，成像越亮，噪點越多！（提高ISO值，利於抓拍高速運動物體）反之，ISO數值越低，成像越清晰！然後，快門速度，快門數值越慢，成像越亮；數值越快，成像越暗！快門越快，運動物體越清晰；快門越慢，運動物體將被拉長或者虛化。感光度值越小，畫質越好，同樣光線下，曝光時間越長。（風光攝影中常用）感光度值越大，畫質越粗糙，同樣光線下，曝光時間越短。（人文攝影中常用）

6、HDR模式，簡單說來就是拍攝的場景中有過亮或者過暗的地方，需要開啟HDR，比如逆光拍攝，尤其注意在移動的場景中不要使用HDR，因為HDR的原理是多張合成，移動物體會導致畫面糊掉，同樣的道理，開啟HDR拍攝不要抖動。HDR可以在一定程度上讓亮的地方不會泛白，在暗的地方一片黑。

7、全景模式非常適合拍風光，可以水平方向拍照，也可以垂直方向拍照。）

1 “大臉”同樣仙兒

一般拍照，女生都習慣性45度仰角，想拍出的照片裡，自己的臉小一點，小一點，再小一點。其實除了四十五度角拍攝，大臉一樣能沒成仙女～

要利用好自己身邊一切東西，讓它作為你變仙兒的道具！一盆花，你半埋在花後，作低頭微嗅花香的動作（注意不看鏡頭）。花美，人更美！長髮，長頭髮是大部分女孩都有的美麗密器！放下長髮，頭髮自然下垂，背向光源，控制好面部表情，按下快門，一樣美的沒朋友。拍臉部區域性特寫。“大臉”的妹子可能羨慕別人家的小V臉，但你沒想過的是，這樣拍你別她美的不止十倍！每個人的面部都有自己驕傲的部分。眼睛是心靈的窗戶，如果你是單眼皮妹子，一個冷豔的眼神，目視前方，眼部特寫能讓觀眾感染到你的情緒；如果你是雙眼皮妹子，眼部特寫能突出你的大眼睛。另外要注意的是，你可能注意到，別人的眼中都是光影流轉，亮晶晶，看上去特別有神的。其實這樣的照片拍攝起來也不難：拍攝時找好光源，如有玻璃便看向玻璃，讓光源反射在你的瞳孔中，但要注意要保持眼睛不眨哦～

2 你不知道的光線的厲害

都說攝影是們藝術，在拍攝中你可能沒注意到光線對一張照片來說是多麼重要。只要光線選擇正確了，你的照片會生動不少哦。

逆光是很多人都已經知道的拍攝方法。選擇清晨或者下午四點到五點多左右的光線，逆光拍攝給你整個人的輪廓都渡上一層金光，使整個人的邊緣都美的不像話。給照片增加了朦朧的的感覺，使整個人看起來像沐浴在光中。測光拍攝就使人物面部看起來冷硬，剛強。頂光一半沒人會用，畢竟誰願意把自己拍成殺人犯、壞人的感覺的呢？（當然特殊需要的另說～）

…………

粗說一點點，純屬個人感覺，當然要是感興趣可以自己試試哦～ˊ_>ˋ

說到如何拍照，當我還是攝影小白的時候，有大師告訴我，拍照就是「三分前期，七分靠後期」。可能這句話對於單反相機是適用的，但是手機的色彩寬容度、畫面解析力等等都不及單反。另外，手機攝影也是演算法攝影，照片主要是透過硬體+軟體演算法得出的成片，所以學習手機攝影對於手機拍照功能的認識與使用很重要！

無論你處於學手機攝影的那個階段，對於手機拍照功能使用的「熟練度」，很大程度決定你的出片率！

那麼今天就以OPPO手機來舉例說一說手機中的拍照功能！

功能設定鏡頭使用 巧用模式

功能設定

正確的功能設定可以大大提升拍照效率，提升手機出片率。

音量鍵控制：這裡我通常會設定為「快門」，即把音量鍵設定為快門鍵。

在單手持握手機拍照時可用手機側邊音量鍵來控制快門，它會比觸動幕上的虛擬按鍵更加順手且可更好的確保手機穩定性。

畫幅比例：如果你是個攝影小白，在畫幅比例這裡建議選擇4:3，因為4：3的比例是所有比例中可容納畫面最廣的。

“拍得多”方便我們後期進行二次裁剪構圖。

地理位置：在相機設定中開啟地理位置之後，每張照片都會記錄拍攝時的地理資訊，手機相簿會根據照片的地理資訊進行智慧分類，方便照片管理；

▲自動分組

手勢拍照：在手機翻轉為前置攝像頭時，開啟手勢拍照功能，這樣我們就可以透過手勢動作“5”來啟動快門，適合遠距離自拍照。

鏡頭使用

OPPO手機的鏡頭主要有主攝、超廣角以及長焦三枚攝像頭，三枚攝像頭各有特點。

▼ 超廣角

特點一：取景範圍廣；

特點二：具有透視畸變效果；

適用於：風光、建築、微距。

取景範圍廣：超廣角是三枚攝像頭中取景範圍最廣的，利用這個功能特點我們常用它來拍攝風光或建築。

但是使用超廣角拍照容易把水平線拍斜或者把建築拍歪，若想靠後期再去矯正難度比較大。

所以前期可以解決的問題就不要留給後期：開啟手機「網格線」功能，參考網格線的橫線豎線進行構圖，至少能讓你的照片達到合格的水平。

透視畸變：利用超廣角這個特點，我們常常用它來拍攝建築。

要想最大程度展現建築群的線條張力，我們可以採用「低角度仰拍」的方法拍攝。

如果不方便按快門鍵，可以採用耳機的音量鍵來控制快門。

微距模式：很多小夥伴在問，為什麼OPPO手機沒有微距模式？

其實它的微距模式就是超廣角。

在普通模式下，即便你是使用主攝鏡頭在拍攝，但當我們的手機距離被攝主體小於10釐米時，手機會自動切換為超廣角，並且有“超級微距”字樣出現。

至於為什麼會對焦模糊，有兩種可能：

第二就是手機與對焦主體距離太近，當手機與對焦點的最近距離不少於2cm，如果發現自己的對焦主體是模糊的，那麼稍微遠一點再對焦就可以了。

▼ 長焦

特點一：空間壓縮；

特點二：簡化構圖；

適用於：建築、極簡

空間壓縮：你可以理解為前景跟背景的距離看起來離得很近。

例如下面這兩張圖，其實廣州塔與寫字樓實際距離要差很遠，但是利用長焦拍攝時，會讓觀者認為兩者近在咫尺。

這就是所謂的「空間壓縮」。

所以要想利用長焦的「空間壓縮」這個特點拍照的話，找到合適的前景很重要。

簡化構圖：不管你處於學習手機攝影的那個階段，使用長焦拍攝的出片率一定是最高的，因為它可以簡化構圖。

例如去到一個網紅景區，人很多環境很雜亂，你也不知道拍什麼，構圖也還不是很精通，那麼要想提高出片率，最好的辦法就是採用長焦拍攝區域性。

以天空為背景，拍攝一些區域性特寫，哪怕你是剛學攝影不久的“小白”，也可以很輕鬆拍攝出類似下圖這種極簡風照片。

簡化構圖

▼ 主攝

特點一：畫質清晰；

特點二：適用場景廣泛；

適用於：人像、夜景、街拍、風光。

主攝是我認為拍攝難度最大的鏡頭，因為它既拍不出超廣角那樣的張力，又不能有長焦那樣的空間壓縮感。

主攝的適用場景很廣，但是大部分照片看起來都普普通通。

但是，主攝是所有鏡頭中畫質最好的。

尤其是在黃昏或者清晨拍攝風光時，開啟HDR功能，照片基本可以直出。

主攝拍攝的照片，不管是畫面細節還是色彩表現都是超廣角跟長焦無法比擬的。

另外，我要說一下2倍變焦！

一些沒有2倍光學變焦鏡頭的手機，你也會在拍照介面看到「2X」的字樣！

其實這裡的「2x」是主攝裁剪的畫面而已，並不是真正意義上的光學變焦。

不過在街拍的時候我還是會常常用到這個焦段拍攝。

可能有小夥伴會疑惑，幹嘛不用主攝拍，後期再去裁剪？

因為當我已經很明確拍攝物件時，前期直接使用2倍變焦，可以幫助我看清楚被攝物件的細節，然後根據被攝物件的明暗度來調整曝光補償。

曝光補償：當我們選擇好對焦點之後，對焦點的旁邊會出現一個可滑動的小方塊（或小太陽）。

如果你覺得畫面太亮往下滑動一點減曝光補償，如果覺得畫面過暗，往上滑動增加曝光補償。

巧用模式

▼ 夜景模式

夜景模式有普通夜景以及腳架模式。

普通模式適合手持拍攝，腳架模式需要採用三腳架固定手機拍攝。

腳架模式優勢在於有「更長的曝光時間」，但是夜景模式的曝光時間並不是指單張照片的曝光時長。

夜景模式的曝光時間，其實是多張照片的堆疊合成，堆疊時間越久照片暗部細節越清晰。

堆疊時間長短取決於你所選擇的對焦點（即測光點）。

選擇亮的地方對焦，堆疊時間短。所以為了能讓相機有更長的堆疊時間以獲得更多的暗部細節，我通常會選擇暗的區域進行對焦（測光）。

▼ 專業模式

專業模式有：ISO、快門速度、手動對焦、白平衡、曝光補償。

ISO：在暗光環境下，雖然提升ISO值會讓照片看起來更亮，但是噪點也會相應增加，所以一般情況下，我都會把ISO值設定得儘量低，以獲得較為清晰的照片。

那如果ISO太低，照片太暗怎麼辦？

建議使用腳架，然後透過增加快門時間的方式，來提升照片的曝光。

有小夥伴會問，快門速度多少合適？

這個需要根據現場的環境光線確定，沒有固定值，你可以多拍幾張，透過多次的調節後，獲得合適的曝光時長。

大家需要了解的是如何控制（往右滑動增加曝光，畫面變亮；往左滑動減少曝光，畫面變暗。）

另外，專業模式切換鏡頭不是螢幕上的1X，2X,3X.

而是要點上方「小樹」這裡進行切換，3顆樹代表超廣角，2棵樹代表主攝，1棵樹代表長焦。

WB：這個是白平衡。

往右滑動照片偏冷，往左滑動照片偏暖。

只有在手機出現白平衡不準的情況，才建議使用手動調節白平衡引數，一般情況下讓它處於自動即可；

AF：為手動對焦，數值越高對焦距離越遠；數值越低對焦距離越近；

EV：這是曝光補償，增加曝光補償的同時，快門速度或ISO值也是會隨著變化的。

所以當你已經確定好ISO以及快門速度之後，就不要再去調整曝光補償了。

另外還有小夥伴在問，為什麼專業模式裡沒有ISO以及快門。

以上就是OPPO手機較為常用的功能介紹，也是安卓手機中的常用拍照功能，純屬個人心得！

想用手機拍出好照片，那麼就要用到手機的專業模式了，在安卓手機內建相機的app裡，一般都有一個專業模式。

使用專業模式就和使用單反相機的m擋一樣，可以自由的設定攝影引數。

下面這張照片就是使用手機拍攝的，噪點非常少，而且拍出了車尾燈的光軌，用的就是手機裡相機APP的專業模式。

想拍攝這種照片，在專業模式中要設定好攝影引數

如上圖，首先要將ISO設為最低，ISO越小，影象中的噪點就會越少，但是影象的亮度也會降低。所以在夜晚拍攝時，自動模式下的相機會開啟高ISO來獲得一個比較安全的快門速度，而使得影象不至於模糊，這也是為什麼我們在夜晚拍攝時發現影象的噪點非常多，畫質非常差的原因。然後就是快門時間了，在iso最低的情況下，我們可以儘量的延長快門時間來獲得一張汽車光軌的影象，快門時間越長，汽車的光軌痕跡越明顯。

還有一個wb就是白平衡，不同的白平衡可以表現不同的色溫，而呈現不同的效果，這個可以點開試一下，就能看出來效果，非常的明瞭。一般來說，只需要使用自動白平衡就可以。

當然，在長曝光時，必須要使用三腳架來固定，否則會拍出一張非常模糊的照片，如果沒有手機三腳架也沒關係，我們可以藉助身邊的物品來搭建一個簡易的平臺，例如將手機放在汽車的後備箱上，在前面放上一塊磚頭，將手機輕輕的搭在磚頭上，就可以形成一個穩定的支架。