要虛化那麼主題和背景遠一點就能可以，當然了光圈要合理，太大的光圈淺景深也就是所謂的背景虛化，同時就失去了很多細節，單論個人來講，我每次拍照用大光圈的時候都會潛意識的把光圈調到最大然後再小兩三檔左右

所謂虛化，其實是“景深”問題。照片和繪畫一樣，是在二維平面裡面展現三維世界。在三維的現實世界裡存在前後距離，而在拍攝時，照片的前後清晰範圍，就是景深。“虛化”，實際上是景深小（前後清晰的範圍小）的表現。

那麼，影響景深其實只有三個要素：光圈，焦距，拍攝距離。

一，光圈越大，景深越小，反之景深越大。

二，焦距越長，景深越小，反之景深越大。

三，拍攝距離越近，景深越小，反之景深越大。

以上三要素在拍攝時，共同影響著景深。但幾點要注意：

一，拍攝距離和焦距對景深的影響，比光圈的影響大。

二，景深要根據自己想要的效果，適當控制在合理的範圍內，否則會因景深過小，不能很好地表現主體的細節。特別是光圈不宜過大，在一般情況下，可以比最大光圈縮小一兩三檔。

三，必要時，使用微距鏡頭，甚至是長焦微距鏡頭。這樣可以把焦距和拍攝距離，對景深的影響發揮到極致。例如尼康的105mm/f2.8 G，佳能的100mm/f2.8 L。

四，選擇背景儘可能遠離主體。背景離主體越近，越靠近景深的範圍，也就顯得越清晰，“虛化”效果自然越差。另外，前景最好儘量離鏡頭近，這樣前景的“虛化”也越好。

這個問題真是個好問題！既好回答又很難回答。拍攝花朵“怎樣才能虛化更好”容易回答，可如何拍好薔薇花？還真很難回答。

薔薇花從來就不是拍花的好主題，主要是薔薇花的花瓣花形不規整，花蕊稀疏，藤狀枝葉散亂，即使背景虛化得再好，主體不美觀精緻很難拍出什麼好片兒。插花靜物拍攝也許是一種選擇。這麼些年很難見到讓人眼前一亮的薔薇花作品。不過，雖然薔薇花拍特寫不夠上鏡，但作為拍攝人像的背景花卉還是非常棒的（可惜手邊沒有以薔薇花為背景的人像作品）。至於微距拍花朵怎樣才能虛化的更好，大概許多人都認為很簡單，但其中的應用細節卻沒那麼簡單。

一是拍攝器材的選擇。

全畫幅相機及鏡頭應該是首選，半幅相機與鏡頭雖然也可以，但半幅相機與鏡頭(等效焦距)虛化能力相對全畫幅相機與鏡頭還是要弱一些。最好要有一隻微距鏡頭，或者是有一隻對焦距離儘可能近、放大倍數儘可能大的中長焦大光圈鏡頭；

二是拍攝距離的控制。

拍攝時儘量讓花朵遠離拍攝背景，並使用鏡頭的最近對焦距離儘可能近地靠近花朵拍攝，拍攝距離越近，背景也就相對更遠，背景越遠虛化程度越高。三是著重控制景深。

中長焦鏡頭拍攝時由於對焦距離一般相對較遠，景深也相對近距離拍攝時更深，須要使用大光圈製造淺景深虛化前後景。

但使用微距鏡頭拍攝則不然，小光圈也會有很好的虛化效果。由於微距鏡頭一般最近對焦距離非常近，使用大光圈拍攝景深會非常淺，除非是拍攝花朵的某個區域性細節才會用到大光圈。所以使用微距鏡頭拍攝花朵，不需要一昧追求大光圈拍攝，而應使用盡量小的合理光圈以便產生足夠的景深使花朵整體更加清晰。千萬不要為虛化而虛化，以致把花朵的主體都虛化掉了。

以下以本人使用微距鏡頭及中長焦鏡頭野地拍攝的樣片及引數示例如何控制景深。

微距鏡頭拍攝樣片，JPG格式直出：圖一：焦距90mm、光圈F9、曝光時間1/125s、ISO100、曝光補償＋0.70圖二：焦距90mm、光圈F6.3、曝光時間1/100s、ISO100、曝光補償＋0.30圖三：焦距90mm、光圈F4、曝光時間1/640s、ISO100、曝光補償＋0.30

由上面微距鏡頭拍攝樣片可以看出，圖一拍攝花朵大特寫，為保證花朵整體清晰，光圈值F9已經夠小，但背景仍然虛化的很到位；圖二的光圈值為F6.3，光圈雖然不大，虛化效果卻十分強烈，已經完全看不出雜草叢生的背景；圖三為拍攝出花蕊上的細微露珠，使用了較大光圈值F4（尚未使用最大光圈值F2.8），景深已經非常之淺，畫面除被攝花蕊外已經全部虛化了。

中長焦鏡頭拍攝樣片，JPG格式直出：圖四：70-200mm/F2.8鏡頭，焦距198mm、光圈F2.8、曝光時間1/2500s、ISO100圖五：70-200mm/F2.8鏡頭，焦距195mm、光圈F4、曝光時間1/640s、ISO100圖六：100mm/F2.8鏡頭，焦距100mm、光圈T5.6、曝光時間1/1600s、ISO100、曝光補償 －1.70

中長焦鏡頭拍攝花卉微距，主要是利用中長焦鏡頭“壓縮空間”的特性來表現花卉的形態、姿態及色彩的美。由於中長焦鏡頭的最近拍攝距離都相對較遠，相對於微距鏡頭，景深也隨之加深，因此拍攝花朵時可以光圈全開或最大光圈減1－2檔拍攝。

圖四、五、六中長焦鏡頭拍攝樣片就是利用了“壓縮空間”的效果將被攝物“切割”出來，既突出了花卉色彩姿態之美，也強烈虛化了被攝物的前後景。

四是要保證拍攝時相機的穩定性。

由於是近距離拍攝，相機加上中長焦鏡頭非常壓手，手持拍攝應儘量使用帶防抖功能的機身或鏡頭拍攝，無防抖機身或鏡頭就應該上腳架拍攝以保持拍攝時的穩定性，除非你有一雙穩定的鐵手，否則把花朵拍虛了就是再正常不過的事。

下面的樣片是偶拍的薔薇花小品，不喜勿噴。

一、靠近被攝者拍攝

對於消費相機來說，感測器尺寸沒法改變，焦段以及光圈大小也是已經固定了，想用卡片相機拍出背景虛化效果，能做的只有在拍攝時作出更易實現背景虛化的拍攝方式。其中靠近被攝者是個好方法。

微距模式檔是實現背景虛化的好方法

一般來說，消費相機都帶有微距模式，使用微距模式可以實現微距拍攝，此時要實現背景虛化效果要比正常距離拍攝容易很多，大部分的消費相機微距模式都在廣角端實現，要想獲得很明顯的虛化效果也不太實際，不過至少能有個感覺。只要控制好透視形變問題，很多帶有背景虛化的照片可以由消費相機拍得。

索尼TX100微距模式拍攝

一般來說，消費相機的微距模式下拍得的照片虛化程度不會太好，不過過渡方面還是蠻不錯的。

二、使用大光圈拍攝

消費相機的光圈一般廣角端達到最大值，一般為F3.5。不過市面上還有一類相機，以鏡頭大光圈為賣點。大光圈的好處相信很多人都清楚，除了弱光下可以有更快的快門速度以外，能更輕鬆實現背景虛化效果。在消費相機上，這個作用雖然被弱化，不過比起普通規格的消費相機，使用大光圈拍攝時的虛化效果還是立竿見影的。

一般來說，以大光圈為賣點的消費相機，多為中高階的產品，除了大光圈外，感測器的尺寸也比主流卡片相機要更大一些，並且配上了手動操控的功能，像奧林巴斯XZ-1就是一款最大光圈達到F1.8的專業消費相機，光圈可以自由調整，要獲得背景虛化效果的可控性也更高一些。

奧林巴斯XZ-1拍攝光圈:F2.5 快門:1/160 sec ISO:100

從奧林巴斯XZ-1的樣片可以看到，這類大光圈的消費相機，同樣是近拍小物件，虛化效果和普通的卡片相機有明顯的差別，不再是淺嘗輒止，而是能夠獲得類似於單反相機般的柔和虛化，感覺要好很多。

三、使用長焦端拍攝

首頁說到，焦距對景深有很大的影響，所以焦距越長的鏡頭越容易獲得淺景深，從而得到背景虛化效果，卡片相機最近熱門的卡片長焦相機，其實在使用長焦端拍攝較近物體時可以獲得很不錯的背景虛化效果。

長焦鏡頭可以更突出主體，讓焦外高度虛化，消費相機上不能像單反相機那樣有奶油般的虛化，不過依然能在拍攝較近物體的時候獲取比普通焦段優秀很多的虛化效果，上圖是理光GXR配合P10模組拍攝的樣張，1/2.3英寸的感測器與消費相機相同規格，28-300mm的等效焦段，在最長焦端拍攝微距，便能獲得以上的虛化效果。當然，長焦相機的長焦端是否支援近拍根據相機而定，並非每臺相機都可以實現長焦端的近攝。

四、控制被攝者與背景和前景的距離

背景虛化是否效果好，被攝者與背景、前景的距離也很有關係，至於不同的距離具體會有怎樣的效果，相信下面兩幅消費相機的微距照可以說明問題。

佳能IXUS 125微距樣張

兩張照片均為微距模式在廣角端下拍攝，因此比較容易產生虛化效果。但是兩張照片的虛化效果很明顯不同，除開不同產品，不同引數外，最主要的原因在於背景與被攝物體的距離不一樣，上圖背景為窗外的風景，距離超過100米，後者的背景為附近的綠葉，距離不足20釐米，所以焦外的虛化效果產生了巨大的差異。巧用這個距離可以用消費相機輕鬆獲取焦外虛化。

五、選擇較大尺寸感測器的相機

前面說了消費相機因為感測器小的緣故，在實現背景虛化的效果上完全不能和大尺寸感測器的單反單電抗衡，不過消費相機也有很多種，主流的消費相機感測器在1/2.3英寸，而有部分感測器達到1/1.7英寸的專業消費相機以及類似於佳能G1X和適馬SD系列的便攜相機是直接採用單電級別尺寸的感測器的，這類消費相機想要實現背景虛化自然更容易一些。

六、使用機內濾鏡

消費相機能在拍攝時獲取更好的虛化效果就以上提及的幾招了，出於硬體規格的限制，也不能要求這類產品太多，如果還覺得不夠給力的話，可以嘗試使用最近流行的機內濾鏡效果，其中的微縮景觀效果帶有後期虛化作用。當然模擬的還是移軸鏡頭，並不是常規的虛化感覺。

這是個偽命題。微距還說什麼虛化好不好？微距都是堆疊拍的，為了把主體拍清楚，大景深，咋還追求虛化了？換句話說，微距攝影想把主體拍清楚，很難。在1比1的微距下，想不那麼虛化都很困難。

1 器材選擇很重要，放大倍率最關鍵？

“一支小巧的微距鏡頭，能讓你的旅程很不一樣。”這是筆者經常對朋友說的一句話，因為微距能讓你看到平時肉眼所無法見到微觀世界。

佳能EOS M6機身+EF-M 28mm f/3.5 IS STM微距鏡頭

那麼什麼是小巧的微距鏡頭呢？與專業攝影師常用的百微鏡頭相比，我更推薦像佳能EF-M 28mm f/3.5 IS STM 微距這樣的標準視角小型鏡頭。一方面是因為它不僅具備1:1的放大倍率，更具備一個超級微距模式，可以提供1.2:1的更大放大倍率（由於佳能APS-C畫幅機身對鏡頭焦距有約1.6倍的延長效果，如果以135全畫幅規格換算，最大放大倍率相當於約1.92倍），另一方面，則是因為它非常小巧，並且功能一點不少。

EOS M6 快門速度：1/60s 光圈：F8 ISO 500 焦距：28mm

普通28mm鏡頭最近距離拍攝到的畫面

EOS M6 快門速度：1/60s 光圈：F8 ISO 800 焦距：28mm

佳能EF-M 28mm f/3.5 IS STM 微距在1:1放大倍率時拍到的畫面

所謂1:1的放大倍率，就如上面圖片所展示的那樣，可以近似理解為你的感測器上這朵花所能呈現的大小，與實際中這朵花的尺寸完全一樣。比如一朵2cm直徑的小花，被1:1微距鏡頭拍攝後，在你的感測器上也能留下2cm的影像。當然，實際觀看照片時會覺得更大，因為我們觀看照片的螢幕要遠比一塊CMOS大得多。

2 賞花可以慢慢來，但拍攝必須穩準快

對於攝影初學者，微距攝影中最難的要數對焦和保證穩定了。這種問題在1:1倍率的手持微距拍攝中往往更為常見，因為從完成對焦到按下快門的時候，很可能我們不可避免的輕微前後移動了一點點相機。這就導致了焦點並不是我們一開始想要對到的那個位置了，自然畫面也就出現了偏差。

當然，這並非無法解決的問題。對於有觸控屏的相機來說有一個特別方便的解決方案，那就是開啟觸控快門功能。

佳能EOS M6中觸控快門在選單中的位置

在EOS M6相機上，佳能為我們搭載了一個對於微距拍攝有極大幫助的功能——觸控快門。所謂觸控快門，就是在使用液晶屏取景時，用手指點螢幕上任意位置，相機就會對這裡進行對焦，當合焦後立刻釋放快門拍攝一張照片。這樣能最大限度的避免因呼吸和身體自然的抖動而造成的焦點偏移。當然，你觸控式螢幕幕的動作也不要太用力，否則也會造成畫面的晃動。

EOS M6 快門速度：1/200s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm除了焦點，倒是不用太擔心抖動的問題，畢竟這支鏡頭是帶有適合微距拍攝的雙重IS影像穩定器的。

3 拍人用大光圈，微距可不一定

對於經常拍攝人物照片的攝影愛好者，一定非常喜歡使用f/1.4、f/2.8之類的大光圈鏡頭，因為它們能獲得極佳的淺景深效果，也就是背景虛化效果。

EOS M6 快門速度：1/60s 光圈：F3.5 ISO 250 焦距：28mm

但對於微距拍攝來說，有時這種效果並不是很好，因為微距攝影中本身畫面的景深就很淺，特別是在1:1的微距拍攝時。我們經常形容此時的景深簡直就如一張紙那麼薄。所以，要想讓你拍攝的物件整體都呈現出足夠的細節，而不是模糊成一片，那麼就要適當的收縮光圈。

EOS M6 快門速度：1/1000s 光圈：F3.5 ISO 100 焦距：28mm

全開光圈f/3.5拍攝到的畫面，只有花心的一部分清晰

EOS M6 快門速度：1/200s 光圈：F9 ISO 100 焦距：28mm

收縮光圈到f/9，能獲得更大的清晰範圍，看清更多花蕊和花瓣細節

4 曝光的精確控制

如果你要拍攝的白色的花朵，那麼要特別小心，因為假如背景比花朵暗很多，是很可能造成花朵曝光過度而失去細節的。

EOS M6 快門速度：1/2000s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm

輕微的曝光過度，也會讓白色花瓣的細節不見蹤影

這時，需要我們在拍攝時仔細觀察液晶屏上的取景畫面，當發現白色花朵有曝光過度的趨勢時，適當調整曝光補償。一般來說不太嚴重的曝光過度，減少1/3擋到1擋就能找回高光部分的細節。

EOS M6 快門速度：1/3200s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm

使用曝光補償控制好曝光後，白色花瓣的輪廓才清晰可見

對於EOS M6這樣的細節，你可以在機身頂部右側找到曝光補償撥盤，操作非常直觀快捷。

佳能EOS M6獨立曝光補償撥輪

5 LED補光燈的好處

微距拍攝時，有時你會發現即使開大光圈，快門速度依然不夠快，很容易抖動。再加上剛剛講的收縮光圈保證景深的要求，似乎只能靠提高感光度來保證安全快門了。但這也會帶來噪點增多和細節模糊。

佳能EF-M 28mm f/3.5 IS STM LED補光燈

LED補光燈開關

好在，我們小巧的微距鏡頭上帶有一對LED補光燈。之所以說是一對，而不是一個，是因為一左一右的它們除了可以同時亮起，還可以分別亮起。在拍攝特別微小的物體時，既能夠提供更好的照明，提升快門速度避免抖動，又能製造單側光的明暗對比。

EOS M6 快門速度：1/800s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm按下鏡頭上的燈泡標誌，開啟兩盞LED補光燈後拍攝的昆蟲，此時鏡頭是1.2倍的超微距模式。

除了對快門速度的幫助，在較昏暗的場景裡開啟LED燈，還能對相機的對焦提供幫助，讓相機對焦更快、對得更準。

6 不同角度不同精彩

對於微距拍攝來說，取景角度並非總是一成不變的，特別是應該避免以我們慣常的高高在上的俯視視角去拍攝。相反的，應該多嘗試與花朵齊平的高度，甚至低於花朵向上仰拍的特殊角度。這樣往往能獲得與眾不同的畫面效果。

利用佳能EOS M6可翻轉屏輕鬆取景

與花朵齊平時，你能獲得更好的背景虛化效果，因為此時花朵距離相機的距離更近，而距離其背景的距離更遠。這就符合了背景虛化的必備條件，所以此時即使收縮光圈，也能得到很好的背景虛化強度。

EOS M6 快門速度：1/1600s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm採用與花朵相同的高度去拍攝，能獲得更好的背景虛化效果。

EOS M6 快門速度：1/200s 光圈：F3.5 ISO 100 焦距：28mm

很多花朵在白天是低垂收攏的，人們並不常去拍攝這樣的花朵。但正因如此，這才是你拍出與眾不同作品的好機會。將相機放低，鏡頭朝向上方，伸到低垂的花朵下面。此時的姿勢可能有點難拿，但你可以利用EOS M6的翻轉液晶屏看到取景畫面，並透過觸控快門來完成拍攝。合理利用相機的功能，能讓你的拍攝輕鬆不少。

EOS M6 快門速度：1/2000s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm向上仰拍獲得更加不同的效果，窺探面向地面的花心深處。

EOS M6 快門速度：1/400s 光圈：F3.5 ISO 100 焦距：28mm

在拍攝過程中，我更建議你圍著花朵轉上360度，看看每個角度下花朵的姿態究竟如何，這樣能更好的確定一個最佳而又獨特的拍攝視角。

7 道具選擇，一張A4紙帶來的大改變

花朵如女人。在拍攝美女時，我們經常會說硬光不容易拍好，而柔光比較萬能，能襯托出女性的柔美。其實拍攝花朵也是這樣。當你出門拍攝時，未必都是那麼合適的具備柔和光線的多雲天。烈日當空，花瓣互相遮擋並投下過於強烈的陰影，這往往不能獲得很自然的效果。

反面事例

晴天下午時的自然光是典型的硬光，會造成過於強烈的陰影和明暗對比。

解決硬光的方法其實很簡單，我們利用的道具也是隨處可見，那就是一張薄薄的A4列印紙。這種能被光打透的薄紙，放在太陽與花朵之間時，就變成了一個巨大的“柔光屏”（其實在商業人像拍攝中非常常用的一種附件）。而光線變柔和之後，花朵拍出來會更加自然。

用手拿一張A4紙，擋在花朵與太陽之間，就能將硬光柔化。

EOS M6 快門速度：1/60s 光圈：F5 ISO 400 焦距：28mm硬光就變成了柔光，更難體現花朵的柔美。

除了A4紙，你也可以用其他透光的東西來柔化光線，面巾紙、一塊白布、白紗簾等等，非常方便。

EOS M6 快門速度：1/200s 光圈：F5.6 ISO 200 焦距：28mm

EOS M6 快門速度：1/320s 光圈：F4.5 ISO 400 焦距：28mm

8 背景小道具

說到了道具，就不得不提除了虛化以外簡化背景的另一種方式，那就是使用一個純色的背景。可以是一張純色的紙、一片塑膠包裝紙、一塊有顏色的布，甚至是你朋友純色的T恤衫。把這個純色的東西放到花朵背後，那就能變成一塊背景布，達到簡化背景的效果。

EOS M6 快門速度：1/100s 光圈：F3.5 ISO 800 焦距：28mm這張照片中純淨的藍色背景，其實是一張黑色卡紙。

透過黑卡紙在花卉的背後，遮蔽背景雜物凸顯主體。

如果你有更高的追求，那麼對於這個背景布或背景紙的顏色選擇還應該有更高要求。比如圖中的花朵是白色的，那麼黑色與之搭配就比較合適，在減少背景雜物的技術上，凸顯主體，這種技巧也是大家常在戶外使用的方法。

EOS M6 快門速度：1/800s 光圈：F3.5 ISO 200 焦距：28mm

說了這麼多，我們可以稍微總結下，那就是在保證基本的清晰、對焦準確的前提下，讓畫面更加乾淨、簡潔，同時透過角度的選取，呈現出更靈活多變的畫面效果。微距拍花很精彩，也很有趣，希望瞭解上面的技巧，能幫你拍得更好。

首先要有一支大光圈的長焦微距鏡頭，最好是用三角架，這樣才能保證相機的穩定性，儘量貼近主體，選用適當的光圈，下面是尼康單反微距鏡頭105f2.8拍的，請參考

首先，適合入門級新手的方法。入門級單反一般都會有“微距”模式，拍攝時我們打到“微距”模式，就是轉盤上有個小花的標誌的那一檔，如下圖。拍攝的時候，適當靠近被攝主體，注意，是適當靠近，也不要靠得太近，要在對焦距離之內，要不然對不上焦。此時對焦時相機會自動調整引數，光圈增大，景深變淺，背景就虛化了。注意，拍微距時手一定要端穩，微距容易抖動而模糊。

其次，專業級的單反相機是沒有這種“微距”模式的，當然要用大光圈模式+大光圈鏡頭+長焦。大光圈適合拍攝突出主體、背景模糊的場景，而搭配長焦之後，就更能夠突出這種淺景深效果。

再次，使用專業的微距鏡頭，這樣會達到專業級效果。各大廠商有很多專業的微距鏡頭，如佳能有著名的百微，100mm f/2.8L IS USM，成像質量相當銳利，色彩也很好，非常適合拍花鳥魚蟲。

要想虛化更好，單反的虛化主要是兩方面，一是焦距，二是光圈。拍攝時，要想虛化好，沒有別的辦法，只有把光圈開到更大或把焦距拉到更長，其他沒辦法！

方法非常簡單：而且不管用什麼相機。

1. 用您能用到的最長焦距鏡頭，如果是變焦鏡，調到最長焦距

2. 湊到這個鏡頭的最近對焦距離拍攝，能多近湊多近

3. 光圈開到最大。如果有光圈優先模式就用這個模式，光圈開到最大

有些回答基本都是胡扯。因為淺景深的營造最好符合三個要素：焦距、光圈、距離的最佳配合。

錯誤之處我們來彙總一下：

1 微距鏡頭，即使在最近拍攝距離拍攝也不一定能虛化背景的。因為微距鏡頭的規格不同，有50mm，有90mm，有180mm等等。如果用50mm或者24-70mm鏡頭24mm端的微距，是無法獲得很虛化的背景的。

2. 如果光圈不開大，也同樣不可能虛化背景。

3. 距離不夠近，再開微距模式也沒有用。有些相機上有“微距”拍攝模式，那是針對微距拍攝的曝光需求設定的，程式會將光圈儘可能開到最大來拍攝，相當於光圈優先模式，但是光線很強烈的時候就會自動適當縮小光圈，這點相當於光圈優先模式打開了曝光保護的個人自定義設定，保證照片不會過度曝光。因為相機只知道您要拍微距，那就按照微距拍攝的通常需求來給您設定光圈。這是相機設計的最基本原理。所以，請不要誤人子弟。

我拍的照片雖然看似非常簡單，但是一般人無法拍攝。

一般大家是這樣拍的。拍攝效果是這樣的。

其實我是用400mm鏡頭（等效全幅相機800mm）從平視角度拍攝的（從制高點拍過去），才有這樣的效果。

我喜歡的是這樣的感覺。暈暈乎乎，加法構圖。

最美的虛化~全畫幅相機拍薔薇

單反微距拍薔薇，如何虛化更好？這個問題很容易解決，有以下幾個方法：

第一，使用大光圈長焦鏡頭或專門的微距鏡頭最大光圈拍攝。拍攝引數，佳能6d 適馬EX105微距鏡頭 F2.8 iso 100拍攝

第二，近距離特寫拍攝。拍攝引數，佳能6d 騰龍90微距鏡頭 光圈F2.8 iso100

第三，背景適當遠一些，有助於虛化。拍攝引數，佳能6d 小白二 光圈F2.8 iso100

第四，選擇深色背景使虛化更鮮明突出。拍攝引數，佳能1000D 轉接康泰時 80-200 鏡頭 光圈F4 ISO 100

第五，拍攝的對焦點選擇花蕊，可以使背景極度虛化。拍攝引數，佳能6d 適馬105微距鏡頭 F2.8 iso100

第六，選擇單色或少線條的背景有助於虛化，例如水面，道路的區域性，大片的草地等等。拍攝引數，佳能6D 轉接康泰時 80-200 鏡頭 光圈F4 ISO 100

實際上，攝影師拍攝花卉要想出彩，虛化有助於提升藝術感染力，但它僅僅只是攝影的一個技術形式，不可濫用。真正的精彩作品往往都注入了攝影師對自然的深切情感，承載了攝影師對整個世界的思考。不單單是簡單的記錄，當然也體現了攝影師自己的風格和品位。