高階定製

高階定製這個概念，其實不止適用於時尚設計、服裝定製，它本身擁有更大的範圍內涵。一般而言，高階定製意味著比通常標準更高、更嚴苛、更精細的生產、加工品，往往費工耗時，非常昂貴。

在服裝領域，高階定製代表著精細的服飾設計、精良的製作技藝和高階的市場受眾。在法國，這個高階定製的故鄉，它更是具有法律層面的意義。高階定製的法語譯名為Haute Couture，分開來解釋，Couture 指的是縫製、刺繡等手工藝，而Haute則代表頂級。

在法國，Haute Couture的命名不能自封，必須要得到專門的協會機構即法國高階時裝公會的認可方能被冠以高階定製之名。申請獲批Haute Couture稱號所具備的標準不僅繁瑣、複雜，甚至能算的上嚴苛。熱愛時裝設計的法國人，不僅對製作手法、每季展示服裝套數等方面有具體要求，更是對每年辦秀場數、地點甚至內部員工人數都有嚴格標準。這也是為什麼在獲批或受邀在巴黎高定時裝週上辦秀的設計師都在業內備受尊重：獲得走秀資質本身就是對設計師及其團隊最大的認可。當然，用有歷史積澱的奢華品牌在這方面有著得天獨厚的優勢，那些擁有自己手工坊、甚至珠寶作坊的大品牌，如大家比較熟悉的香奈兒、迪奧就都是高定秀的常客。

在其他國家，高定的標準相對沒有那麼嚴苛，但對想要進軍高階定製的設計師而言，還是不小的挑戰。他們的挑戰不僅來自於設計高定服裝冗長、反覆的製作流程，更是由於其消費群體的稀缺性。在中國,高定設計師如郭培“玫瑰坊”所設計的衣服往往也需要花費數年才能製作完成。比如在《中國：鏡花水月》展覽上蕾哈娜的龍袍禮服大概花了20個月時間才完成，重達25公斤，鋪滿了金黃的刺繡。展覽上，還有另外兩件出自郭培之手的作品展出。其中一件是她12年前設計的金色禮服，郭培在《The Cut》的採訪中表示，這件禮服的製作時間長達5萬小時。而另一件則是2010年高定秀《一千零二夜》中的作品青花瓷，也花了1萬小時才製作完成。

動輒幾十萬、甚至成百上千萬的高階定製，只有不足1500位全球客戶，據說每年真正購買“高定”的只有500人左右。購買高階定製的一般只有王室貴族、經濟大咖、富貴豪門的成員，甚至連明星也只能透過和關係友好的品牌租借才有機會穿上。

普通成衣

成衣指按一定規格、號型標準批次生產的成品衣服，是相對於量體裁衣式的訂做和自制的衣服而出現的一個概念，這也是目前消費者接觸面最廣的服飾產品。一般而言，成衣在其設計藝術含量方面最低，不同品牌的設計水平參差不齊，沒有過於顯性的服飾符號與文化基因。但隨著服裝品牌的市場競爭趨向激烈，不少成衣品牌越來越強調服飾的設計感與藝術感，因此深受廣大消費者的歡迎，比如現在服裝業的巨頭Zara和HM就是在普通成衣中添加了高階成衣的設計元素，從而吸引了大批消費者的光顧。

成衣，法語為Pret-a-Porter，英語為ready-to-wear。根據人體的身材比例規定出相對標準的尺碼（比如大、中、小號；35、36、37、38、40等級別），對於每個個體而言它的版型是比較模糊的標準。由工業化生產線大批次生產，成本低價格低。

說起高階定製這個話題，或許你會立刻想問“為什麼高階定製這麼貴？它究竟高階在哪？”這個大家都想知道的話題，讓我們一層一層來扒開它的高階面紗。

“高階定製(Haute Couture)”，在法國是受法律保護的命名，只有得到法國高階時裝協會的認可才有資格被稱為高階定製。

Chanel 高定細節

法國高階時裝協會核對品牌還有一系列要求：

　　必須在巴黎設有工作室，必須手工製作；

　　工作室至少有15個專職人員；

　　常年僱用3個以上的專職模特；

　　參加每年的高定展並不少於35套高定……

Zuhair Murad 2016秋冬高定系列

Elie Saab 2016秋冬高定系列

高階定製的歷史可比現在許多時裝品牌還要久遠，說到它的誕生，就不得不提一個人Charles Frederick Worth，1858年英國籍法國時裝設計師Charles Frederick Worth在巴黎和平大街7號開設了自己的裁縫店，這是世界上第一家高階定製時裝概念店，1868年由Worth的兒子在巴黎開創法國高階時裝聯合工會，Haute Couture正式拉開帷幕。

Charles Frederick Worth

根據2016春夏高階定製時裝週的日程來看，時裝部分分為官方會員、境外會員以及特邀客座會員三類。究其歷史，主要原因來自於上世紀年代，時裝工會為了挽救急速衰退的高階時裝產業，開啟了特邀會員制。

　　官方會員

　　Alexandre Vauthier、Alexis Mabille、Bouchra Jarrar、Chanel、Christian Dior、Christophe Josse、Franck Sorbier、Giambattista Valli、Givenchy、Jean Paul Gaultier、Maison Margiela、Stéphane Rolland、Yiqing Yin。

　　境外會員

　　Armani Privé、Atelier Versace、Elie Saab、Valentino、Viktor & Rolf

　　客座會員

　　Aouadi、Dice Kayek、Guo Pei、Ilja、Julien Fournié、Ralph & Russo、Schiaparelli、Ulyana Sergeenko、Zuhair Murad

中國設計師郭培（春晚禮服，山東天后蕾哈娜在Met ball 上的煎餅哦不龍袍裝都來自於她）曾是巴黎高定時裝週客座會員。

就是提供方為需求方進行超出一般標準的生產或加工（有更高的苛刻的要求或精確度的要求）。這是相對而言的，行業不同產品不同，那麼所謂的高階定製的意義就會不斷的變更。

例如：飾品類和陶瓷行業，在產品的樣式，所對應的高階定製就是顏色，樣式（形狀）和裝飾品（金、銀、珠寶等）上進行更改。而在電子類行業，所對應的高階定製就會不光是顏色，樣式和裝飾品，還會在產品內在結構和功能上進行調整。

Coco Chanel曾說過，“走不上街的時尚，不是真的時尚。”如今網路發達，高階成衣乃至高街時裝的盛行，讓彰顯著華美與夢幻的高階定製時裝顯得格外突兀。這個以市場為導向的時代，已經取代了曾經以設計工匠主導的時裝領域。無論多麼高階的時尚品牌，面對重壓的市場，都要考慮業績的維持。

高階定製時裝高階源於巴黎著名的設計師Charles Frederic Worth。他於1858年在巴黎開創了高階定製時裝的先河，成為法國傳統奢華手工藝的代表。在時裝界，高階定製時裝(Haute Couture) 意味著服裝奢華的極限。

看上去戲劇化的張揚，手工的精細華美，即便沒有實用的外在，對於時尚的未來走向有著相當重要的啟示意義。就算比成衣更加完美，更加接近夢想，高階定製時裝，這個服裝行業塔尖的工藝，也有著高處不勝寒的尷尬。

充滿夢境一般的華彩在應對街頭時尚和成衣的衝擊下，需要找到更有效的突破口來延續美好。時尚究竟需要不需要“走上街”，也成了很多設計師探討爭論多年都沒有結果的議題。

經濟危機的影響顯然並沒消退，反而整個歐洲經濟都處於更加緊張的崩塌邊緣，人們似乎正在等待一場比以往更加嚴重的經濟大蕭條的來襲。經濟聯絡緊密的全球環境中，誰也不能獨善其身，沒有哪個國家可以力挽狂瀾。因此，這次的危機在還沒有徹底摧毀最後防線的時候，便已經有了山雨欲來風滿樓的惶恐。

在這樣的境況下，那些動輒７位數字的高階定製時裝披著綻放光芒的絕美在此時登場，更蒙上了一層末世悲愴的色彩。也有人說，在最絕望悲觀的時候，人們需要美好來撫慰心靈，在不景氣的經濟環境下，高階時裝的存在意義也變得獨特起來。繁複、精緻、考究的製作工藝構築在超越現實的夢境，高階定製傳承多年的高超技藝代表著時裝設計最巔峰的藝術成就。然而就眼下的情況而言，社會離開商業便無法運作。

2002年初，Yves Saint Luarent以“高階時裝已死”的宣言宣佈退出時裝界的時候，高階定製時裝的去留就開始被諸多媒體評論以及資深業界人士討論。Christian Lacroix的黯然退場與Versace、Givenchy都不再以T臺開秀展示高階定製的時候，關於時裝定製的絕倫美感的何去何從在現實的境況下，就讓人不得不去關注了。

日本藝術家村上隆也曾說過：“藝術離開商業，便是失魂之作。”沒有商業，藝術就無從發展，高階定製時裝無論多麼綺麗旖旎，也是無法脫離商業獨立存在的。就算一直有高階定製存在意義的探討，是為了宣傳品牌高度，以便更好的品牌運營也罷；為了維持品牌高階感和尊貴客戶的維繫也罷，高階定製時裝都到了選擇行進方向的路口。

服裝高階定製，其實在服裝業中，可以算是一個最古老的製作方法。

從開始有裁縫的歷史起，服裝都是根據個人量體裁衣，然後由裁縫根據尺寸定做，不同的人都有不同的做法，因此，一般來說，每件都是個性化。

不過，自從上個世紀中葉出現“成衣”這個詞語，裁縫店也就慢慢淡出了服裝的製做舞臺，雖然沒有消失，但在服裝的比重中已經大大不如了。

21世紀，服裝量身定做又開始在城市中出現，並重新佔據了一個重要位置，跟以前不同。然而，他主要服務於都市白領、城市新貴，講究品味和個性的人物，這些人有錢有閒有能力，也有地位。

服裝定製作為提升自身形象的一種方法，成為了區別他人的一種標誌，也成了新富階層的一種時尚。

只要你打一個電話，專業裁縫就會如約而至，他會為自己的客戶量身並進行形體設計，對著裝提供建議，建立個人量體資訊資料庫，同時每隔若干時間會進行體型資料修正，按季節、場合提供定做服裝的服務。

服裝高階定製可細分為量身高階定製、個性化高階定製、奢侈高階服裝定製三種：

量身高階定製：貼合身形的服裝是最好的，量衣師精心的測量是一件成功服裝作品的前提條件。

個性化高階定製：服裝達人總是有很多的創意，很多的靈感，很多的憧憬，這就需要個性化定製來不斷滿足他們的需求。

奢侈高階服裝定製：看過動人心絃的時裝秀吧？看過社會名流的著裝吧？看過影視明星的時裝吧？這些就是所謂的服裝高階定製。是一個代表身份、地位、品位、檔次的象徵。

01、尋找到合適的設計師或裁縫。

02、與設計師充分地溝通。

03、跟設計師提出你的想法。

04、為你量身。

05、設計師幫你出圖。如果你看不懂圖樣的話，不要一知半解不懂裝懂，一定要讓設計師把他（她）的意圖、創意、細節等跟你講明白。

06、試小樣，即白布做的樣衣，行話叫“白坯”。

07、選定面料。

08、試指定面料做成的“半成品”。半成品的領口、袖口、肩部還可以修改。

09、白批－半成品－成品，高階定製一定要有三次以上試裝，不斷修改完善，像迪奧的高階定製要求試裝10次。

10、最後完成。

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時裝終極夢想是什麼？一定是高階定製。高階定製的法語叫Haute Couture——作為奢華的代名詞，它美輪美奐、精緻細膩，但在背後凝聚了無數設計師與工匠們的心血。那麼一條裙子要耗費多少時間與工作量，才能稱得上是真正的高階定製？它的背後隱藏著這些故事。

Elie Saab 2016秋冬高階定製系列。

巴黎時間1月22日，新一季的2017春夏巴黎高階定製時裝週就要開始。但你知道嗎？能被真正稱為Haute Couture的品牌不超過二十家。

Valentino 2016春夏高階定製系列。

Valentino 2016秋冬高階定製系列。

目前，參與巴黎高階定製時裝週的品牌分三類，根據2017春夏季度的名單來看，我們熟知的正式會員（Membres Haute Couture）有Chanel、Christian Dior、Jean Paul Gaultier，境外會員(Membres Correspondants)有Elie Saab、Giorgio Armani Privé、Valentino等，特邀會員（membres invités）有包括Vetements、Guo Pei等。

Valentino 2016秋冬高階定製系列。

除了正式會員外，品牌發源地不是法國的境外會員也可以被稱作Haute Couture，但特邀會員還不能完全配以這個稱呼。由於上世紀90年代Haute Couture呈現急衰態勢，為了維護Haute Couture發展，才特別開啟的特邀會員。在1997年，Jean Paul Gaultier成為當時的首批特邀會員。

Jean Paul Gaultier 2016秋冬高階定製系列。

如果特邀會員受正式會員資助，參加巴黎高階定製時裝週，並連續2年參與釋出會，就可獲得申請成為正式會員的資質。

Chanel 2014秋冬高階定製系列。

一件高階定製需要耗費無數設計師和工匠的心血，這是上一個Look的製作過程。

Elie Saab 2016秋冬高階定製系列的製作過程。

當然，這些品牌並不是隨便就能被認為是Haute Couture，他們必須透過巴黎高階時裝工會的嚴格稽核，也就是下面的標準：

1. 按照個人客戶要求，設計製作並至少有一次的試衣除錯。

2. 在巴黎擁有一個車間（工作室），並至少有15名專職工作人員。

3. 必須有20個全職的專職技術人員在一個車間（工作室）

在製作Chanel 2016秋冬高階定製系列時，Chanel的手工作坊裡擺滿無數的奢華面料以供選擇。

Haute Couture的歷史久遠，最初，Haute Couture源於法國國王路易十六的妻子瑪麗皇后（Marie Antoinette）。

2006年由Sofia Coppola執導的電影《絕代豔后》（Marie Antoinette），Kristen Dunst飾演生活奢靡華麗的Marie Antoinette。

她十分熱衷於穿著打扮，她擁有自己的御用裁縫師Rose Bertin，並且Rose Bertin專為瑪麗皇后定做衣服，這被認為是Haute Couture的最早原型。

據說Rose Bertin長這樣。

過了大約一個世紀，英國設計師Charles Frederick Worth真正確立了高階定製的現代含義。他開啟了自己的時裝屋，取名House of Worth，為客戶定製獨一無二的時裝，因此他也被稱為“高階定製之父”。除此以外，Charles James也是一個值得紀念的名字，這位出生在英格蘭的大師，在紐約度過了他最輝煌的歲月，他的設計充滿建築構造，和Christian Dior還有Cristobal Balenciaga一樣同為當時最有遠見和有新意的設計師。2014年，MET Gala的主題是"Charles James: Beyond Fashion"——就是為了向Charles James致敬。

1948年美國版《VOGUE》中由Charles James設計的舞會禮服，攝影：Cecil Beaton。

2014年美國版《VOGUE》中致敬Charles James的大片"The One and Only"，攝影：Tim Walker。

所以，高超技藝與精心製作換來的是Haute Couture高昂的價值。以Dior為例，一件Haute Couture的價格大約是5萬至20萬美元，百萬美元以上的也有。不過，超過100萬美元的高階定製基本都是根據客戶的特別要求製作的。

這些動輒幾萬美元的出手一般來自至今還沿襲有宮廷制度國家的皇室成員或者貴族，但從20世紀末開始，又產生了一類新的消費人群，比如美國精英階層、中東石油大亨等等。比如Nan Kempner，她是紐約社交名媛代表，丈夫是一名銀行家。紐約大都會博物館曾為她舉辦過一場名為“Nan Kempner: American Chic”的的服飾展，展出了Nan衣櫥裡的上千款日常便裝和約3,000件高階定製時裝。

Nan Kempner穿著Yves Saint Laurent 高階定製禮服參加宴會。

這件禮服也在大都會博物館展出。

Haute Couture的消費人群並不多，僅有3,000-5,000人能支付得起昂貴的Haute Couture。不過目前來說，許多奢侈品牌也已經不在意Haute Couture是否能為品牌帶來盈利，比如Chanel、Dior——它們更希望藉助Haute Couture，持續維持品牌自身高階而奢華的形象。

Chanel 2016秋冬高階定製系列，第68套LOOK由Lemarié全力打造，用了將近20,000片花瓣以及1,000多顆萊茵石，裙子上加寬的蕾絲裝飾著皮革料的人造花瓣以及細小的羽毛。

因為Haute Couture需要耗費極其高昂的成本，也有不少品牌開始逃離Haute Couture，早年間的巴黎一度擁有近千個Haute Couture品牌。最近，Versace就宣佈退出即將舉辦的巴黎高階定製時裝週，以私人酒會的釋出形式來專注面對品牌的VIP客戶。

Versace 2016秋冬高階定製系列釋出會。

然而其他品牌藉助即看即買來提升業績，甚至有的品牌試圖透過把高階定製與成衣靠攏的形式打破呈現衰退的狀態。

Valentino 2017春夏成衣秀場上的這件裙子，多層次的裙身上手工縫製著2,000顆細小的珠子，即便有將近20人來一起製作它，這條裙子還是耗費了2,000個小時才完工。

2017春夏成衣系列也有驚喜，裙子上的每顆珠子每個圖案部分都是有人工縫製而成的，10名工匠耗費170多個小時才足以完工，完全媲美Dior高階定製的手工技藝，可是這僅僅是成衣系列。

Yves Saint Laurent在2002年悲憤退出高階定製時，留下了一句“高階定製已死”，但高階定製真的會消失殆盡嗎？

——畢竟它承載著時裝的終極夢想，相信這些耗費了無限心血的衣裝，一定能在人們的尊重中不斷髮展與重生。

時裝品牌經常標榜的高階定製應該是指高階私人定製。這種高階定製，一般是量身定製，量體裁衣，一人一版，這種高階定製講究的是服務和人性化，充分考慮客戶的需求。從版型、選面料、剪裁、手工製作、工藝、到樣衣完成，每一個細節的把控都近乎嚴苛，以匠人精神精工細作。

通英萊高階定製服飾每一件都是獨一無二的。當男人穿上西裝時，他應該看起來像一個有分量的人物，在通英萊每一道縫線都是關於時間的藝術，去探索服裝於人性最大的意義。一套手工西裝由十年以上的老工藝師耗時60小時以上製作，400餘道工序。每一道都是專注，每一道都是精益求精。好的西裝有它的靈魂，體現人、衣和自然的完美和諧。

❶ “對於男性來說，裁縫和醫生一樣重要。”

▴ 看過王牌特工的男士也知道，電影裡中有一幕就是倫敦塞維爾街，以傳統的男士定製服裝聞名。被譽為“量身定製的黃金地段”。

❷ “為每個客戶貼身量體。”

▴ 好的高階訂製的會根據客人的身形專門裁剪出一個板型，這才是嚴格意義上的全手工訂製西裝。

❸ “它無可替代。”

▴ 精挑最精良的面料，量取個人尺寸，以及根據個人喜好在服裝內外新增獨一無二的個性細節。它的基因完美，足以抵抗一切惡劣的外部環境，血統高貴地存活在這個世界上，它就是高階定製。

首先，“定製”的出現，是為了彌補現有商品不足的地方。市場存在需求，但是現有商品因為不可抗力因素而無法滿足特定個體。

高階成衣(Ready-to-wear) ，譯自法語Prêt-à-Porter，是指在一定程度上保留或繼承了高階定製Haute couture的某些技術，以中產階級為物件的小批次多品種的高檔成衣。是介於Haute couture和以一般大眾為物件的大批次生產的廉價成衣之間的一種服裝產業。巴黎，紐約，米蘭，倫敦四大時裝週，就是高階成衣的釋出活動。高階成衣與一般成衣的區別，不僅在於其批次大小，質量高低，關鍵還在於其設計的個性和品位，因此，國際上的高階成衣大體都是一些奢侈品牌和設計師品牌。

精緻的裁剪，頂級的縫紉，我們追求量身定製，匠心製作。強調專屬感和個性化，對每個顧客，尺碼、規格非常精確，揚長避短，面料考究，手工製作。只為給您製作讓您滿意的衣裳。

成衣（法語稱Confection）是工業化時代的產物，指按一定規格、號型標準批次生產的成品衣服，是相對於量體裁衣式的訂做和自制的衣服而出現的一個概念。成衣作為工業產品，符合批次生產的經濟原則，生產機械化，產品規模系列化，質量標準化，包裝統一化，並附有品牌、面料成分、號型、洗滌保養說明等標識。

成衣是根據人體的身材比例規定出相對標準的尺碼，是比較規模化、批次化的生產。

“高階定製”（“Haute Couture”）可以說是整個時裝產業的最高標準。19世紀，“高階定製”誕生於巴黎，這被視為現代時尚的誕生。英華人沃斯（Charles Worth）則被視為“高階定製之父”。他開辦了屬於自己的時裝屋，取名House of Worth，為客戶定製獨一無二的時裝。沃斯的第一個重要客人，就是拿破崙三世的妻子Eugénie。

“Haute couture”是個受法律保護的專有名詞。根據法國高階時裝公會的要求，只有同時符合以下幾個條件的品牌才能稱自己為”haute couture”。

——為個人提供定製服務；

——在巴黎擁有工作室，且工作室至少有15位全職員工；

——至少擁有20位全職的技術工人（刺繡、縫紉等掌握高階定製工藝的工人）；

——每年參加1月及7月的巴黎高階定製周。

每一件高階定製的背後都凝聚了無數設計師與工匠們的心血，冗長的工時、考究的工藝加上奢華難得的材料，鑄就了高階定製令常人難以企及的高昂價格，事實上，高階定製並不是各大頂級時裝品牌盈利的渠道，高昂的成本帶來了高處不勝寒的價格，高階定製的顧客群體只集中在非常少數人身上，所以時裝品牌透過高階定製來實現盈利是一件非常困難的事。也有一部分的原因來源於此，近些年來，有不少時尚界人士悲憤痛喊“高階定製已死”，也有一些品牌主動退出了高階定製的品牌圈，比如Yves Saint Laurent，在2002年之後就停止釋出高定系列。儘管如此，高階時裝仍被許多人視為一項長期投資，有利於強化品牌形象，提高其成衣系列的水準。而在新時代，高階定製依然受到追捧，不僅僅因為它最頂級的奢華感和工藝，更重要的卻是穿衣者的“感同身受”，曾任Christian Dior設計總監的著名設計師Raf Simons曾這樣形容購買Dior高階定製的女人：“她穿著的不僅僅是時裝，更是一種力量和態度。任何外界的看法和評價都與她無關，她所穿著正是她自己。”

高階定製是一個很寬泛的概念，就是比一般的更高階唄。

我專門從事西裝全品類定製，在國內也算小有名氣，就講一下關於高階定製和普通成衣吧。

以西裝定製聖地，英國的薩維爾街的定製為例，在薩維爾街定製西裝一般可根據自己的需要選擇定製方式，一般分為三種類型，即成衣（off-the-peg），半定製（made-to-measure），全定製（bespoke）。

成衣（off-the-peg）:

成衣即成品西裝，大多是機器流水線批次生產的，款式用料較為一般，在西裝專賣店都是可以直接買到的，若是企業團購的話可能會出現部分員工穿著不合身的情況，和市面上眾多成衣西裝有所區別的是，薩維爾街的成衣也都是手工製作的，但沒有根據客戶來量身定製西服。（國內的話，成衣一般就是普通流水線上機器做的成衣了。）

半定製（made-to-measure）:

半定製西服，是指客人選定一套成衣樣板，例如意版、英版、美版等常規版型，由裁縫當面量體後在成衣基礎上進行修改以使之與客人的體型更貼合。目前國內普通訂做西裝的廠家一般都不提供這樣的服務，因為西裝定製工藝等相對複雜，實施起來比較困難。（我們Cotte Yolan除外，我們有生產模式優勢，有專門的定製生產線）

全定製（bespoke）:

全定製西裝，就是客人選好款型、面料後由裁縫當面量體，手工或半手工縫製出貼合客人形體的西裝，也就是我們所說的“量身定製西裝”。定做西裝是薩維爾街定製的精髓所在，也是其二百年來長盛不衰的根本。如果你沒時間去薩維爾街定製，可以到青島來找我，面料1881，維達萊等都有。青島地區上門量體。

在薩維爾街上全定製一套西裝，一般要4-12周的時間，中間經歷三次試穿和調整，這還是客人在倫敦的情況下。事實上很多美華人在薩維爾頂級裁縫訪美時定製的衣服要為之等候一年的時間。每件薩維爾出品的西裝，製作工時往往達到40個小時，95%用手工完成。也就是你想說的高定吧。

實際上，高定在用料上也很講究，比如定製一套西裝，大可以用摻加青金石粉或是金線的世佳寶面料。

總的來說，高階定製算是奢侈品，成衣算是普通品吧。