一般情況下，我們在拍攝的時候都應該儘量的避免使用較高的感光度，因為高的感光度會使我們的畫面產生許多的噪點，影響畫質，自己看了都難受。當然也不能一概而論。在拍攝某些特定的場面的時候，我們不得不提高感光度，而且必須要提高感光度。比如說在拍攝星空的時候，如果不提高感光度，那麼就不會拍出美麗的星空。

攝影最基本的一個要求，就是要知道如何控制曝光，而控制曝光來講，一般是三個決定因素，快門速度，光圈和感光度我們俗稱曝光三角。當我們在拍攝體育運動專案時，比如像。汽車拉力賽。我們必須要保證快門的速度達到高速狀態下才有可能捕捉精彩的畫面。高速的快門狀態下，即使光線充足，我們的光圈調整到最大，畫面畫質也有可能有些過暗，所以這時候我們必須要調整感光度。在拍攝夜景或者光線較暗的人物的時候，你手裡又沒有一個閃光燈來進行補光，這時候你只能靠調高感光度。來保證畫面滴清晰。在拍攝夜景的時候，我們需要用到三腳架，三腳架的確是我們一個好幫手，但是三腳架攜帶不方便，出門一般都不會揹著吧。

手持拍攝最大的問題就是在拍攝的時候手抖而產生畫面模糊影響畫質。光線不足的環境當中進光量減少，我們必須增加相機的進光量，這時候就不得不提高感光度。雖然會產生較多的噪點，但是拍攝攝影時沒有兩全其美的事情。既然沒有三腳架能拍攝出美麗的畫面。也算是可以了。在使用長焦鏡頭的時候，我們也得調高感光度。長焦鏡頭的安全快門值比較高，所以為了保證安全快門保證進光量。我們必須要調高感光度。

很顯然，在環境光線不足、而我們又不能透過其他方法 來提高環境亮度的情況下！就需要用高感光度了。

最常見的比如夜晚拍攝星空啦。

在暗光環境又不能用燈 比如看舞臺劇。

或者任何快門速度和光圈都已經到了極限、但依然曝光不足的時候。

但日常拍攝中，如果不是特殊情況，我們一般都會選擇用盡量低的iso來拍攝，因為低iso的畫質會比高iso更細膩！

感光度並不是越大越好，因為高感光產生的噪點大家並不喜歡它！反而後期還需要透過降噪來去除這些噪點，不僅影響觀感 也影響後期操作。

再一個你提到的畫質不好，這也是使用高iso最明顯的弊端，這無法避免，iso越高 噪點越多 畫質越差。所以 要麼避免暗光拍攝，要麼透過人工燈光來補足亮度！

解決iso高導致畫質不佳的辦法，要麼就是上面說的補足光線亮度、要麼後期降噪修圖 雖然很多機身有高iso降噪選項，但效果普遍不太好。還有一種土豪的做法就是 買一臺高感牛逼的機器.....當然也只是相對的好一些，到了極限一樣的不行。比如你5千的機身 iso1600就不行了，換臺5萬的機身 iso能扛到6400 畫質還能有保障，但你想12800iso還能有200iso的畫質 那神仙也不行咯。

所以沒有規定和範本，告訴你什麼情況下用什麼iso合適，三個字：靠經驗！

相信大家看的關於感光度（ISO）的教程，大多數都是教大家儘量降低感光度（ISO）的，包括我之前的一些文章也是讓大家儘量使用低感光度進行拍攝。因為感光度太高會給畫面帶來很多噪點，從而導致畫質下降。

比如下面這張照片，左邊部分的感光度是100，照片就很清晰；右邊部分的感光度是3200，照片就很模糊。在右邊部分中的小白色點就是“噪點”。

左邊低感光度、右邊高感光度

透過上面的對比，相信大家能看出來噪點多會導致畫面的細節丟失，使得照片變得非常模糊。那麼我們在拍攝時就都使用低感光度進行拍攝嗎？並不是的，低感光度並不是萬能的，在有些時候我們需要使用高感光度來拍攝才行。

比如像下面這張照片，如果你不使用高感光度是很難拍出來的。

不用高感光度很難這樣的照片

那麼是時候應該用高感光度呢？今天就給大家講講適合使用高感光度的場景，希望對大家有幫助。

一、ISO 與曝光三角

在講之前先給大家講講感光度的基本概念，這樣能幫助大家更好的理解後面的知識。攝影三要素：光圈、快門、感光度，這三樣是控制曝光的關鍵，也是攝影最基礎的技巧之一。

光圈、快門、感光度三者之間的關係如上圖所示，它們三者共同決定了畫面的亮暗程度，又各自自帶其它的特殊效果。快門速度影響畫面的運動模糊程度、光圈決定了畫面景深的大小、感光度則影響著畫面噪點的多少。

瞭解了這一基礎理念後，接下來就給大家講講需要使用高感光度的場景。

二、使用高速快門

當我們在拍攝運動速度很快的物體時就需要使用高速快門來保證被拍攝物體完全清晰，比如：拍攝比賽中的賽車，可能就要用1/1000秒左右的快門速度才能將賽車拍攝清晰。

使用ISO 640搭配光圈f/4.5、快門速度1/800s來拍攝賽車

而拍攝正在展翅飛翔的鳥就需要使用千分之一的快門速度，才能將飛行的鳥拍清晰。

使用ISO 3200可以把快門速度提升到1/2500s來拍攝飛鳥

在這麼高的快門速度下，即使拍攝環境的光線好，你使用大光圈來拍攝，拍出來的照片任然有可能偏暗。同樣的原理，你在光線不好的環境下拍攝，而你又需要使用高速快門來凝固物體運動的瞬間，那麼你只有使用高感光度才能保證畫面的亮度。

給大家舉個例子：你在夜間或者室內拍攝人像時，而你又沒有補光裝置，那麼你就只能依靠提高感光度來提高畫面的亮度。

如果你使用高速快門進行拍攝，又想要獲得準確的曝光，那麼你就需要調高感光度。

二、手持夜景與長焦

三腳架對於攝影來說的確是很有幫助，但是隨身攜帶三腳架又非常不方便，所以大多數情況都是手持相機拍攝。手持相機拍攝很難保證自己的手不抖，為了保證拍出來的照片不模糊，所以你的快門速度一定不能太低。

攝影界把“能保持不手抖的最慢快門速度”稱為安全快門，手持拍攝時必須保證快門速度不低於安全快門。在光線差的環境下拍攝，因為光線不好，所以你必須增加進光量才能保證照片曝光正常。在使用合理光圈值和保持安全快門速度的前提下，調高感光度是最直接有效的辦法。

使用ISO 8000拍攝

雖然這樣對畫質有一定的影響，但是這也是沒有辦法的事情，魚與熊掌不可兼得啊！

另外，在使用長焦鏡頭拍攝時，也需要將感光度調高。有長焦鏡頭使用經驗的朋友應該都有這樣的體會，快門足夠快才能保證拍攝的照片清楚，而提高感光度可以有效增加感測器對光線的敏感程度，因此在使用長焦鏡頭時，根據環境有時甚至會用上ISO 800、ISO 1600的感光度值。

使用ISO 3200拍攝

三、星空攝影

如果你使用三腳架來拍攝夜景，那麼你就可以延長曝光時間來保證鏡頭獲得足夠的光量，此時使用小光圈和低感光度是沒有什麼問題的。

但是在拍攝星空時光靠延長曝光時間來獲得足夠的光量是不夠的，因為此時的光線條件非常差，你需要調高感光度才能獲得足夠的光量。

拍攝星空時曝光時間太長，你拍出來的星空照片可能出現“拖線”；也就是星星出現一條小尾巴，這種星空照既不是星軌照片也不是星空照片，非常難看。

想要將天空的星星很好的拍下來，你的曝光時間一定要掌握好；在拍攝時可以試試“600法則”，曝光時間不能超過“600/鏡頭焦距”。

如果曝光時間有限，環境光線又不好，那麼你就只能調高感光度。有時你還得使用大光圈和很高的感光度來拍攝，這樣能讓星星更加閃亮、更加璀璨。

使用ISO 6400拍攝

使用ISO 6400拍攝

前面給大家講的幾個場景，都是因為條件限制不得不使用高感光度的場景；而下面給大家講的使用高感光度的場景，是你可以利用高感光度來讓照片更加出色。

四、拍霧景

大霧照片最大的優勢就在於：畫面的細節會被大霧遮擋，從而呈現出一種朦朧美。前面給大家講了使用高感光度會給畫面帶來很多噪點，從而導致畫面細節丟失。大家在拍霧景時就可以利用感光度這一特性，讓畫面中的細節丟失，從而呈現出一種更加朦朧的美感。

另外，高感光度除了可以強化霧的朦朧感，還可以對畫面進行補光。因為在大霧的遮擋下，光線就會變得很差，使用高感光度能增加進光量。

總結：大家在調感光度時還是要靈活運用，不能一味認為低感光度最好。在有些時候使用高感光度會更好，何況現在的數碼相機高感能力非常好。只要你不把感光度調的非常高，只是稍微調高一點，噪點並不會太嚴重。

這是個很簡單的問題，就不囉嗦了，直談我的感受。/在光線很暗及拍攝夜景時，既無"三腳架"又無"閃光燈"(其它的輔助燈)，這時提高"感光度"就是最好解決辦法，以主體作曝光依據提高感光度，為了有背景細節可在"曝照補償十"上面調整，試拍兩張選其中滿意的作"曝光依據"。/提醒，不要為方便拍照過度地提高"感光度"，過度了會有很明顯的"噪點"，有礙觀賞照片，只能適可而止的調高(不影垧拍照，曝光欠半級或半檔都可，後期還可調整)。不妨一試。(答-圖，羅天亁。用18一135mm鏡頭拍攝)

感光度，英文的縮寫是ISO。感光度是是衡量底片（感光元件）對於光的靈敏程度的一個量化標準。

在攝影的上古年代，攝影的先驅者們進行了大量的探索，實驗了很多的材料，希望提高畫面的清晰度。從1793年，法國人Nicéphore Niépce與Claude兄弟倆開始，到之後的路易斯·達蓋爾、弗朗索瓦・克勞德、英國人馬多克斯、貝耐特，發明了包括銀版（硝酸銀、碘化銀、水銀蒸汽）法、溼版和幹版火棉膠法、明膠幹版法等一系列的攝影法，曝光時間從最初的將近一天，逐漸縮短到幾個小時、幾分鐘，最終縮短到1/250秒甚至更短。在長達50年左右的時間裡，所有的攝影家們都在探索如何提高感光材料對於光的敏感性，以及如何處理得到的底片使其更清晰地顯影。感光材料的進步，是攝影家對於記錄動態的瞬間這一目標的不懈追求，並促進了機械快門結構的誕生。

國際標準化組織（International Standardization Organization）對感光度做了量化規定，因此現在通用的感光度的英文名稱就是ISO。在膠片時代，膠捲的包裝上都會標註ISO 100、ISO 200、ISO400等規格字樣。膠捲的ISO數值越大，表示膠捲的感光速度越快，這意味著膠捲的ISO數值越高，對光線的敏感程度越高，只需要較弱的光線就能使膠捲生成影像。在相同的光線條件下，使用高ISO，拍攝者可以設定較小的光圈或較高的快門速度。

在數碼相機中也是同理，ISO越高，感光元件對光的敏感性越高；ISO越低，感光元件對光的敏感性越差。以ISO 100為基準，ISO的數值每增加一倍，感光的速度就增加一倍。例如，ISO 100的感光速度如果是2秒，那麼ISO 200時，在同等條件下，感光速度就是1秒。

現代的數碼相機中，使用光電二極體半導體器件模擬膠片的感光度。感光元件接受到光訊號，轉化為電訊號，提高ISO，其實就是把感光元件產生的電訊號進行放大。感光元件由大量的光電二極體組成，在工作時會產生熱量，因此會產生干擾訊號，稱為“噪聲”。當提高數碼相機的ISO時，全部訊號都被放大，噪聲訊號也會更加明顯。所以設定較高ISO時，照片的噪點就會更加明顯，影象的清晰度就會下降。

是否使用高ISO，對於很多拍攝者來說，是很困擾的問題。通常來說，“拍到照片”要優先於“拍到畫質最佳的照片”，因此在較黑暗的環境下，提高ISO是必要的。為了儘量降低感光度，減少不良影響，我們可以使用盡量大光圈的鏡頭，或者使用閃光燈給環境補光。另外，全畫幅相機由於光電二極體的密度遠低於同等畫素數量的APS畫幅相機，在高ISO時的畫質要明顯優於APS畫幅相機。

感光度（ISO）是反映CMOS光敏性的技術指標。這個問題其實不太嚴謹，應該說“什麼情況下需要用高感光度”更準確一些：

要明確高ISO的應用場景，應該從高ISO在攝影中的主要作用入手，知其然且知其所以然，方能融會貫通，恰當使用：

一、維持安全快門（手持暗光攝影）

安全快門通常指是在某一引數設定條件下，確保畫面不會因抖動而模糊的最低快門速度。如果快門低於安全快門，又需要實現某種景深效果而不便調節光圈時，可以適當提高ISO，確保畫面穩定：

【提示】：焦距的倒數只是安全快門的一個大體參考，具體的計算不僅和焦距有關、防抖有關，還和相機與目標物體的距離以及運動方向角度有關，不能一概而論：

主要應用場景是無腳架等穩定條件下的手持暗光環境拍攝，比如夜景手持拍攝：

再比如昏暗的舞臺拍攝：

二、實現目標快門（高速攝影）

【舉例】：清晨日出時刻拍攝飛鳥，環境光線相對較暗，採用光圈優先曝光模式，焦段200mm，採用最大光圈F4，相機匹配快門速度1/125秒，ISO200，因快門速度不夠導致飛鳥輪廓部分模糊。將ISO提高兩檔後（800）後解決：

三、均衡整體曝光（夜景人像）

對於夜景人像，主體和背景光線條件差異較大，對於沒有慢速同步閃光的相機，啟用閃燈給人物補光時，容易壓暗背景，出現人物曝光正常、背景曝光不足的現象：

在沒有外閃，內閃也沒有慢速同步的前提下，可以透過適當提高感光度，增加背景光線的曝光速度，起到人物和背景都恰當曝光的效果：

四、提示與建議

1、三腳架不能完全取代高ISO

三腳架可以確保畫面穩定，但無法改變快門速度，暗光下拍攝快速移動物體，其輪廓一樣會糊；這時候高ISO的作用就凸現出來了，所以腳架是不能完全取代高ISO的。

2、在高ISO下拍攝，要注意控噪

如果要後期降噪，可以用raw格式；如果需要直出，可以開啟相機選單中的“高ISO噪點消減”或相關選項：

這個問題不錯，相信很多玩攝影的小夥伴也有這個困惑。我們知道，快門、光圈和感光度決定這一張照片的曝光，而且，通常情況下，感光度不宜過高，不過在一些特殊的場景，利用高感光度反而能出奇效！

一、什麼是感光度？

感光度是指感光元件（CCD/CMOS）對光線的敏感程度。用ISO表示，ISO數值越高就說明感光元器件對光的感應能力越強。

也就是說，ISO值越高就是指感光元件對光越敏感，相片的亮度就越高，拍攝的畫面就噪點很多，顏色失真，細節丟失（單反攝影控：smmapp），畫質比較粗糙。反之，ISO值低就是對光不特別敏感，畫面就越細膩，表現細節多不會有太多的噪點。

所以，感光度不是越大越好，一般拍攝調節為400左右就差不多了。

二、什麼場景使用高感光度？

拍攝照片曝光準確是快門、光圈和感光度三者之間的平衡點，在曝光準確的前提下，調高感光度，可以讓快門和光圈發揮更大的優勢，所以使用高感光度的情況一般有以下幾種：

1.弱光環境拍攝

在光線很暗的室內或是拍攝夜景時，如果你既無"三腳架"又無"閃光燈"等輔助燈光裝置，如果只靠快門、光圈曝光，很多時候照片會欠曝。

而且，因為是手持拍攝，快門稍門就會手震導至畫面模糊，但快門稍快曝光就不足；如果開大光圈景深又太小，難以保證背景清晰（單反攝影控：smmapp），如果管光圈太小，依然難以有充足的曝光。這時候，保證主體作曝光準確可以適當提高感光度，是最好的辦法。

就比如拍攝星空，如果快門太慢，你拍攝出來的就是星軌了，而不是點點的星星，這時候就需要提高快門速度和感光度。

2.超高快門拍攝

出去外拍，你可能想定格飛速移動的物體，像飛馳的汽車、奔跑的動物或是飛的很快的鳥類時，就需要把快門調節的很快，甚至要到1/8000s，這時候就算光圈開到很大，當時所處的環境光線也未必能夠保證準確的曝光（單反攝影控：smmapp），這時候依然需要高感光。

這樣不僅有充足的快門和景深，高感光還能讓畫面更加銳利。

3.長焦拍攝時

很多攝影玩家喜歡野外打鳥，常會用到長焦甚至超長焦來拍攝，這種情況下你的曝光條件就不足了，而且還須足夠快的快門來定格畫面，這時候依然得高感光。

4.拍攝霧雪時

霧天和雪天，整個環境或變得灰濛濛且模糊不清（單反攝影控：smmapp），這時候可以提高感光度，讓畫面更具質感，而且，霧和雪本身就具有朦朧美，搭配高感光，大範圍朦而讓細節若隱若現，相得益彰。

這些就是使用高感光的情況，正確掌握這些場景，適當調節ISO，讓你拍攝出意想不到的照片。