謝邀。首先要明白背景虛化的形成原理和條件，主要由以下三點決定:1.光圈2.焦距3.物距。如題，如果1.8光圈也沒出來背景虛化的效果那麼只能從另外兩個因素找了，要不就是因為焦距短，要不就是因為物距短（就是說你想要拍攝的主題和背景景距離不大），當然，背景虛化並不是單一因素就可以完全決定的，主要看具體情況。希望可以幫到。

一、光圈越大，背景越虛（景深淺），這條大家都明白，大光圈淺景深，拍糖水片就靠1.4大光圈混呢對吧，雖然很多時候開1.8、2.8才能保證銳度。

二、鏡頭焦距越長，背景越虛（景深淺），這條就是說用長焦鏡頭，比如70~200鏡頭的100mm以上焦段，能取得較淺的景深，就是背景更虛，而使用14~24、16~35這種廣角鏡頭拍攝，背景就虛的沒那麼明顯，當然咯廣角鏡頭能不能取得虛化背景效果呢？那就看第三點~

三、相機離被攝物距離越近，背景越虛（景深淺），很多人說大光圈背景虛化不起來的原因就是相機離模特太遠了。當你使用50mm以下焦段的鏡頭（14、20、24、28、35等常見定焦鏡頭）進行拍攝時，想要取得背景虛化效果，只能靠近模特拍攝半身像、胸像等特寫畫面。鏡頭越廣，想要背景模糊，相機就越要靠近模特，如果照片納入了模特全身，背景虛化效果肯定是很不明顯的。如果使用的是長焦鏡頭，因為符合第二點，即使拍攝全身像，背景也能有一定程度的虛化效果。

另外……背景虛的太厲害也沒啥意思，光圈收2檔適當虛化就行了嘛。

因為你在問題裡沒說清楚拍攝時具體引數，特別是光圈大小，所以我猜測雖然你用了1.8定的鏡頭，在實際拍攝時並未把光圈調整至1.8（減兩檔畫質更好），所以並無虛化。還有主體和背景要有空間距離，要是人物靠近一堵牆，那虛化效果也不好（1.2或者1.4的會好不少）。

除了把光圈開到最大之外，還要注意主體和背景之間的距離。主體和背景距離越大，虛化效果越好。

附圖是手機拍攝，與內容無關。

雖然你的光圈1.8但是你的焦距只有35，如果焦距達到50就有非常不錯的虛化效果，達到85虛化效果更好，或者你離主體在近一點，也可以，虛化的原理是光圈越大，焦距越長，離主體越近，感光晶片越大，達到這4個條件越多，虛化約好。

想拍出虛化背景應關注四大要素：1.光圈一一光圈越大虛化越強；2.鏡頭焦距一一焦距越長虛化越強（俗語光圈不夠焦距湊）；3.距離一一相機至主體的距離越近（拍攝距離）、主體至背景的距離越遠虛化越強；4.相機畫幅一一底越大虛化越強。這些題主可百度一下景深的計算公式就容易理解了。

按題主所言35/1.8的鏡頭，首先確認光圈是否開到足夠大，相機是否為A或M可人為控制光圈的模式、亦或是微距自動模式（相機自動設定為大光圈優先）；其次小廣角35mm鏡頭正常距離拍攝時因焦距太短，景深較大背景不易虛化，想獲得虛化背景的效果就得在距離上做做文章（帖近主體、拉開主體與背景的距離）。

附一組資料可加深理解：

f/1.8、拍攝距離0.5m條件下，全畫幅相機的前景深為12mm、後景深12.6mm；

f/1.8、拍攝距離1.5m條件下，全畫幅相機的前景深為103mm、後景深119mm；

f/8.0、拍攝距離0.5m條件下，全畫幅相機的前景深為49mm、後景深61mm。

可以試試用點對焦，選擇光圈優先模式，單反與拍攝物之間的距離把握好，光圈調整到最大光圈值多拍幾張對比一下！

注意這簡單幾點虛化效果都是可拍出來的，下面幾張圖是我拍的幾張！

說你腦殘努不要生氣，影響景深和虛化：1，光圈，2，焦距，3物距。這是白痴說法，真正影響景深和虛化的是錢，錢錢錢。你拿35 1.4L（1萬多）鏡頭把光圈調到2.0，再拿35 2.0（3千多）鏡頭光圈調到2.0看看景深和虛化是不是一樣。不懂，不要裝。

圖二圖三虛化還不好嗎？35 1.8對得起這個價格了，焦段是廣角不能變的如果實在覺得效果不好可以一下3個方法，1拉大拍攝主題和背景的距離，這個是不花錢的 2是買個35 1.4的 3是換個焦段長的1.8的

我想是您沒有很好的理解好景深這個概念！要從頭學一下了！

背景虛化和景深這個概念有直接關係。

景深有哪三大要素？

光圈！拍攝距離！鏡頭焦距！

但是這三者對景深的影響是不一樣的。

現在很多網站有景深模擬計算器。我推薦你去玩玩！

看了您的描述，您是把光圈最為景深的決定性因素了，當然距離您也很重視。

但是鏡頭焦距畢竟只有35mm啊！怎麼可能進一步虛化背景！我看看您拍的照片虛化度已經很好了。到極限了！

光圈！拍攝距離！鏡頭焦距！

我認為，距離是最重要的。這點您做的很好的。

其次是焦距，這點，如果選75mm鏡頭，就能把背景成這樣。我是用75mm f1.8和奧巴EM5相機配合拍攝的。F1.8，距離大約2-3米。如果距離湊近，背景需要還會進一步加強。

先讓我們弄清楚什麼是景深。所謂景深：當照相機用鏡頭對準被攝主體進行對焦，也就是確定在景物當中那裡是對焦點，對焦後，照片中的焦點處就是最清楚的，通常在焦點前段和焦點後段之間還有一些其他的被攝景物，他們儘管不是特別清楚，但是相對也是清晰的，那麼我們在攝影上把焦點到鏡頭之間相對清楚這一段叫作前景深；把交點處到無限遠處之間相對清楚的這段叫作後景深。前景深加上後景深就叫做景深。

影像景深的因素有三點：1.在鏡頭光圈相同和攝距（鏡頭到被攝體的距離）相同的情況下，鏡頭的焦距越大，景深就越小。2.焦距相同和光圈相同的情況下，攝距越大景深就越大。3.在鏡頭焦距相同和攝距相同的情況下，光圈越小景深越大。有時候為了得到大景深（相當於照片中的景物，從近處到無限遠處都清晰），可以把影響景深的三個因素疊加使用。例如：用廣角鏡頭、使用最小光圈和在距離被攝體較遠的距離上拍攝，這樣就能實現大景深的遠望。反之而行之就能得到小景深的效果。

本題中是以F1.8的光圈去拍攝，本以為這麼大的光圈應該拍出小景深的效果（只有主體清晰，畫面中其他景物都虛化的效果），但是，結果卻讓人很失望。我想或許是相機距離被攝體太遠造成的後果，如果減少攝距，背景就有可能被虛化的更好一些了。我這裡還沒有提到更換長焦距鏡頭的做法，如果換成長焦距鏡頭再結合大光圈效果會更好。如果只能使用F1.8光圈的話，到目前為止，市面上會沒有哪款長焦距鏡頭最大光圈能做成這麼大的。

比光圈更影響淺景深的，是拍攝距離。

更具體滴說，是被攝主體物件到鏡頭的距離，和鏡頭本身物理焦距的比值Q。這個比值越小，景深越淺（虛化越明顯）。這個Q值通常光圈下，要小於100才能獲得比較理想的景深控制。

比方說，在全畫幅系統上的35mm鏡頭，其物理焦距就是35mm，拍攝物件主體如果距離鏡頭2米，可以獲得較好的淺景深效果。這個比值Q約為2000mm/35mm=57

然後在手機上，那個鏡頭的標稱焦距，比如35mm，實際上是等效全畫幅系統視角的焦距，35mm差不多半根手指的長度，手機都沒有這麼厚的，它只是個方便對照的“等效值（等效全幅視角）”而已，實際手機的物理焦距，在幾個毫米之內。假設某款手機等效35mm鏡頭的物理焦距為2mm，這麼短的物理焦距，拍攝2米遠處的物件，就達不到足以產生明顯虛化效果的淺景深了，此時其Q值為2000/2=1000。

圖片網路蒐集供參考，可見基本沒有虛化效果（光圈因素暫不考慮）

同樣這款手機，要達到Q值為57，被攝物件主體應在57*2=114mm，也就是大概一個手掌長度。想想看，這個距離是不是一般手機也能拍出漂亮虛化的距離？

後二圖為答主華為NOTE8手機拍攝

你來個24 開1.8是不虛啊。你拿個135開1.8(適馬是有135 1.8的)試試，下圖就是135 1.8拍的。如果你更要點200 f2就明白了什麼叫空氣切割了。

原理我看其他人已經回答過了，我其實是來安利鏡頭的，適馬這個135 1.8確實不錯…雖然比佳能135 f2貴，不過物超所值。喜歡虛化的你值得擁有~

虛化背景除了大光圈還有個背景距離問題，背景越遠虛化越好，主體離鏡頭近，背景離被攝物遠這兩個條件成立才能使背景虛化良好。

這題提的有點多元。只能這麼說，在景深焦距光線速度等因素同等條件下，器材尤其是鏡頭對背景虛化、光斑圈圈效果的作用甚大！！你拍攝技術再好，也不可能用小痰盂小餅乾鏡頭拍出空氣切割機(佳能200mmF2.0)的效果，如果你是後期高手，你能用軟體做出效果來除外。

背景虛化的問題，需要處理好三個關係，一是光圈，二是焦距，三是相機與拍攝物的距離。光圈只是其中一個要素。通俗地講，光圈越大、焦距越長、相機與拍攝物距離越近拍攝的影象背景虛化越好。明白了嗎？

1，確認拍攝時光圈多大（數字越小，光圈越大）；

2，被拍攝物件遠離背景；

3，鏡頭離被拍攝物件越近，背景虛化越厲害。

補充：為保證畫質，建議2.5左右拍。

直接av檔位，撥輪把光圈開最大，就是數字最小的，對準被拍攝物體，最好被拍攝的物體跟你後面的背景有一定的距離，然後就能拍出背景虛化的大光圈效果。

這是手機拍的

我不想象其它人那樣講那麼多廢話，看十多分鐘不知道在說什麼。1.8的光圈拍不出背景虛化，我覺得不太可能。這種大光圈的時候，要麼焦距太短、要麼物距太近，但是長焦的時候不可能物距太短，那就只有廣焦近距拍攝，並且是在一個很有限的範圍內。如果你在1.8的光圈能拍出前後清晰的片子，還是不一般的呀，哈。

1、焦距的影響也很大，同是1.8光圈，35mm和300mm會有非常大的差別。

2、關鍵還要看相機、前景、背景的位置關係。前景近、背景遠，效果更明顯，比光圈要明顯。

手機+微距鏡的虛化效果。微距因為對焦距離超級近，所以虛化超級明顯。一般單反拍微距，都儘量收光圈，不要太虛化了。

所以位置關係比光圈重要。